Что использовать в качестве сидератов. Сидераты — зеленое удобрение

• Зеленое удобрение — один из китов, на котором стоит органическое земледелие;
• Зеленое удобрение — это растения, которые выращивают не для употребления в пищу, а исключительно для повышения плодородия почвы. Их зеленую массу заделывают в почву для повышения содержания органического вещества, используют для компостирования и для приготовления жидкого удобрения;
• Зеленое удобрение имеет особенно большую ценность в тех случаях, когда по каким-либо причинам нет возможности запасти навоз в достаточных количествах.

История зеленого удобрения

В практике земледелия зеленое удобрение применяется с незапамятных времен. В Европе этот прием, позаимствованный из Китая, начал распространяться в странах Средиземноморья уже во времена Древней Греции. Здесь, уместно будет процитировать слова римского писателя и ученого Плиния Старшего, жившего в 23—79 годы нашей эры.

Плиний Старший является автором 37-томной «Естественной Истории», представляющей собой всеобъемлющую энциклопедию всевозможных знаний древнего мира о природе. Самый большой раздел этого труда, 21-й том, посвящен описанию растительного царства. В отношении зеленого удобрения Плиний говорит следующее:

«Все согласны с тем, что нет ничего полезнее люпина, если его до образования бобов заделать в почву плугом или двузубой мотыгой, или пучки люпина, срезанные у поверхности почвы, закопать близ корней плодовых деревьев и кустов винограда... Это такое же хорошее удобрение, как и навоз».

В эпоху увлечения минеральными удобрениями, начиная с середины прошлого столетия и до нашего времени, зеленое удобрение отошло на задний план и почти нигде не применялось. Теперь же, с возрождением органического земледелия , оно снова приобретает важное значение.

Что такое зеленое удобрение

В качестве зеленого удобрения используют бобовые и небобовые культуры, а чаще всего их смеси. Растениям дают вырасти и развить корневую систему и зеленую массу, а затем их или скашивают, или целиком заделывают в почву. Скошенную массу либо используют на компост, либо покрывают ею поверхность почвы в качестве мульчи, либо заделывают в почву.

В почве корневая система и листовая масса разлагаются, обогащая ее органическим веществом и азотом. Источником азота служит бобовый компонент смеси, способный усваивать и накапливать в корневых клубеньках атмосферный азот. После отмирания корневой системы органические вещества, содержащие азот, переходят в почву.

Таким образом, основное назначение зеленого удобрения — обогащать почву органическим веществом и азотом. Под действием микроорганизмов растительные остатки разлагаются и превращаются в гумус.

Следующее важное действие зеленого удобрения — улучшение водного и воздушного режима почвы вследствие рыхлящего и структурирующего действия на почву корневой системы растений. В этом отношении ведущая роль принадлежит злаковому компоненту смеси. Злаковые растения имеют широко разветвленную, мочковатую корневую систему, которая разбивает почву на мелкие комочки. Такое действие зеленого удобрения особенно полезно на тяжелых уплотненных почвах, в которые плохо проникает вода. Поэтому в чередовании культур или в севообороте, который необходимо соблюдать и на садовых участках, очень важно отвести место и для зеленого удобрения, чтобы земля подвергалась структурирующему и оздоровляющему действию зеленого удобрения (один раз за несколько лет).

На легких почвах положительное влияние зеленого удобрения заключается в увеличении водоудерживающей способности за счет обогащения их органическим веществом.

На тяжелых почвах злаковые и бобовые растения с глубокой корневой системой, такие, как люпин, люцерна, рожь, ячмень, разрыхляют глубокие слои подпочвы, и это имеет очень большое значение для облегчения проникновения воды в почву и улучшения ее водного и воздушного режима.

Культура, которая выращивается на зеленое удобрение, не дает никакой продукции в год выращивания, но оздоровляет почву на пять-шесть лет.

Одно из основных правил органического земледелия — никогда не оставлять почву без растительного покрова. Зеленые удобрения, которые растут до, после или в промежутках между основными культурами, создают плотный листовой покров. Он защищает почву от выветривания и минерализации органического вещества, снижает вымывание питательных веществ в глубокие слои и удерживает их в верхнем плодородном горизонте. Такой листовой покров играет роль живой мульчи, что особенно важно для легких песчаных почв, страдающих от вымывания питательных веществ из верхнего горизонта. Поэтому рекомендуется, когда это возможно, на легких почвах высевать зеленое удобрение осенью и оставлять его на зиму, а весной заделывать в почву живые или отмершие растения. Подзимние посевы зеленого удобрения также особенно рекомендуются на почвах, подверженных эрозии (смыву верхнего слоя дождевыми и талыми водами).

Зеленое удобрение выполняет также важную санитарную роль. Во-первых, оно подавляет рост сорняков, а для того, чтобы оно само не стало сорняком, необходимо скашивать или заделывать его до образования семян. Это относится к быстро растущим и обильно обсеменяющимся: растениям типа рапса или горчицы. Во-вторых, некоторые виды зеленого удобрения способствуют очищению почвы от вредителей и болезней. Например, плотный посев горчицы значительно уменьшает количество проволочника. Зеленое удобрение дает зеленую массу, которую можно использовать как мульчу или как материал для компостирования.

Особенно большое значение имеет зеленое удобрение для окультуривания осваиваемых участков. Оно помогает восстановить плодородие почвы, разрушенное строительными или другими работами, где машины и люди полностью уничтожили или уплотнили верхний культурный слой.

В таблице 1 приводится сравнительная характеристика разных видов органических удобрений с точки зрения их воздействия на свойства почвы. Действие удобрения оценивается по балльной системе.

Таблица 1

Из этой таблицы видно, что зеленое удобрение, особенно злаково-бобовые смеси, не уступает навозу по способности обогащать почву гумусом и азотом, но уступает по обогащению некоторыми питательными элементами.

Это легко объяснить: сколько зеленое удобрение взяло минеральных элементов из почвы, столько же оно и возвращает после отмирания. Азот и гумус составляют исключение, так как их количество увеличивается за счет способности растений использовать азот и углерод из воздуха. Поэтому зеленое удобрение не исключает полностью внесение навоза или компоста, обогащенных калием, кальцием, фосфором и т.д., но позволяет сократить их дозу.

В таблице нашло отражение возможное отрицательное действие зеленого удобрения, которое может проявиться вследствие ошибок в его использовании или выборе культур. Увеличение засоренности может быть следствием позднего скашивания обсемененных растений, а увеличение болезней — следствием несоблюдения правил чередования культур.

Приемы выращивания и использования зеленого удобрения

Чтобы получить пользу от зеленого удобрения и избежать связанных с его применением ошибок, надо хорошо представлять себе, что такое зеленое удобрение и как оно действует.

Собираясь использовать зеленое удобрение, садовод должен держать в уме сразу несколько соображений: какое действие он хочет получить, какая культура в его условиях может дать такое действие, когда лучше ее посеять и заделать в почву и т.д. Материал, приведенный в этом разделе, должен помочь сориентироваться в этих вопросах.

В таблице 2 можно найти сведения о том, какой эффект дают различные культуры, используемые как зеленое удобрение. Выше было сказано, что зеленое удобрение преследует несколько целей и имеет несколько назначений. Одна какая-либо культура не может удовлетворить сразу все запросы. Поэтому важно определить, какое действие необходимо в первую очередь, и после этого выбирать соответствующую культуру или составлять смесь культур.

Таблица 2

Назначение различных видов культур на зеленое удобрение (Probst G., 1982)

Следует пояснить, что значит высвобождение труднорастворимого фосфора, упомянутое в таблице. Фосфор входит в состав почвенных минералов, но в форме, труднодоступной для питания растений. Корни растений выделяют органические кислоты, которые, взаимодействуя с почвенными минералами, переводят фосфор в растворимое состояние.

Особенно активны в этом отношении бобовые и горчица, как указано в таблице 2. К тому же некоторые бобовые и горчица своими глубоко проникающими корнями поглощают фосфор из глубоких слоев подпочвы. Фосфор накапливается в надземной части этих растений и в их корневой системе.

После заделки в почву и разложения растительных остатков верхний слой почвы обогащается содержащимися в них органическими соединениями фосфора, которые под действием микроорганизмов трансформируются в доступную для растений форму. Следующая после этого зеленого удобрения культура растет на почве, обогащенной доступным фосфором.

Необходимо учитывать, что действие зеленого удобрения довольно сильно зависит от возраста растений. Молодые и свежие растения богаты азотом, они быстро разлагаются в почве и быстро выделяют азот. И поэтому после заделки молодых зеленых растений можно высевать или пересаживать на это место основную культуру уже через 3—4 недели.

Но при этом надо знать, что если вы заделаете в почву слишком большое количество сырой растительной массы, она будет не разлагаться, а киснуть. И к тому же очень большое количество выделяемого азота может оказать отрицательное влияние на основную культуру.

Практика показала, что заделка в почву слишком большого количества зеленой массы непосредственно перед посевом почти всегда снижает урожай последующей культуры. Поэтому излишек свежей зеленой массы лучше использовать для компостирования и мульчирования, а остальное заделать в почву.

В свежих растительных остатках почти всегда содержатся ингибиторы роста и прорастания, и потому после заделки их в почву необходимо выждать некоторое время, чтобы они были переварены микроорганизмами. Молодые зеленые растения обогащают почву азотом, но слабее обогащают ее гумусом, так как содержат главным образом быстроразлагающиеся органические вещества.

В более зрелом возрасте, когда растения образовали жесткий стебель, они разлагаются медленнее, так как содержат трудноразлагаемые органические вещества, которые идут на постройку почвенного гумуса, иначе говоря, увеличивают запас стабильного органического вещества почвы, составляющего основу ее плодородия.

Но при этом следует учитывать, что зрелые растительные ткани богаты углеродом и бедны азотом. Микроорганизмам, разлагающим их, для их жизнедеятельности не хватает азота, и они этот недостаток компенсируют за счет поглощения азота из почвы, отнимая его у растений.

Поэтому при заделке зрелой растительной массы незадолго до посева основной культуры в почве может возникнуть дефицит азота, который отрицательно повлияет на рост основной культуры, если не внести определенной, дозы азотного удобрения.

С учетом всех этих соображений рекомендуется заделывать зеленое удобрение в период бутонизации до начала цветения, когда растения еще не очень грубые. Время и глубину заделки выбирают с таким расчетом, чтобы зеленая масса быстро и легко разложилась.

Опыт показал, что зеленые удобрения лучше заделывать неглубоко, так как при глубокой заделке они не разлагаются, а превращаются в торфообразную массу. Глубина заделки на легких почвах 12—15 см, на тяжелых — 6—8 см.

Зеленые удобрения дадут хороший эффект только в том случае, если они хорошо растут и развивают достаточное количество зеленой массы. Поэтому они требуют хорошей подготовки почвы. Ни в коем случае нельзя сеять в невскопанную или грубовскопанную почву.

Почва должна быть хорошо разрыхлена; семена заделывают неглубоко, особенно мелкие. Само собой разумеется, что чем богаче почва и лучше ее водно-воздушный режим, тем лучше растет зеленое удобрение и тем выше его эффект.

Разные виды зеленых удобрений не одинаковы в своих требованиях к условиям произрастания. Одни устойчивы к переувлажнению, другие — к засухе. Одни требуют высокого плодородия почвы, другие хорошо растут и на бедных почвах. Сообразно сусловиями необходимо выбрать ту культуру, которая подходит.

В таблице 3 приведена характеристика требований к почве основных культур, используемых на зеленое удобрение. Графа «Вынос питательных веществ из почвы» характеризует требование к плодородию: чем выше вынос, тем более требовательна культура.

Таблица 3

Особенности различных культур на зеленое удобрение и их требования к почве (Кант Г., 1982)

*Вынос питательных веществ из почвы: слабый +; средний ++; высокий +++;

** Развитие: медленное х; быстрое хх; очень быстрое ххх;

При выборе культуры на зеленое удобрение важно также знать, как быстро она растет, какова ее продуктивность с точки зрения способности накапливать органическое вещество за счет фотосинтеза, какими питательными элементами она обогатит почву. Эти данные, полученные в условиях средней полосы России, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика культур на зеленое удобрение (Тужилин В.М. и др., 1990)

* В числителе - показатели развития за первый год, в знаменателе - за второй год.

При работе с зелеными удобрениями необходимо также знать, к какому ботаническому семейству относится каждая культура. Это нужно для того, чтобы наладить правильное чередование культур. Растения, принадлежащие к одному семейству, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Поэтому нельзя размещать подряд зеленое удобрение и основную культуру, принадлежащие к одному и тому же семейству.

Например, нельзя сеять на зеленое удобрение горчицу, рапс, масличную редьку, относящиеся к семейству капустных, перед посадкой всех видов капусты, относящихся к тому же семейству.

Во избежание таких ошибок приводится справочная таблица 5.

Таблица 5

Принадлежность овощных культур и видов, используемых на зеленое удобрение, к ботаническим семействам

Характеристика культур, используемых на зеленое удобрение

Бобы кормовые - богатый источник азота. Лучше других бобовых растут на тяжелых почвах; хорошо переносят отрицательные температуры и поэтому в районах с мягкой зимой годятся для подзимнего посева. Часть растений зимой погибает. Весной надземную часть скашивают и используют для компоста. Корни и остатки погибших растений заделывают в почву. Бобы можно выращивать в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4—6 см. Высев рядами или вразброс. Норма высева 22—30 г/м 2 .

Вика озимая, или мохнатая, как все бобовые, обогащает почву азотом, органическим веществом. Ее высевают осенью после уборки ос-новной культуры. Сеют рядами или вразброс на глубину 1 см в смеси с каким-либо злаковым компонентом, который служит поддержкой для слабых стеблей вики (озимая рожь или пшеница). Сначала высевают вику, а через несколько дней — рожь. Вика нетребовательна к почве, хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху и затенение. В северных и средних районах ее высевают 1—20 июля, в южных — в августе. В районах с мягкой зимой вику заделывают в почву рано весной, а при опасности ее вымерзания в суровые зимы — поздно осенью. При разбросном посеве норма высева 7—9 г/м2. Вика — хороший предшественник для требовательных к азоту культур.

Вика яровая выращивается на зеленое удобрение в районах с суровыми зимами, где озимая вика вымерзает. Часто используется в смеси с овсом или кормовыми бобами. Высевают ее рано весной как предшественник поздних культур, например, поздней капусты, и заделывают в почву до цветения.

Яровую вику можно высевать также во второй половине лета после уборки ранних овощных культур и заделывать в почву до морозов. Вика — хороший корм для коз и кроликов.

Горох полевой, пелюшка — быстро растет и развивает большую зеленую массу. Холодостойкое растение, рекомендуется для северных районов в смеси с викой и овсом. Обогащает почву азотом и органическим веществом. При разбросном посеве норма высева 15 г/м 2 .

Горчица — растение очень популярное и наиболее широко распространенное как зеленое удобрение на приусадебных участках, особенно в Германии. Она обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой (за счет того, что корни горчицы переводят эти вещества из почвенных минералов в водорастворимое состояние).

Горчица быстро прорастает и быстро накапливает зеленую массу. Ее можно сеять в любое время, когда почва свободна: до, после посева и между основными культурами. Оптимальное время выращивания — 8—10 недель, когда она развивает большую зеленую массу и только начинает цвести.

Но если в вашем распоряжении меньший промежуток времени, то все равно целесообразно посеять горчицу, которая не только даст органическое вещество, но и предотвратит вымывание питательных веществ из почвы, связав их в своих корнях. Нельзя давать горчице обсеменяться, иначе она может превратиться в надоедливый сорняк. Если горчицу заделать осенью, то на следующий год ее органическая масса будет постепенно разлагаться, высвобождая связанный с нею азот. Посев горчицы — хорошее средство от проволочника.

Горчица требует плодородной почвы и особенно — удобрения азотом, так как сама азот не фиксирует из воздуха, как бобовые. Плохо переносит засуху. Она не может служить предшественником для капустных, так как поражается одними с ними болезнями и вредителями. При разбросном посеве норма высева 4 г/м 2 , для защиты от проволочника — 5—6 г/м 2 .

Гречиха — отличается быстрым ростом. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Особенно рекомендуется на тяжелых почвах, так как ее глубокая разветвленная корневая система значительно улучшает почвенную структуру.

Гречиху сеют весной (7 г/м 2), заделывают в почву поздно осенью. Надземную часть можно скосить и использовать на компост. Ее большей частью используют для посева в междурядьях плодовых культур.

Клевер для получения нужного эффекта требует не менее двух лет выращивания, поэтому для садового участка его применение ограничено. Можно использовать в междурядьях плодовых культур. Для этой цели годится клевер белый, красный (луговой) и инкарнатный.

Белый клевер обогащает почву азотом и калием. Растет очень быстро, устойчив к холоду, но не выносит кислой реакции почвы и потому нуждается в известковании. Посев — весной или летом; заделывают в почву перед цветением. При посеве в августе заделку производят весной. Норма высева 2,8 г/м 2 . Заделка на глубину 1—2 см.

Красный клевер пригоден для районов с хорошим увлажнением. Высев в начале лета, заделка весной.

Инкарнатный клевер не устойчив к вымерзанию и может использоваться только в южных районах.

Люпины. На садово-огородных участках используются однолетние виды: синий (узколистный), желтый и белый. Люпины получили наибольшее распространение в Германии, где их называют «благословением песчаных почв». Но они дают хороший эффект и на суглинках.

Люпины обогащают почву органическим веществом, азотом и фосфором. Предполагается, что на их корнях живут микроорганизмы, которые могут переводить нерастворимые фосфаты в доступную форму. Зеленое удобрение из люпина по питательной ценности приближается к навозу.

Растения высевают в конце лета или поздно весной. Заделывают в почву приблизительно через 8 недель после посева, когда появляются цветочные бутоны, до того как они приобрели окраску. Позже стебли становятся деревянистыми и медленно разлагаются.

Люпин сеют рядовым способом на глубину 2,5 см. Расстояние между рядами от 15 до 30 см, между растениями — от 5 до 15 см. При больших расстояниях облегчается прополка. В посадку люпина можно подсадить кукурузу, которая остается после уборки люпина и получает богатое азотное и фосфорное питание.

После заделки люпина в почву следующую культуру высевают немедленно. Если люпин оставляют расти более долгое время, его надземную часть скашивают и используют для компоста. Люпин считают самым лучшим предшественником для земляники.

Люпин синий обладает большей скоростью роста и развивает более глубокую корневую систему, чем другие люпины, а также более устойчив к холоду. Он наиболее пригоден для северных районов, хорошо растет на супесчаных почвах, к кислотности не чувствителен.

Люпин желтый из всех люпинов наименее требователен к почве и не очень чувствителен к кислотности, но не переносит щелочной реакции почвы, требует хорошего увлажнения.

Люпин белый наиболее требователен к плодородию почвы и не очень чувствителен к кислотности. Из всех видов люпина дает самую большую зеленую массу.

Все люпины требуют хорошо разрыхленной и свободной от сорняков почвы. При позднем посеве в июле или августе растения заделывают осенью, а в районах с мягкой зимой — весной.

Люцерна — многолетнее бобовое растение с глубокой корневой системой. Обогащает почву органическим веществом, азотом и фосфором. Весенний посев заделывают в почву или скашивают до цветения, пока стебли не одревеснели.

Скошенную массу используют на компост, а корни разлагаются в почве. Люцерна лучше всего растет в южных районах, где она дает до пяти укосов в год. К почве не очень требовательна. При разбросном посеве норма высева 2,5—3 г/м 2 .

Овес обогащает почву органическим веществом и калием. Обычно используют в смеси с викой или горохом. Посев весной, заделка до цветения. Надземную массу скашивают и закапывают в почву.

Рапс, как и горчица, из семейства капустных. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Довольно требователен к почвенным условиям, плохо растет на слабоокультуренных, бедных гумусом почвах с кислой реакцией. Не любит песчаных и тяжелых сырых почв.

Сплошной посев рапса на богатых, с высоким содержанием азота почвах способствует связыванию нитратов и снижению их вымывания в грунтовые воды. Рапс обладает глубокой и разветвленной корневой системой, которая оказывает на почву и подпочву структурирующее и разрыхляющее действие.

Для посева мелких семян рапса требуется хорошо разрыхленная и выровненная почва, норма высева 2,8 г/м 2 .

Яровой рапс высевают в июле или августе (южные районы) и заделывают в почву до цветения или скашивают на компост. Озимый рапс можно высевать осенью и оставлять на зиму как почвенное защитное по-крытие. При суровых зимах он погибает.

Редька масличная легко приспосабливается к различным климатическим условиям и к любым почвам, поэтому ее выращивание не представляет больших проблем. Благодаря глубокой корневой системе, добывающей воду из глубоких слоев, она хорошо переносит засуху.

Используется как разрыхлитель на уплотненных почвах. Посев возможен с начала июня до начала сентября, а в южных районах — до середины сентября. Чем позже высев, тем выше норма высева: средняя норма 2 — 3 г/м 2 . Редьку масличную можно высевать в смеси с яровой викой в качестве ее опоры. На 1 г семян редьки — 6 г семян вики (на 1 м 2).

Редька масличная быстро растет, развивает большое количество корневой и листовой массы, которая дает возможность снизить дозу органического и азотного удобрения. Зеленую массу заделывают поздно осенью, измельчив предварительно лопатой. Если растения переросли и образовали деревянистые стебли, лучше использовать их на компост. Редька масличная активно подавляет нематоды.

Рожь озимая больше всего подходит для подзимнего посева. Заделы-вают ее весной, при высоте стеблей около 60 см до начала их одревеснения. Молодые и нежные растения быстро разлагаются и обогащают почву органическим веществом, азотом и калием. Более грубые растения разлагаются медленнее и медленнее высвобождают азот. Норма высева 9 г/м 2 .

Рожь является очень хорошим растением для улучшения физических свойств почвы, но ее недостаток — сильное иссушающее действие на почву. Поэтому ее посев в междурядьях плодовых деревьев можно использовать только в условиях достаточного увлажнения, иначе урожай плодов будет сильно снижен. Рожь используют также в смеси с викой.

Сурепица — растение из семейства капустных, имеет перед рапсом то преимущество, что предъявляет меньшие требования к почве и приспособлена к более поздним срока сева — до середины сентября. Сурепица хорошо растет и на легких, и на тяжелых бесструктурных почвах, поэтому ее можно использовать для окультуривания новых участков.

Яровую сурепицу можно сеять рано весной до основной культуры, озимую — осенью и оставлять до весны. Норма высева 1—2 г/м 2 .

Выведенный в Германии гибрид сурепицы и китайской капусты называют перко. Он годен для позднего посева, дает большую массу листьев, морозоустойчив. Осенью образует только розетку листьев без стебля, поэтому его легко заделывать в почву.

Фацелия очень быстро растет, образуя большую зеленую массу. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных песчаных или каменистых почвах. Фацелия — хороший медонос. Если сеять ее с весны до начала июня, она будет цвести все лето и осень. Зацветает через 6 недель после посева. Норма высева 8—10 г/м 2 .

Фацелию считают в Германии идеальным растением для садоводов. Она принадлежит к семейству гидрофилов и, следовательно, может быть предшественником любой овощной культуры. Ее нежные листья и стебель быстро разлагаются и служат хорошим азотным удобрением. Фацелию сеют рядами или вразброс.

Зеленое удобрение в чередовании культур на caдoвoм участке

На первый взгляд может показаться, что на интенсивно используемой небольшой площади садового участка трудно найти место для зеленого удобрения. Однако при ближайшем рассмотрении вы найдете массу возможностей для их посева.

Если вы вспомните важное правило органического земледелия — никогда не оставлять землю не покрытой растениями, то увидите, как часто ваши грядки пустуют после уборки урожая занимавшей их культуры.

Самая простая форма зеленого удобрения— это быстро растущая культура, которую высевают до, после или в промежутках между овощными культурами.

При ранневесенних посадках до высадки основной культуры, например рассады томатов или капусты, используют быстро растущие растения: горчицу, рапс, редьку масличную. Приблизительно за две недели до высадки рассады зеленое удобрение заделывают в почву граблями или скашивают и используют как мульчу.

Немецкие садоводы предлагают в качестве зеленого удобрения ис-пользовать довольно необычную культуру — кресс-салат. Его семена очень быстро прорастают — за два-три дня. Кресс-салат можно высеять рано весной под пленку на те грядки, где предполагается высадить в мае поздние овощные культуры. За две недели до посадки молодые растения кресса заделывают в почву граблями.

Есть и другой способ использования кресс-салата и горчицы: их не заделывают в почву, а оставляют расти в междурядьях, и только в тех местах, где должна быть высажена рассада, растения кресс-салата выдергивают, делают углубления, вносят в них соответствующие удобрения и высаживают рассаду или семена. Выдернутыми растениями мульчируют почву вокруг рассады.

Среди растений кресса или горчицы можно выращивать кольраби, брокколи, сахарную кукурузу, цветную капусту, мангольд, сельдерей, томаты. Молодые растения хорошо растут под покровом кресса или гор-чицы. Когда кресс становится слишком высоким и мешает основной куль-туре, его выдергивают и используют как мульчу.

Зимой кресс отмирает и образует зимнюю мульчу, которая защищает и разрыхляет почву. Улитки очень любят кресс-салат, поэтому они будут есть его в первую очередь и не тронут рассаду овощей.

Больше возможностей представляет осенний посев зеленого удобрения после ранних культур.

Если культура убирается рано и до конца вегетации остается 70— 80 дней, на зеленое удобрение используются люпин, горохово-овсяная смесь, вико-овсяная смесь, фацелия, яровой и озимый рапс, яровая и озимая сурепица, горчица белая, редька масличная, перко.

При более поздней уборке, когда до конца вегетации остается 50— 60 дней, можно высевать быстро растущие культуры: яровой рапс, яровую сурепицу, перко, горчицу, редьку масличную.

Можно заделать их в почву осенью после заморозков, но можно ос-тавить расти на зиму, когда они, отмерев естественным путем под действием мороза, покроют почву защитным одеялом. Весной отмершие растения заделывают в почву, и они быстро разлагаются.

Для осеннего посева можно использовать также озимую рожь. Она перезимовывает и весной отрастает. Рожь хорошо подавляет сорняки и развивает большую зеленую массу. Весной ее скашивают и заделывают в почву. Это довольно трудоемкая операция и требует трехнедельного интервала до посева следующей культуры, необходимого для разложения заделанной растительной массы.

Если овощная культура остается в грунте до поздней осени, то можно поступить следующим образом. Незадолго до уборки проведите рыхление и полив почвы и высейте покровную культуру между овощными растениями. Ко времени уборки молодые растеньица хорошо разовьются и укоренятся и образуют как бы живую мульчу.

В условиях достаточного увлажнения зеленое удобрение можно высевать прямо в междурядья. Например, в Болгарии рекомендуется между растениями томатов выращивать на зеленое удобрение ячмень, вику, горох, фасоль и их смеси.

Томаты вообще хорошо реагируют на зеленое удобрение. Есть сведения, что они хорошо растут на своих собственных остатках. Осенью ботву томатов можно измельчить и заделать в почву на тех грядках, где на будущий год предполагается выращивать томаты, то есть томаты сами для себя могут служить зеленым удобрением.

Опыты в Ярославской области показали, что горчица является хорошим зеленым удобрением под лук. Если в начале августа высеять гор-чицу на участке, предназначенном на следующий год под лук, а в конце октября заделать ее в почву, то это способствует обогащению почвы и усилению ее биологической активности, а в результате урожай лука и его качество существенно повышаются.

В отношении зеленого удобрения под картофель существуют довольно определенные рекомендации, хорошо применимые в полеводстве и трудно выполняемые в условиях садового участка.

Здесь можно только сказать, что если в чередование культур удается ввести злаково-бобовую смесь, которая растет все лето или вторую половину лета после уборки ранней культуры и заделывается в почву осенью, то она является очень хорошим предшественником для картофеля.

В Германии для подавления нематод, служащих переносчиком ви-русной болезни картофеля — железистой пятнистости клубней, перед посадкой картофеля высевают и заделывают в почву редьку масличную. Масличная редька активнее других видов зеленого удобрения подавляет распространение нематод.

Перечисленные выше способы помогают поддерживать почву в хоро-шем состоянии и восполнять ежегодную естественную убыль органического вещества за счет минерализации. Если же почва требует более серьезных мер для своего улучшения, то для этого нужно больше времени.

Один из возможных способов заключается в том, чтобы в севооборот сада ввести одну делянку, которая весь сезон будет занята культурой, восстанавливающей плодородие почвы. Эта культура, каждый год пе-ремещаясь на новый участок, по завершении цикла севооборота охватит всю площадь вашего сада.

Этот участок обрабатывают следующим образом: осенью или рано весной его вскапывают и вносят компост, поверхность разравнивают граблями и высевают вику на глубину 3—5 см. Норма высева 17 г/м 2 . После появления всходов вику скашивают.

Влажную скошенную массу посыпают смесью костной и роговой муки в дозе 51 г/м 2 и оставляют на неделю. Подвядшую зелень заделывают в почву, поверхность разравнивают граблями и высевают рожь из расчета 13 г/м 2 .

Поздно осенью рожь скашивают и почву перекапывают, перемешивая вместе с зеленой массой и корнями. На зиму участок оставляют грубо вскопанным, весной перекапывают и высаживают картофель. И это окупается урожаями последующих культур.

Другой способ имеет целью повышение запасов азота в почве. Рано весной высевают люцерну или клевер, можно в комбинации с овсом. Овес растет быстрее. Его скашивают, когда бобовые растения хорошо укоренятся, и оставляют в виде мульчи. Помимо того что клевер и люцерна обогащают почву азотом, они своими мощными глубокими корнями разрыхляют подпочву и способствуют улучшению дренажа.

Наилучший эффект клевер и люцерна дают после двух лет выращи-вания, но так как в условиях садового участка это редко возможно, то приходится довольствоваться тем, что они могут сделать за один год. Это тоже немало.

Если нет возможности или желания выделять отдельный участок для улучшения почвы, следует использовать участок с какой-либо ранней культурой. Можно также использовать участок земляники четвертого года. Сразу после сбора последнего урожая участок освобождают и высевают смесь озимой вики и ржи.

Их оставляют на зиму, а ранней весной зеленую массу заделывают в почву. За 4—6 недель растительные остатки разлагаются, и можно занимать участок основной культурой, лучше всего капустой. Если следующая культура — корнеплоды, то зеленую массу скашивают и используют для компоста.

Корни вики, оставшиеся в земле, быстро разлагаются и обогащают почву азотом, а корни ржи восстанавливают почвенную структуру и оздоровляют почву. Таким образом, на каждом участке раз в пять лет будет восстанавливаться утраченное плодородие.

Вместо вики и ржи можно использовать другие компоненты злаково-бобовой смеси: люпин узколистный, горох, кормовые бобы, из злаков — ячмень, овес, пшеницу. Растительную массу можно заделывать не весной, а осенью.

Положительное действие зеленого удобрения длится до пяти лет. Максимум этого действия проявляется на второй-третий год, когда растительные остатки с помощью микроорганизмов будут полностью пе-реведены в форму гумуса.

Стефан Огден считает, что озимая рожь, которая переживает зиму и весной заделывается в почву в виде зеленой массы, требует слишком много времени для разложения и, следовательно, отодвигает время весеннего посева на 3—4 недели. Поэтому он предпочитает высевать после уборки овощей однолетнюю злаковую культуру, например однолетний райграс. Этот вид злака быстро растет и до заморозков успевает развить большую зеленую массу. Зимой он отмирает и при осенней заделке в почву быстро разлагается. Мы приведем из книги Огдена два примера использования зеленого удоб-рения в чередовании культур на садовом участке. Обратите внимание, что для земледельца год начинается с осени.

Пример 1:

• Первый год. Осень — внесение навоза или компоста, известкование, посев однолетнего райграса. Лето —капуста.
• Второй год. Осень — посев клевера между растениями капусты. Лето — томаты, перец, баклажаны.
• Третий год. Осень — посев райграса после уборки основной культуры. Лето — корнеплоды.
• Четвертый год. Осень— гречиха или райграс. Лето — горох и бобы.

Пример 2:

• Первый год. Осень — внесение навоза или компоста, известкование, посев однолетнего райграса. Лето — зеленные культуры.
• Второй год. Осень — посев клевера. Лето — тыквы, кабачки, огурцы.
• Третий год. Осень — посев райграса. Лето — лук, чеснок.
• Четвертый год. Осень — посев клевера. Лето — кукуруза, картофель.

Это только одна из возможностей, соответствующая определенным климатическим и почвенным условиям. Каждый садовод при планировании зеленых удобрений должен исходить из доступных ему культур и конкретных условий своего сада.

Надо только помнить, что бобовые культуры не образуют клубеньков до цветения, и если они не успевают зацвести при ранневесеннем или осеннем посеве, то не дадут желаемого повышения содержания азота в почве. Посев семян на зеленое удобрение обычно производят вразброс, и довольно плотно. При этом условии зеленое удобрение сможет выполнить еще одну функцию — подавление сорняков.

Зеленое удобрение позволяет уменьшить использование других удобрений. В примерах Огдена основное внесение удобрений делают осенью первого года: 16 ведер на 10 м 2 .

При посадке рассады томатов и тыквенных культур в каждую лунку вносят горсть компоста и костной муки (или фосфата).

Перед посевом корнеплодов вносят богатую калием древесную золу, поскольку эти культуры любят калий.

Под лук и чеснок вносят компост, покрывая им почву слоем 2—3 см. Под картофель в борозды или лунки также вносят компост

Зеленое удобрение под плодовые деревья

Существует довольно много литературы об использовании зеленого удобрения в промышленных садах. Кое-что из предлагаемых там приемов годится и для садового участка.

В больших садах зеленое удобрение обычно высевают в междурядьях. Польза этого приема, кажется, уже не вызывает сомнения. Доказано, что зеленое удобрение в междурядьях существенно повышает урожай плодов. На садовых участках также можно занимать площадь вокруг плодовых деревьев зеленым удобрением.

Вопрос заключается в том, нужно ли оставлять чистыми от растений приствольные круги и если нужно, то на каком расстоянии от стволов.

Так, яблони имеют неглубоко залегающую корневую систему, и при задернении приствольных кругов возникает конкуренция между корнями, которая особенно отрицательно сказывается на урожае при недостаточном увлажнении. Если приствольные круги оставлять чистыми от растений, задернение окружающей площади благоприятно влияет на урожай.

Мульчирование

У наших садоводов часто принято после уборки урожая перекопать грядки, удалить все сорняки, разровнять поверхность граблями и в таком виде оставить все до следующей весны. «Пусть земля отдыхает», — говорят они. Органические садоводы смотрят на это дело иначе.

Очень хорошо их точку зрения выразила садовод из Германии Магда-Хелена Шредер: «Когда я еду в поезде или в автомобиле и вижу по сторонам дороги, старательно убранные и перекопанные сады, где голая поверхность земли открыта всем превратностям погоды: морозу, ветрам, дождям, сильному солнечному излучению, — во мне просыпается древний инстинкт. Я чувствую себя матерью, которая видит, как спящий ребенок весь раскрылся во сне, сбросив с себя одеяло. Мне хочется остановиться, выйти и любовно прикрыть эту землю. Мне хочется расстелить на этой земле мое пуховое одеяло — мульчу!»

Для тех, кто не знает этого слова, объясняем: мульча — это какой-либо поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность почвы.

Когда поверхность почвы открыта, то самый верхний, самый важный для питания растений и самый плодородный слой оказывается в очень неблагоприятных условиях. Дожди вымывают из него питательные вещества, он или пересыхает, или промерзает, из него уходят в глубину живые организмы, в нем происходит интенсивная минерализация гумуса. В общем, непокрытая почва постепенно утрачивает свое плодородие.

Что происходит при мульчировании? Под толстым слоем мульчи во влажной теплой атмосфере кишат разнообразные почвенные организмы, для которых мульча служит также питанием. Под их действием она постепенно разлагается, обогащая почву гумусом. Так что сравните: голая почва — минерализация и потеря гумуса и питательных веществ; мульчированная почва — обогащение гумусом.

Растения также извлекают свою выгоду из мульчи, так как она сохраняет в почве влагу и подавляет рост сорняков. Для того чтобы мульча выполнила свое назначение, ее слой должен иметь толщину по меньшей мере 5—8 см. Слой мульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет рост сорняков и избавляет от необходимости прополки.

Под слоем мульчи создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей. Она предотвращает образование почвенной корки после дождя и, следовательно, уменьшает необходимость частого рыхления.

Магда-Хелена Шредер советует весь сад содержать под мульчей круглый год. Она называет это «тотальным мульчированием». Но к этому надо сделать оговорку, предостерегающую от увлечения мульчированием в некоторых условиях.

На тяжелых, глинистых и сырых почвах толстый слой мульчи может оказать отрицательное влияние на рост растений. Весной покрытые толстой мульчей грядки медленно прогреваются. Это особенно плохо при затяжной холодной весне. Поэтому рано весной мульчу лучше снять с грядок, чтобы они хорошо прогрелись на солнце перед посевом.

При жаркой сухой погоде можно покрыть междурядья мульчей из скошенной травы для сохранения влаги. Междурядья можно мульчировать также компостом, листвой. Во влажную, холодную погоду мульчировать междурядья не стоит, так как под мульчей скапливаются слизни и увеличивается опасность грибных болезней.

Во всех случаях мульча должна располагаться на некотором расстоянии от стебля или ствола растения, оставляя вокруг них свободное и хорошо вентилируемое пространство.

Материалы для мульчирования делятся на две категории: более грубые и менее грубые. В качестве грубой мульчи служат солома, сено, стружки, папоротники, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования земляники садовой, она подавляет сорняки и служит хорошей подстилкой для ягод. Пристрастие земляники к соломенной мульче выразилось в ее английском названии, которое в точном переводе означает «соломенная ягода». Землянику рекомендуют также мульчировать иглами сосны или ели, которые хорошо влияют на ее вкус.

Толстым слоем грубой мульчи покрывают грядки для защиты от вымерзания посаженных под зиму луковичных растений. Для мульчирования под зиму ревеня рекомендуют использовать опавшую древесную листву.

Грядку с ревенем огораживают проволочной сеткой высотой около 30 см и осенью заполняют плотно утрамбованной листвой. Когда весной на поверхности появляются молодые побеги, листья удаляют и собирают нежные светлые стебли, которые имеют приятный аромат и вкуснее, чем выросшие под укрытием из ведра или ящика.

Древесными листьями мульчируют на зиму землю вокруг ягодных кустов и малины, а также приствольные круги плодовых деревьев. Для этого около дерева огораживают сеткой площадь до 4 м 2 и заполняют ее опавшими листьями, но не вплотную к стволу, а на расстоянии около 50 см, так, чтобы вокруг дерева образовалось кольцо с незаполненной серединой. Внешняя граница кольца совпадает с границей кроны.

Листья можно оставлять на три года, они представляют хорошую поверхностную подкормку. Поскольку на листьях плодово-ягодных культур могут сохраняться возбудители болезней этих культур, то рекомендуют под деревьями или кустарниками одних культур использовать листву других культур.

Стружки и опилки содержат много дубильных веществ, поэтому их сначала компостируют и применяют только в хорошо перепревшем состоянии.

Довольно необычным может показаться совет применять для мульчирования картон. Часто у нас выбрасывают использованные картонные коробки, не зная, что их можно использовать в саду. Картоном хорошо выстилать дорожки. Покрытый сверху слоем соломы или песка, он очень хорошо задерживает рост сорняков.

Мульча из свежих растений, например скошенной травы, может одновременно служить хорошей подкормкой. Прекрасный материал для мульчирования дает люцерна. Опыты показали, что внесение в почву относительно небольших количеств свеженарезанной массы люцерны увеличивает урожай многих культур. Если ее равномерно разбросать и слегка заделать в почву, она улучшит почвенную структуру и повысит содержание азота.

Мульча из люцерны особенно эффективна при низком содержании азота в почве. Слой люцерновой мульчи толщиной 7—8 см задерживает дождевую воду, тормозит рост сорняков, сохраняет почву влажной, рыхлой и прохладной и обогащает азотом.
Люцерну можно выращивать на газоне или на специально отведенном для этой цели, хорошо дренированном солнечном участке с нейтральной реакцией почвы. Почва должна быть удобрена фосфором и калием. Люцерна — многолетнее растение и может расти на одном месте от трех до пяти лет. Когда она начнет вырождаться, посев люцерны переносят на другое место.

Английские садоводы предпочитают использовать для мульчирования окопник, который является их излюбленным зеленым удобрением. Зеленая масса окопника очень богата азотом и калием.

В листьях окопника концентрируются питательные элементы, но они бедны теми трудноразлагаемыми органическими веществами (гемицеллюлозой и лигнином), которые служат источником почвенного гумуса. Поэтому он не годится для обогащения почвы органическим веществом, а используется в основном как калийное удобрение. Баланс мине-ральных веществ в окопнике идеален для удобрения картофеля.

Окопник, как и люцерну, выращивают на отдельной грядке. Когда растения достигают высоты 45 см, их скашивают и этот первый укос используют для удобрения раннего картофеля. Для этого растениями окопника выстилают траншеи, предназначенные для посадки картофеля, глубина которых 30 см, ширина 20 см, сверху раскладывают клубни и засыпают почвой.
Окопник дает за лето 4—5 укосов. Следующие укосы используют как богатую калием мульчу под овощные культуры и для приготовления жидкого удобрения.

Для мульчирования поверхности почвы можно использовать скошенную массу любого зеленого удобрения, которую по каким-либо соображениям нельзя заделывать в почву.

Английские садоводы используют для мульчирования крапиву. Молодые растения крапивы раскладывают вдоль рядов овощей для отпугивания слизней и улиток. Кроме того, они считают, что крапива оказывает благоприятное действие на рост овощных растений.
Запомните, что говорят садоводы-органики: кто не уважает мульчу, тот не знает цены гумусу.

Жидкое зеленое удобрение

В органическом земледелии жидкие удобрения делают главным образом из растений, навоза и компоста. Они содержат питательные элементы в форме растворимых органических соединений.

Если вы видите, что ваши растения плохо развиваются и им явно чего-то не хватает, а особенно если появились характерные признаки дефицита питательных элементов — бледная окраска, пожелтение или покраснение листьев, — надо срочно исправлять положение и сделать это проще всего с помощью жидких удобрений.

Жидкие удобрения применяют также в период, наиболее ответственный за будущий урожай, когда надо получить быстрый и обильный рост или когда идет созревание и налив плодов.

Некоторые садоводы считают, что полив наиболее требовательных к питанию культур, например капусты, огурцов, томатов, никогда не следует делать чистой водой, а только слабым раствором жидкого удобрения. Такую подкормку достаточно делать каждые 10—14 дней.

Жидкие удобрения можно применять и для полива под корень, и для опрыскивания листьев в качестве внекорневой подкормки. Внекорневая подкормка позволяет быстро устранить недостаток в азоте или калии. Она работает быстрее, чем удобрение, вносимое в почву.

При интенсивном выращивании и очень плотных посадках опрыскивание листьев часто является единственной возможностью удобрить растения. Опрыскивание листьев проводят каждые 2—3 недели, используя в 2 раза более слабый раствор, чем при обработке почвы.

У немецких садоводов любимое жидкое удобрение — это сброженный настой из крапивы. Для его приготовления используют свежую крапиву, которую собирают весной и летом до образования семян. Можно использовать и сухую крапиву. Удобрение делают в деревянной, пластиковой или глиняной емкости. Металлическая посуда не рекомендуется, так как настой из крапивы может реагировать с металлом. Сосуд заполняют мелко нарезанной крапивой и заливают водой, лучше всего дождевой или хорошо отстоявшейся, прогретой на солнце.

Заполняют не до самого верха, так как во время брожения объем жидкости увеличится, и затем накрывают сеткой, чтобы не попадали мелкие животные. По меньшей мере, один раз в день массу необходимо энергично перемешивать. При разложении она приобретает сильный неприятный запах, интенсивность которого можно уменьшить, бросив сверху горсть размолотой горной породы (можно - горсть пыли) или добавив немного экст-ракта листьев валерианы.

Когда настой приобретает темную окраску и перестает пениться, это значит, что брожение закончилось. Обычно для этого достаточно полутора-двух недель. На солнце процесс брожения ускоряется. После этого сосуд можно закрывать крышкой с отверстиями для доступа воздуха.

Для полива под корень употребляют непроцеженный настой, разведенный в 10 раз (9 частей воды на 1 часть настоя); для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят в 20 раз (19 частей воды на 1 часть настоя). Разводят непосредственно перед употреблением.

Настой из крапивы является прекрасным жидким удобрением для огородных культур. Он оказывает оздоровляющее действие на растения, стимулирует рост и образование хлорофилла. Землю, политую настоем крапивы, любят дождевые черви. Большинство овощных культур, цветов и плодово-ягодных культур хорошо реагируют на это удобрение; исключение представляют горох, бобы, лук, чеснок.

В Англии предпочитают использовать жидкое удобрение из окопника, который особенно рекомендуется для культур, требующих много калия и немного азота (томатов, огурцов, фасоли). По содержанию калия окопник превосходит навоз и немного отстает от него по содержанию фосфора.

Для приготовления настоя окопника 800 г свежих нарезанных растений заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Используют так же, как настой крапивы. Удобрение из окопника годится для всех культур и особенно полезно при появлении признаков калиевой недостаточности.

Опрыскивание листьев настоем окопника быстро снимает признаки калиевого дефицита: пожелтение листьев по краям и появление коричневых пятен. В настое окопника соотношение азота, фосфора и калия равно 3:1:7.

Для подкормки томатов можно делать настои из побегов томатов. Такие же настои делают из смеси разных растений. Крапиву смешивают с окопником и разными сорняками: пижмой, пастушьей сумкой, ромашкой, львиным зевом, хвощом. Пастушья сумка особенно богата микроэлементами. Для обогащения жидкого удобрения в смесь добавляют в не-больших количествах ароматические травы, лук, чеснок, птичий помет, костную муку, древесную золу.

Прекрасное, хорошо сбалансированное по содержанию питательных элементов можно приготовить следующим образом: в пеньковый мешок кладут несколько совков навоза или компоста. Туда же добавляют несколько столовых ложек фосфорита, древесной золы, измельченной люцерны, кровяной и костной муки и других материалов, которые посчитаете необходимым добавить. Мешок крепко завязывают и погружают в ведро с водой, ведро накрывают крышкой. Жидкость перемешивают каждые два дня, чтобы вода проникала в мешок и выносила из него питательные вещества.

Через одну-две недели экстракт представляет собой жидкость темно-коричневого цвета, годную для полива взрослых и молодых растений. Она не обжигает листья, поэтому ее можно использовать без разведения или в любой желательной степени разведения.
Все больные и одревесневшие части растений следует сжигать и золу использовать как источник калия.

В качестве жидкого удобрения можно использовать настой компоста, навоза или птичьего помета. Для этого емкость заполняют 1/8 - 1 /4 объема компостом или навозом и заливают водой. Разные авторы называют разное соотношение исходного материала и воды; некоторые считают, что это не имеет большого значения.

Настой выдерживают 1-2 суток, периодически перемешивая, и в результате получают темноокрашенную жидкость. Для полива ее разводят до светло-коричневого цвета (некрепкого чая). Разведенный настой из компоста очень полезен для полива рассады, ко-торая быстрее приживается, получая легкодоступное питание для своих еще слабых корней.

Замачивание семян в настое из компоста улучшает их прорастание и ускоряет начальный рост.

Для подкормки растений придуман еще один довольно хитроумный способ. Берут старое ведро, железное или пластмассовое, в боковых стенках гвоздем пробивают множество отверстий и закапывают ведро в землю так, чтобы верхний край находился на уровне поверхности почвы.

Ведро наполняют компостом и вокруг него высаживают те или иные овощи, например, томаты или огурцы. При очередном поливе всю воду наливают в ведро с компостом, и она, просачиваясь через слой компоста и отверстия в боковых стенках, поступает к растениям обогащенной питательными веществами, которые она вынесла из компоста.

"Зеленым удобрением" называют растения-сидераты, которые временно выращивают на открытых, незанятых участках почвы или в качестве смежной культуры. Функции сидератов - улучшение структуры почвы, предотвращение вымывания и выветривания из нее полезных веществ, подавление роста сорняков, а также обогащение почвы азотом. Процесс посева, выращивания и сохранения в грунте "зеленого удобрения" называется сидерацией.

Одно из важных правил органического земледелия – не должна оставаться неиспользованной и открытой. Длительно (в течение недель и дольше) открытые участки почвы подвержены значительному ухудшению структуры и обеднению. Бесцельно оставленный открытым грунт в саду со временем твердеет, слипается и покрывается плотной коркой, через которую влага с трудом проникает вглубь. Органический состав ухудшается, полезные вещества вымываются и выветриваются. При полном отсутствии контроля и конкуренции начинается массовое засилье сорняков, которые тоже используют полезные вещества из почвы, не давая ей ничего взамен. В последствии у садовода прибавляется работы, поскольку теперь потребуется несколько прополок, перекопка и внесение удобрений, чтобы сделать участок вновь пригодным для использования. Очевидно, что лучше было изначально позаботиться о том, чтобы почва не оставалась открытой.

Здесь на помощь садоводу приходит сидерация – технология, известная земледельцам с глубокой древности. По результатам своего воздействия на почву сидеральные культуры могут конкурировать с навозом, поэтому они просто незаменимы для тех земледельцев, которые принципиально не хотят использовать отходы животноводства для удобрения овощей и фруктов.

Как работают сидераты

Сидеральные культуры развивают густую, быстро смыкающуюся листву, которая подавляет рост сорняков. Некоторые из них (например, рожь) обладают интересной особенностью задерживать прорастание других семян и, таким образом, приостанавливают процесс появления новых сорняков на несколько недель. У сидератов хорошо развитая и сильно разветвленная корневая система, которая способствует улучшению структуры и водопроницаемости почвы: проникая глубоко внутрь, она разрыхляет и обогащает воздухом тяжелые глинистые почвы и поддерживает от распадения легкие, песчаные. Развитые корни также помогают доставлять полезные вещества из более глубоких слоев почвы наверх, ближе к корням съедобных или декоративных культур, между которыми выращивают "зеленое удобрение". Сидераты имеют особенность усиливать действие других удобрений и ускорять микробиологические процессы в почве.

Сидераты, высаженные среди овощных культур, частично принимают на себя удар садовых вредителей, а частично отпугивает их от посадок, попросту сбивая с толку. В то же время, яркие и полные нектара цветы большинства сидеральных культур – великолепных медоносов – способны привлекать к посадкам пчел и шмелей, которые попутно опыляют и растущие по соседству фрукты и овощи. Самым эффективным "зеленым удобрением" считаются растения из семейства бобовых. Особые бактерии, обитающие в их корневых наростах, обладают способностью к накоплению азота, который они получают прямо из воздуха и откладывают в почву.

Где и когда применяется "зеленое удобрение":

• Между другими съедобными или декоративными растениями, в пустотах
• В качестве смежной скороспелой культуры среди долгоспелых (например, пастернака, корневого сельдерея, лука порея и т.д.).
• Между сбором старого урожая и новыми посадками
• В межсезонье, в конце лета или осенью под зиму
• Для отдыха почвы от интенсивного использования на целый год

Выбор сидеральных культур

Выбор определенной культуры для посева в качестве "зеленого удобрения" зависит от таких факторов, как состав и структура грунта в вашем саду, в течение какого времени вы предполагаете использовать сидерат и др. Если вы используете ротацию (чередование) овощных культур, то каждый сезон рядом с овощами засевайте сидераты из того же семейства. Таким образом "зеленое удобрение" частично возьмет на себя возможные атаки вредных микроорганизмов и насекомых, поражающих это семейство, и избавит от них ваши овощи. Выбор подходящих сидеральных культур также зависит от того, есть ли в данный момент необходимость в обогащении почвы азотом. В приведенной ниже таблице даны более подробные сведения о различных сидератах и их особенностях.

* Только на пустующие участки земли

** Только после всходов основной культуры

В последнее время появились весьма декоративные культивары клевера лугового и мясокрасного, которые, помимо пользы в качестве сидерата, послужат отличным украшением сада. При современной садовой моде на скромные луговые, полевые и лесные растения, декоративные клеверы как нельзя лучше впишутся в естественный дизайн.

Использование "зеленого удобрения"

Когда вы снова готовы использовать пустующий участок земли, слегка перекопайте или перепашите грунт вместе с сидератами на глубину 15 см. "Зеленое удобрение" немного измельчится и останется в почве или на ее поверхности. Разлагаясь быстрее, чем обычные культуры, сидераты служат дополнительным источником гумуса, удобрением, увлажнением и разрыхлителем для почвы.

Если вы выращиваете овощи на приподнятых грядах бесперекопочным методом, то просто срежьте или вырвите сидераты и оставьте их здесь же, прикрыв очередным слоем мульчи.

Можно еще больше увеличить эффективность использования сидеральных культур. На участках, где "зеленому удобрению" предстоит провести несколько месяцев или даже год, сделайте несколько стрижек. Сидераты быстро отрастут вновь, а у вас в руках окажется отличное натуральное удобрение, которое можно закопать в почву или разложить на поверхности в другом месте, или добавить в садовый компост. Роль сидеральных культур в компосте невозможно переоценить: из-за высокого содержания азота они являются ускорителями процесса компостирования, повышают содержание полезных веществ и улучшают структуру готового компоста.

Использование "зеленого удобрения" - отличный естественный, экологический метод улучшения качества грунта и повышения урожайности любых культур при небольшой себестоимости и относительно низких затратах труда. Ценное орудие в арсенале органического садовода!

Для того чтобы почва была плодородной, ее следует «кормить» органическим веществом, т.е. для нее мы должны выращивать специальные растения, оставлять растительные остатки или вносить органические удобрения. Качество почвенного плодородия зависит от энергии закопанного органического вещества.

Опытные агрономы эту закономерность хорошо понимают, и стараются не оставлять поле без «пищи». Закопанную в почву органику переработают микроорганизмы, и в последующие годы ее энергию будут использовать новые растения. Таким образом, почва является своеобразным депо энергии для будущего урожая.

В агрономической практике специально для «кормления» почвы выращивают сидеральные растения. Их высевают в любые свободные промежутки вегетационного периода, когда на участке не растут основные культуры.

Ни одного дня почва не должна «гулять» без растений: на голой грядке гумус выгорает на солнце. Для защиты от этого неблагоприятного явления опытные огородники используют послеуборочные, поукосные и пожнивные посевы сидератов.

Сидераты, особенно многолетние (клевер, люцерну, сильфий), иногда выращивают на отдельном участке, где скашивают, измельчают и затем завозят на нужный участок. Так рекомендуют использовать и скошенную газонную траву — завезти на огород и прикопать, получив в результате зеленые удобрения.

К зеленым удобрениям относится любая свежая трава (это могут быть и молодые побеги, и листья после стрижки кустарников), скошенная и перенесенная на грядку. Сидераты тоже относятся к зеленым удобрениям, но их специально сеют и перекапывают в определенной стадии развития на месте их роста.

Если сравнить сидераты с прикопанной зеленой массой и навозом, то эффект от них наиболее высокий, так как проявляется дополнительное благоприятное влияние корневой системы.

Плюсы и минусы сидератов

Выращивание любой культуры имеет свои плюсы и минусы. Это касается зеленых удобрений в целом и сидератов особенно. К положительным свойствам следует отнести такие:

• почва становится средой обитания полезных микроорганизмов и дождевых червей, которые питаются остатками растений;
• постоянное укрытие поверхности почвы защищает ее от деградации;
• защита от эрозии, особенно под многолетними растениями и на склонах;
• оставленная на зиму рожь и другие растения способствуют снегозадержанию;
• многие сидераты (горчица, овес, однолетний райграс, люцерна, клевер) имеют глубокую корневую систему, которая извлекает из глубины в верхние слои почвы кальций, фосфор, магний и другие макро- и микроэлементы;
• регулируют соотношение питательных веществ, а бобовые к тому же обогащают почву азотом;
• при перегнивании зеленых удобрений образуется большое количество углекислого газа, который овощные растения используют для фотосинтеза;
• сидераты являются конкурентами для сорняков, которые не выдерживают их затенения и аллопатического влияния (т.е. не выдерживают влияния химических выделений);
• некоторые растения (горчица, редька, тагетес) регулируют численность нематоды;
• в конечном итоге восстанавливается и повышается плодородие;
• практически не требуют химической защиты от болезней и вредителей (только в очень жаркую и сухую погоду на всходы горчицы и редьки нападает крестоцветная блошка).

Естественно, в многолетней работе с сидератами отмечены некоторые их отрицательные свойства , а именно:

• некоторые сидеральные растения имеют общих вредителей и возбудителей заболеваний. Это особенно касается растений семейства капустные (например, крестоцветная блошка, кила, бактериоз), бобовые (долгоносик, тля) и овса (общие с корнеплодными растениями виды нематод);
• при опоздании с заделкой в почву, некоторые сидераты успевают обсемениться и засоряют грядку;
• в случае опоздания с заделкой зеленой массы и ее одревеснением (например, оставленная до цветения рожь), требуется дополнительное внесение азотных удобрений;
• нет универсальных сидератов по отношению к кислотности и гранулометрическому (песчаные или глинистые) составу почвы;
• нет универсальных сидератов по срокам посева, уходу и срокам заделки в почву;
• сидераты тоже растения и требуют полива и дополнительного внесения удобрений;
• дополнительные затраты на подготовку почвы, покупку семян и их заделку в почву;
• видимый положительный эффект не проявляется явно, а часто растягивается на несколько лет.

Общие секреты сидеральных технологий

Использование сидератов на огороде имеет общие агротехнические принципы, независимо от вида растений и почвы. Следует отметить, что технологические приемы, рекомендуемые в научной и производственной литературе для применения в больших хозяйствах, не всегда подходят для огородника и садовода.

Применение сидератов следует начать с тщательного планирования чередования овощных растений на грядке, чтобы после их перекопки до последующего посева оставалось 2-3 недели. Если стоит сухая погода, то перед посевом проводят полив, а после посева почву прикатывают.

Нормы высева семян регулируют по такому принципу: если сидераты планируется перекапывать в более молодом возрасте, то норма высева должна быть выше. Применяют разные способы посева: вручную и ручной сеялкой, в рядки или вразброс. Тагетес целесообразно выращивать рассадой.

Многолетние сидеральные растения (люцерну, клевер, донник, сильфий) целесообразно выращивать для зеленых удобрений в многолетней культуре, а скощенную зеленую массу переносить на грядку, но в таком случае исключается эффект дополнительного разрыхления корневой системой верхнего слоя почвы и переноса питательных веществ с нижних слоев почвы.

Многолетники становятся сидератами в последний год после отрастания отавы Сидеральные растения не требуют специальной подготовки семян, кроме обработки нитрагином бобовых. Перегниванию зеленой массы способствует ее обработка перед перекапыванием препаратами полезных микроорганизмов (например, Байкал ЭМ ).

Сидераты не требуют химической защиты от возбудителей заболеваний и вредителей, кроме крестоцветной блошки, против которой эффективны полив и опрыскивание холодной водой. Прикапывание сидератов проводят вручную или мотоблоком.

Если растения невысокие, то удобно работать вручную вилами. Высокие растения сначала пригибают, измельчают и прикапывают острой лопатой. При использовании мотоблока высокие растения желательно сначала уложить прикатыванием.

Бобовые сидераты

Очень ценная группа сидератов, которая дает большую зеленую массу и благодаря клубеньковым бактериям усваивает атмосферный азот. Это большая группа растений, отличающихся между собой по биологическим особенностям.

Среди них есть однолетники и многолетники, требовательные к теплу и холодоустойчивые, с разным диапазоном требовательности к кислотности почвы и ее увлажнению. Перед посевом семена бобовых желательно обрабатывать бактериальными препаратами клубеньковых бактерий, которые разработаны для каждого вида.

Бобовые сидераты не используют перед выращиванием овощных сортов гороха, бобов, вигны, тетрагонолобуса, сои и других бобовых культур.

Люпин . Для сидератов используют различные однолетние виды люпина: узколистный, или синий, желтый и белый. Для зеленых удобрений можно использовать и скощенные молодые растения многолетнего люпина.

Разные виды люпина проявляют неодинаковую требовательность к теплу: наиболее требователен белый, а наименее узколистный. Выдерживают заморозки до минус 5-6 °С, а многолетний отлично зимует. Все виды требовательны к влаге и легко переносят высокую кислотность почвы, но плохо реагируют на засоление, высокое содержание кальция и заболачивание.

Способ посева узкорядный. Норма высева: желтого до 1,75 кг/100 м2, узколистного — до 2,0 и белого — до 2,3 кг/100 м2. Люпины относятся к бобовым растениям, которые выносят семядоли на поверхность почвы, и поэтому глубина заделки семян, несмотря на их крупность, должна быть до 5 см. При более глубокой заделке изреживаются всходы.

Прикапывают в период начала образования бобов. Урожайность зеленой массы до 3-4 кг/м2.

Горох . Однолетник. Для получения сидератов используют сорта зернового и кормового, или пелюшки. Отличным зеленым удобрением являются послеуборочные остатки овощных и сахарных сортов. Если зерновой, овощной и сахарный горох имеют белые цветки, то пелюшка – красно-фиолетовые цветки и крапчатые угловатые семена.

Горох — растение холодоустойчивое с коротким вегетационным периодом. Требователен к влаге, но не переносит заболачивание и кислые почвы. В начальные фазы развития слабо-конкурентный с сорняками.

Высевают с ранней весны до начала сентября. Способ посева узкорядный, с шириной междурядий 15 см. Иногда его высевают совместно с овсом, ячменем или горчицей. Норма высева в чистом посеве — до 3 кг/100 м2. Глубина заделки семян — 6-7 см, а на сухих почвах выдерживает углубление до 8-9 см.

Прикапывают в фазу массового образования бобов или после сбора урожая бобов-лопаток овощных и сахарных сортов. Урожайность зеленой массы — до 2 кг/м2, а высокорослых сортов — даже до 3 кг/м2.

Кормовые бобы . Однолетник. Для получения сидератов используют мелкосемянные кормовые сорта. Зеленую массу овощных сортов с крупными семенами тоже используют таким же образом, т.е. измельчают и прикапывают лишь после уборки бобов-лопаток.

Бобы относятся к холодоустойчивым и требовательным к влаге растениям. Отрицательно реагируют на кислотность почвы Сроки посева — с ранней весны и до начала сентября. Способ посева широкорядный — до 40-45 см. Глубина заделки семян — 6-8 см. Норма высева сильно зависит от крупности семян, поэтому высевают 40-50 шт. / м2.

Уход состоит в рыхлении междурядий и поливах. Заделывают в почву после образования бобов на первом ярусе. Урожайность зеленой массы составляет до 3-4 кг/м2. Кроме чистых посевов, отлично удается в смешанных посевах с горохом, викой и кукурузой.

Фасоль овощная . Требовательное к теплу и влаге однолетнее растение. В качестве сидератов обычно используют зеленую массу растений после уборки бобов на лопатку. На огородах выращивают бобы на лопатку, после уборки которых зеленую массу измельчают и прикапывают. Урожайность зеленой массы — до 1,5 кг/м2.

Вигна , или коровий горох. Для сидератов используют зерновые сорта с мелкими семенами. Овощные сорта тоже используют после уборки бобов-лопаток. Требовательна к теплу. Засухоустойчивый однолетник, что позволяет ее успешно использовать южном огородничестве. Приемы выращивания вигны, как у фасоли. Высевают с начала мая до середины июля. Норма высева — до 0,5 кг/ 100 м2. Урожайность зеленой массы — до 2 кг/м2.

Вика яровая и озимая , или мохнатая. С целью обогащения злаковых сидератов (ячменя, овса и ржи) опытные огородники с ними всегда высевают вику. Яровую вику высевают с ранней весны до конца августа, а озимую — совместно с озимой рожью. Вико-овсяную смесь прикапывают в начале цветения. На корнях вики отлично развиваются клубеньковые бактерии, которые обогащают почву азотом.

В зависимости от наличия семян подбирают разные соотношения норм высева. Обычно на 100 м2 используют 1 кг яровой вики и 0,5 кг овса. Отличную урожайность, до 5 кг/м2, дает вико-овсяно-райграсовая сидеральная смесь (1,4 кг вики, 0,7 кг овса и 0,3 кг райграса однолетнего на 100 м2).

К особенностям совместных посевов вики озимой и ржи относится некоторое несоответствие фаз развития этих растений. Поэтому вику озимую высевают на 15 суток раньше ржи (норма высева — 1 кг/100 м2), при глубине заделки ее семян на 3-4 см. После всходов вики поперек рядков высевают рожь, уменьшая норму высева до 0,8 кг/100 м2. Вико-ржаная смесь отлично зимует, и на сидерат ее прикапывают в первой половине мая, до начала колошения ржи.

Сераделла , или птиценожка. На легких песчаных почвах для сидератов отлично подойдет это однолетнее, очень ценное бобовое растение. К преимуществам сераделлы следует отнести и способность выдерживать затенение, что позволяет ее подсевать в междурядьях сахарной кукурузы и сада. После укоса быстро отрастает.

Не требовательна к теплу и выдерживает заморозки до минус 8°С. Отличный медонос, дающий взяток до поздней осени. Цветение начинается через 40 суток после всходов. Способ посева узкорядный (междурядья — 15-20 см) при норме высева 0,5 кг/100 м2. Урожайность зеленой массы — до 2,5 кг/м2.

Грибная трава, пажитник . Используют два вида — пажитник сенной и голубой. Первый вид — низкорослый, с длинными бобами (до 15 см) и крупными семенами, а второй — высокорослый (до 70 см), с мелкими бобами (лишь до 0,5 см) и мелкими семенами.

Эти два однолетних вида выращивают для получения пряности «грибная трава», лекарственного сырья и корма. На огороде их с успехом можно использовать для получения сидератов. Эти виды сравнительно засухоустойчивые. Не переносят кислых почв.

Высевают в апреле-июле. Способ посева пажитника голубого широкорядный, с междурядьями до 40 см, а сенного — несколько уже, до 30 см. Норма высева пажитника сенного — до 0,5 кг/100 м2, и голубого — 0,3 кг/100 м2. Глубина заделки семян — до 2 см. Урожайность зеленой массы выше у пажитника голубого и составляет до 2 кг/м2, а у сенного — до 1 кг/ м2.

Люцерна . Как и другие многолетние виды, люцерну целесообразно выращивать на участке 2-3 года. В первые годы ее скашивают, и зеленую массу переносят для зеленого удобрения на другой участок, а в конце использования перекапывают как сидерат.

Высокая жаро- и засухоустойчивость позволяет ей формировать высокую урожайность зеленой массы без орошения. Солевынослива и рассаливает засоленные почвы. Она требовательна к свету и не выдерживает затенение. Не переносит заболоченных и кислых почв.

Норма высева в условиях умеренного увлажнения до 150 г/100 м2, а в степной зоне — до 120 г/100 м2. Глубина заделки семян не более 3 см. Способ посева — вразброс или широкорядный, с шириной междурядий 25-30 см. Отлично отрастет после укосов. Дает до пяти укосов за вегетационный период. Общая урожайность зеленой массы за все укосы — до 7 кг/м2.

Разные виды клевера . Обычно используют многолетний клевер красный, хотя вполне пригодны и однолетние виды для южного огородничества: шабдар, александрийский и инкарнатный. Клевер красный используют, как и люцерну, а однолетние виды перекапывают в год посева.

Все виды клевера требуют умеренного увлажнения. Более теневыносливы, по сравнению с люцерной. Оптимальная реакция почвы — нейтральная и слабокислая. Клевер болеет при повторном выращивании на том же месте. Посев повторяют через 4-5 лет.

Приемы выращивания такие же, как у люцерны. Урожайность зеленой массы на второй год выращивания — до 4 кг/м2. Для южных орошаемых районов отлично подойдут однолетние виды клевера шабдар и берсим , а для северных и западных — клевер инкарнатный , но последний плохо отрастает и дает один укос.

Клевер белый , или ползучий, который используют для оформления некоторых видов газонов, специально для зеленых удобрений не используют, но скощенную на газонах траву переносят на грядки для зеленого удобрения.

Донник белый и желтый . Двулетние растения, которые отличаются морозо-, засухо- и солеустойчивостью. Не выдерживают заболачивания и кислых почв. Стебель быстро древеснеет, поэтому скашивают в начале цветения.

Донник — отличный мелиоратор. Его корни проникают до 3 м, взрыхляя подпочвенные слои и перемещая полезные питательные вещества с нижнего слоя в верхний. Норма высева — до 250 г/100 м2.

В первый год жизни и от первого укоса на второй зеленую массу используют на зеленое удобрение, а отаву перекапывают на сидерат. Урожайность свежей неодревесневшей зеленой массы, пригодной для зеленого удобрения, высокая и составляет до 4 кг/м2.

Злаковые сидераты

Рожь озимая . Любимое растение огородников для позднеосенней и ранневесенней сидерации. Холодо- и морозоустойчивое растение с хорошо развитой поверхностной корневой системой, которая прекрасно разрыхляет верхние слои тяжелых почв. Отлично кустится, что способствует подавлению сорняков.

Особенности, которые следует учитывать огородникам: очень быстрый рост в высоту весной, что может стать причиной перерастания зеленой массы. Прекрасный предшественник под все овощные культуры. Для сидератов рожь начинают высевать уже в августе и продолжают до середины октября.

Летние посевы ржи используют для осенней перекопки, а осенние для весенней. Норма высева для сидерации до 2,5 кг/100 м2. Глубина заделки на тяжелых и увлажненных почвах — до 4-5 см, а на песчаных и пересыхающих — до 5-6 см. Более глубокая заделка семян ослабляет молодые растения ржи.

Урожайность зеленой массы колеблется до 1,0 кг/м2 осенью и до З кг/м2 — во время колошения. Рожь — отличный предшественник для всех овощных растений, но в случае опоздания с заделкой весной, зеленая масса быстро грубеет, что требует дополнительного внесения азотных удобрений при перекопке.

Ячмень . Обычно для весенней сидерации используют яровые сорта, а озимые для осенней и весенней, как рожь. Холодоустойчив, но яровые сорта вымерзают. По сравнению с другими зерновыми культурами засухоустойчив. Плохо переносит кислые и песчаные почвы. Корневая система развита недостаточно сильно и плохо использует малодоступные запасы фосфора и калия, поэтому для него желательны фосфорно-калийные удобрения.

Быстро растет. Отлично разрыхляет верхний слой почвы. Яровой ячмень высевают ранней весной. Перекапывают в конце мая. Грядки используют для летних посевов корнеплодов, зеленых культур, кукурузы сахарной, кабачка, летних посадок картофеля, разных видов капусты. Иногда высевают в августе для получения осенних сидератов.

Хорошо кустится и при осенних посевах, но ввиду длиннодневности не переходит к колошению. Можно оставлять на грядке под зиму. В этом случае яровые сорта вымерзают, но отлично задерживают снег.

Норма высева для получения сидератов — 2-3 кг/100 м2. Способ посева — узкорядный. Глубина заделки семян на тяжелых почвах — до 3-4 см, а на песчаных — до 6 см. Урожайность зеленой массы зависит от фазы развития растений: в фазу кущения — до 1,0 кг/м2, в фазу колошения — до 2,5 кг/м2.

Овес . Холодоустойчив и требователен к влаге, но плохо переносит высокие летние температуры. Высевают ранней весной. Часто используют в смесях с горохом и викой яровой, такой подход способствует обогащению почвы азотом.

Отличается очень быстрым развитием корневой системы, которая извлекает питательные вещества из труднорастворимых форм и глубоких слоев почвы. Малочувствителен к кислотности почвенного раствора.

Технология выращивания и использования близка к технологии выращивания ячменя, но не следует его высевать ни перед, ни после корнеплодов, с которыми он имеет общие виды вредоносных нематод. Кроме того, глубина посева должна быть несколько меньше.

Вестервольдский однолетний райграс . Отличный сидерат для разных типов почвы с широким диапазоном кислотности, кроме очень легких и быстро пересыхающих песчаных. По быстроте роста не имеет аналогов среди злаков. Лучший срок посева — ранневесенний.

Норма высева — 0,3 кг/100 м2. Способ посева — узкорядный. Глубина заделки семян — до 3 см. Хорошо отрастает после укоса, что позволяет его выращивать на отдельном участке с последующей транспортировкой зеленой массы в нужное место. Урожайность — до 3 кг/м2. Отличный предшественник для всех овощных растений. Нельзя допускать обсеменения растений, в противном случае возможен засоряющий самосев.

Капустные и другие сидеральные растения

Горчица . Для получения сидератов используют два вида горчицы: сизую и белую. Биологические особенности их очень близкие. Белая горчица имеет мелкие бледно-желтые семена (масса 1000 семян — 5-6 г), а сизая — крупные темно-коричневые (масса 1000 семян — до 25 г).

Корневая система глубокая и отличается сильной усвояемой способностью. Не переносит очень кислых, тяжелых и переувлажненных почв. Горчицу сизую, благодаря повышенной засухоустойчивости, мы рекомендуем выращивать на сидераты в более южных районах, а белую — в достаточно увлажненных северных и западных областях.

Сроки посева: с ранней весны до середины сентября. Норма высева горчицы белой — 200 г/100 м2, а сизой — до 150 г/100 м2. Глубина заделки — 2-4 см. После посева почву прикатывают. В сухую и жаркую погоду молодые растения сильно повреждаются крестоцветной блошкой.

Урожайность зеленой массы в период массового цветения — до 4-5 кг/м2. Ввиду общих заболеваний и вредителей, горчица не может быть предшественником для всех видов капусты, редиса и редьки.

Гречиха . Отличный сидерат. Семена быстро прорастают и угнетают сорняки. Через 25-30 суток начинает цвести и привлекает на огород опылителей. Требовательна к теплу и влаге. Развивает глубокую корневую систему и извлекает труднорастворимые питательные вещества из глубоких слоев почвы, но не переносит высокую кислотность почвенного раствора.

Не фиксирует азот, но превращает нерастворимые фосфорные соединения почвы и удобрений в легкодоступные формы для последующих овощных растений. Сроки посева на сидераты: с конца апреля до начала сентября.

Прикапывают в разные фазы роста, но желательно до массового цветения, когда стебель еще не одревеснел. После перекапывания сдерживает прорастание семян моркови, петрушки и пастернака, но не влияет на высаживаемую рассаду других овощных растений.

Норма высева составляет 1 кг/100 м2. Глубина заделки семян — до 5 см, а на легких и сухих почвах ее увеличивают до 6-7 см. Урожайность зеленой массы в начале цветения — до 2,0 кг/м2, в последующем она увеличивается, но прикопанная зеленая масса медленнее разлагается.

Фацелия пижмолистная . Требовательна к теплу. Высота растений в период массового цветения — до 80-90 см. Отличный медонос. Норма высева — 100 г/100 м2. Глубина заделки семян — 2-3 см. Способ посева — узкорядный (15-20 см) или широко` рядный (30-45 см).

Измельчают и перекапывают в период массового цветения. Последний срок посева — 60 суток до первых осенних заморозков. Быстро перегнивает в почве. Урожайность зеленой массы — до 2 кг/м2. Отличный предшественник для всех овощных растений.

Тагетес , или чернобривцы. Требователен к теплу и влаге. Требует нейтральных почв. Отличный фитосанитар, очищающий почву от нематоды. Единственный сидерат, который требует высаживания через рассаду. Обычно используют высокорослые сорта, которые дают большую зеленую массу.

Рассаду выращивают на отдельной грядке, в рассадном ящике или парнике и рассаживают на постоянное место освободившихся грядок. При достаточном количестве семян тагетес можно выращивать и безрассадным способом.

Глубина заделки семян — не более 1,5-2,0 см. Схема посадки рассады зависит от высоты взрослых растений и обычно составляет 45х30 см. Измельчают и перекапывают в меру необходимости или поздней осенью. Отличный предшественник для всех овощных растений.

Сильфия пронзеннолистная . Морозоустойчивый многолетник из семейства астровых, который высевают на заднем плане участка с шириной междурядий 70-90 см. Отлично растет на разных типах почвы, в т.ч. и засоленных. Высота растений — до 2 м. Красиво цветет желтыми большими корзинками.

Дает исключительно большую зеленую массу, урожайность которой достигает до 7 кг/м2. Скашивают во время массового цветения, измельчают и вносят на необходимые участки. На одном месте растет до пяти лет. Хорошо отрастает. Для получения высокой урожайности весной ежегодно проводят подкормки и поливы. Очень декоративный. Зеленая масса хорошее удобрение для большинства овощных растений, кроме семейства астровых (салат, цикорий, скорцонера, овсяный корень).

Сорняки . Все измельченные и прикопанные свежие сорняки являются отличным зеленым удобрением. К ним применяют два непреложных правила. Во-первых, их измельчают и перекапывают только до начала цветения (у них быстро образуются семена), а во-вторых, избегают использовать многолетники (пырей, осот, вьюнок), остатки корневищ, которые еще больше будут засорять грядку.

Послеуборочные остатки культурных растений, как дополнение к сидеральным удобрениям. Каждое овощное растение после уборки оставляет определенное количество ценного органического вещества в виде корней, стеблей, листьев. Из всех овощных растений наиболее высокую урожайность зеленой массы дают капуста брокколи (7-9 кг/м2) и кукуруза сахарная (4-5 кг/м2).

Сколько бы ни было растительных остатков, и какие бы они ни были — сухие или свежие, но они должны быть возвращены в почву. Почва тяжело и долго «переваривает» сухие и одревесневшие остатки. При их внесении в почву, ей не хватает собственной энергии для развития полезной микрофлоры.

Поэтому если прикапывают сечку соломы, опилки, измельченную кору, верховой торф, то на каждую тонну органики добавляют 30 кг аммиачной селитры, можно заменить эквивалентным количеством перебродившего коровяка или птичьего помета.

Таким образом, освоив основные элементы «магии» удобрения грядок сидератами, начинайте активно поддерживать плодородие на высоком уровне и получайте чистую органическую продукцию, овощи и плоды, в любых условиях. Помогайте почве возобновлять силу.

Одно из важных правил органического земледелия – почва не должна оставаться неиспользованной и открытой.

Длительно (в течение недель и дольше) открытые участки почвы подвержены значительному ухудшению структуры и обеднению. При полном отсутствии контроля и конкуренции начинается массовое заселение сорняками, которые тоже используют полезные вещества из почвы, не давая ей ничего взамен. Поэтому с глубокой древности земледельцам известна технология использования растений сидератов. Так, Плиний Старший, живший в самом начале нашей эры писал: «Если растения люпина закопать в почву до образования плодов, то польза от такого мероприятия будет не меньше, чем от внесения навоза».

Посадка растений сидератов производится на временно открытых, незанятых участках почвы или в качестве смежной культуры. Сидераты с сильной и хорошо развитой корневой системой проникают глубоко внутрь почвы, способствуя улучшению ее структуры и водопроницаемости. Корневая система сидератов разрыхляет и обогащает воздухом тяжелые глинистые почвы и поддерживает от распадения легкие, песчаные. Помогает доставлять полезные вещества из более глубоких слоев почвы наверх, ближе к корням съедобных или декоративных культур.

Растения сидераты развивают густую, быстро смыкающуюся листву, которая подавляет рост сорняков. Некоторые из них (например, рожь) обладают интересной особенностью задерживать прорастание других семян и, таким образом, приостанавливают процесс появления новых сорняков на несколько недель, усиливают действие других удобрений и ускоряют микробиологические процессы в почве. Сидераты, подавляя сорную растительность, восстанавливают структуру, повышают плодородие почвы, защищают почву от ветровой и водной эрозии, оказывают многостороннее положительное действие на свойства почвы и урожай сельскохозяйственных культур.

Сидераты или как их ещё называют - зеленое удобрение, обогащают почву азотом и органическим веществом. Нередко на гектаре пашни запахивают 35 - 45 тонн органической массы, содержащей 150 - 200 кг азота. При внесении зеленого удобрения в почве накапливается не только азот, но и другие питательные вещества. Важно то, что при запашке зеленого удобрения полностью исключаются потери накопленного в нем азота. Зеленое удобрение в почве разлагается значительно быстрее, чем другие органические удобрения, богатые клетчаткой.

Сидераты снижают кислотность почвы, уменьшает подвижность алюминия, повышает буферность, емкость поглощения. При запашке зеленой массы растений улучшается структура почвы, уменьшается объемная масса пахотного слоя и плотность сложения почвы. Это весьма важно, так как в данном случае ликвидируются отрицательные последствия уплотнения пахотного слоя почвы тяжелой агротехникой. В результате запашки значительно увеличивается водопроницаемость и влагоемкость почвы, вследствие чего снижается поверхностный сток осадков и резко возрастает содержание влаги в почве. В итоге резко улучшается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Микробиологические процессы в почве значительно усиливаются еще в период роста и развития сидератов, а еще лучшие условия для почвенной микрофлоры создаются после запашки зеленого удобрения.

Лучшими сидератами являются люпин и донник. Если выращивать донник как двулетнюю культуру, то в 1 кг почвы накапливается 22-24 мг азота - это более 200 кг на гектар. Как известно, если азота в почве 17 мг /кг и больше, то минеральных азотных удобрений уже не требуется, его хватит на самый высокий урожай любой культуры.

Посев сидератов

Различают посевы сидератов: самостоятельные (в чистом виде) и уплотненные (или смешанные), сплошные и кулисные, подсевные и пожнивные.

Самостоятельные посевы сидератов занимают отдельное поле севооборота один сезон. Самостоятельные посевы сидератов могут занимать поле или часть поля (участка) и более короткое время. Например, однолетний люпин размещают после уборки основной культуры севооборота по пару перед посевом озимой культуры. Такой посев сидерата называют промежуточным или вставочным.

Уплотненные посевы сидератов представляют собой совместное выращивание на участке (поле) основной культуры и сидерата.

Пожнивные культуры сидератов возделывают в районах с теплой, влажной и длинной осенью. Их используют для удобрения сахарной свеклы, кормовых корнеплодов, кукурузы, пшеницы.

Подзимые (осенние) культуры сидератов применяют во влажных субтропиках Черноморского побережья. Распространены они и в Средней Азии, Закавказье, Крыму, т.е. в регионах с мягкой зимой. Сеют их в сентябре – октябре, а запахивают весной следующего года.

Кулисный посев. Сидераты могут занимать не весь участок, а только его часть в виде полос. При такой кулисной культуре на участке чередуют полосы различной ширины, занятые и не занятые сидератами. Причем, зеленую массу сидератов используют как удобрение на соседней полосе. Кулисное возделывание сидератов применяют обычно в междурядьях садов, чайных и цитрусовых плантаций. Этот же прием используют на склонах, размещая кулисы поперек склона для предотвращения водной эрозии. В этом случае используют многолетние люпины, астрагал, люцерну, клевер и т.д. Иногда сочетают сплошную и кулисную культуру сидератов. Например, окультуривая песчаные массивы в нечерноземной зоне, участок первые несколько лет занимают сплошной культурой многолетнего люпина. Потом распахивают так, чтобы запаханные полосы чередовались с незапаханными. Запаханные полосы используют затем под продовольственные или кормовые культуры и удобряют их укосной массой с полос, где продолжают выращивать люпин.

Виды сидератов

* бобовые (люпин, фасоль, соя, чечевица, горох посевной и полевой, люцерна, донник, вика яровая и озимая, сераделла, клевер, эспарцет, бобы кормовые, сачевичник и другие);
* крестоцветные (рапс, сурепка, редька масличная, горчица белая);
* злаковые (пшеница, рожь, овес, ячмень);
* гречишные (гречиха);
* сложноцветные (подсолнечник);
* гидрофилы (фацелия).

Травы семейства бобовых обогащают почву азотом, так как обладают способностью усваивать атмосферный азот. При высоких урожаях (100 ц/га сена) люцерна, например, фиксирует до 300 кг/га азота, а при еще более высоких - до 500 - 600 кг/га ежегодно (Еретевская, 1974). Из этого количества непосредственно поступает в почву при культуре люцерны около 1/3, т.е. от 100 до 200 кг/га. Важно и то, что в год внесения коэффициент использования растениями азота зеленого удобрения почти вдвое больше, чем азота навоза. Содержат зеленые удобрения другие элементы питания. Недостаточное количество фосфора возмещают внесением минеральных фосфорных удобрений непосредственно под сидераты или при их запашке. При этом положительное влияние бобовых трав на режим питания прослеживается в течение 3 лет.

Горчица белая - Sinapis alba
Одно из важных достоинств горчицы белой – ее роль в севообороте. Выделения корневой системы горчицы содержат органические кислоты, которые при взаимодействии с почвой высвобождают труднорастворимые фосфаты, переводят ряд элементов питания из ранее недоступной в легко усваиваемую растениями форму, обогащают почву калием. Используя углекислый газ из воздуха, горчица обогащает почву органическими веществами, одновременно улучшая ее рыхлость, водо- и воздухопроницаемость, особенно на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. Кроме того, сами эти растения способны усваивать из почвы макро- и микроэлементы, недоступные другим растениям, также корневые выделения оказывают и мощное фитосанитарное воздействие против накопления в почве, например, таких распространённых болезней картофеля, как фитофтороз, ризоктониоз, парша клубней, фузариозные гнили. Поражение клубней картофеля этими болезнями снижается. Кроме того, установлено снижение в почве численности проволочника. Запашка горчицы поздней осенью также способствует гибели этого вредителя из-за нарушения условий его перезимовки. Горчица скороспела, быстро развивается и, даже при недостатке тепла, в короткий срок может сформировать значительный урожай зелёной массы, который может использоваться как зелёное удобрение, являющееся источником органического вещества для растений и почвенных микроорганизмов.

Донник, буркун - Melilotus
Донник – растение, требующие нейтральных почв. Имеют однолетние и двулетние формы. Из-за мощного развития корневой системы хорошо используют влагу подпахотного слоя почвы. Благодаря большому весу корней удобрительная ценность донников даже при сравнительно невысоком урожае надземной массы весьма значительна.

Люпин - Lupinus polyphyllus Lindl
Подчеркивая большое значение люпинов в земледелии, академик Д. Прянишников еще в 1924 г. писал: «Люпину несомненно принадлежит крупное будущее в деле улучшения наших песчаных почв: тут люпин будет заменять и суперфосфатный завод, разлагая кислыми выделениями фосфорит, и завод воздушной селитры или синтетического аммиака, связывая азот воздуха бактериальной тканью своих клубеньков, притом все это за счет солнечной энергии». Люпины в отличие от других бобовых растений хорошо растут на кислых почвах. Менее всего требуется ухода за многолетним люпином. Благодаря холодостойкости это растение вызревает даже на севере. На одном месте многолетний люпин может произрастать в течение 8-10 лет и более. В первый год жизни растение не цветет, а образует прикорневую розетку с 10-15 пластинками пальчатосложных листьев. Массовое цветение и плодоношение его начинаются со второго года жизни. Под посев многолетнего люпина отводятся склоны участков, пустоши, запольные поля и т.д., после чего его масса измельчается и запахивается (перекапывается). Норма посева люпина при сплошном рядовом способе составляет 30-40 кг/га, широкорядном способе - 5-10 кг/га.

Время запахивания массы люпина - фаза цветения - начало образования бобов. В качестве сидератов используется и однолетний кормовой люпин в занятых парах: укосная масса идет на зеленый корм или силос, а отава - на удобрение под озимые.

Однолетний и многолетний люпины по содержанию алкалоидов в зеленой массе различают алкалоидные (горькие) и безалкалоидные (сладкие) люпины. Первые используют только на удобрение, вторые – надземную массу – на корм скоту, корневые и пожнивные остатки – на удобрение. Обладая высокой способностью фиксировать атмосферный азот, люпин обеспечивает этим элементом не только себя, но и следующую за ним культуру.

Сераделла посевная - Ornithopus sativus
Род растений семейства бобовых. Сераделла – влаголюбивое растение, хорошо растет на легких слабокислых почвах. При достаточном увлажнении Сераделла хорошо растет даже на бедных песчаных и супесчаных почвах. Сераделлу высевают ранней весной как самостоятельную культуру либо подсевают к озимым или яровым злаковым культурам (овес, рожь).

Масличная редька - Raphanus sativus
Редька - однолетнее растение семейства Крестоцветных, сильно разветвленное и раскидистое растение высотой 1,5 - 2,0 м с цветками бело-фиолетовой окраски, холодостойкое, влаголюбивое, теневыносливое и урожайное.

Высота побегов у нее 1,5 - 1,8 м, цветки желтые. Период от начала восходов до цветения около 40 дней. За один сезон можно получить 2-3 севооборота. Сеять редьку масличную можно в любые сроки с ранней весны до поздней осени, наилучшие сроки - июнь-июль. Если ее посеять в конце июля – начале августа, то до поздней осени она успеет нарастить много зеленой массы. Для высева пакет семян (50 гр.) смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 30-40 г на 10 кв.м. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения.

Редька масличная хорошо связывает азот, в смеси с викой яровой и другими бобовыми накапливает до 200 килограммов биологического азота на гектаре.

Посев редьки масличной в виноградниках стимулирует рост и развитие виноградной лозы.

Масличная редька также обладает фитосанитарными свойствами – уничтожает возбудителей болезней некоторых растений, активно подавляет нематоды. Благодаря быстрому росту забивает сорняки, даже пырей.

Рапс - Brassica napus
Обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Рапс не переносит сырые почвы, тяжелые глинистые участки и заболоченные почвы. При выращивании рапса требуется применение минеральных подкормок. Лучшие почвы для выращивания рапса - глубокие структурные суглинистые и глинистые с большим запасом микроэлементов и питательных веществ, с водопроницаемой подпочвой. Рапс хорошо предотвращает рост сорняков, будучи посажен между многолетними плодово-ягодными культурами, а также повышает плодородие почвы. Выдерживает заморозки до -2-5°С.

Гречиха - Fagopyrum esculentum Moench (F. sagittatum Gilib.)
Длина корней достигает 80-150 см, отличается быстрым ростом, хорошо усваивает органические фосфаты и обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Из-за способности хорошо рыхлить землю может быть рекомендована для посадки на тяжелых почвах, особенно между плодовыми культурами. Гречиха - прекрасный медонос. Лучший сидерат под плодовыми деревьями и кустами, не иссушает почву. Особенно рекомендуется на бедных, тяжелых, кислых почвах, т.к. ее глубокая разветвленная корневая система сильно улучшает почвенную структуру.

Фацелия - Phacelia tanacetifolia Benth
Однолетнее семейства Водолистниковых, ценный медонос. Отличающаяся быстрым ростом, накоплением большого количества зеленой массы. Корень Фацелии охватывает глубину почвы до 20 см за период роста зеленой массы, при этом происходит улучшение структуры почвы, она становится рыхлой и воздухопроницаемой. Фацелия может произрастать на любых типах почв. Фацелия неприхотлива, обладает холодоустойчивостью, может осенью переносить заморозки до -7 -9 °С, поэтому можно высевать сразу после оттаивания почвы.

Подсолнечник однолетний или масличный - Helianthus annuus
Однолетнее растение, корневая система глубокая, 150-200 см и производит много компостной массы. Но если использовать подсолнух как зеленое удобрение, то придется отказаться от его солнечного цветка – не давать культуре сильно разрастаться, подрезать, когда поднимется примерно на полметра. Может расти на любых почвах с рН от очень кислой до щелочной.

Рожь, овес и горох
Озимая рожь и овес менее чем другие культуры требовательны к почвам, эти культуры произрастают практически на всех типах почв. Корневая система названных культур проникает на большую глубину, обладает повышенной усвояющей способностью, что позволяет растениям извлекать питательные вещества из труднорастворимых соединений. Озимая рожь и овес менее требовательны к предшественникам, обе культуры отличаются быстрым ростом. Горох, как любая бобовая культура, за счет деятельности клубеньковых бактерий обогащает почву азотом.

Названные выше культуры способны в очень короткий срок, всего за полтора-два месяца, сформировать значительный урожай зеленой массы.

Конечно и озимая рожь, и овес, и горох по своим удобрительным свойствам уступают люпину. Но по перечисленным выше достоинствам с ними трудно сравниться.

Озимую рожь высеваю в конце августа, иногда в первой декаде сентября. (Оптимальные сроки сева озимой ржи – 15-25 августа.) К этому времени освобождаются площади из-под картофеля и других ранее убранных культур. Поэтому озимая рожь высевается на любом свободном участке, лишь бы уложиться в оптимальные сроки. Осенью на этом участке больше никакие работы не проводятся. Зеленую массу запахивают в почву, как правило, 5-15 мая, в это время наступают оптимальные сроки посадки (посева) многих овощных культур.

Овес и горох можно возделывать на садовом участке или огороде в течение всего вегетационного периода. Эти культуры можно выращивать отдельно, но лучше в смеси. Ранней весной горох и овес высеваются на площадях, где не предусматривается выращивание основных огородных культур, или под плодовыми деревьями. Через 1,5-2 месяца, когда горох зацветет, а овес выбросит метелку, зеленая масса заделывается в почву. В течение вегетационного периода овес и горох в качестве сидерата можно выращивать на всех площадях, освободившихся от основных культур. Последний срок посева гороха и овса – первая декада августа. В этом случае зеленая масса будет заделываться в конце сентября - начале октября, то есть до наступления морозов.

Эспарцет - Onobrychis viciifolia Scop
Эспарцет - род растений из семейства Бобовые. Известно до 80 видов, дико растущих в средней и южной Европе, в северной Африке и в западной Азии. Это - травы, полукустарники или мелкие кустарники, усаженные обильными шипами. Из всех видов наиболее обыкновенным является Onobrychis viciifolia Scop. (иначе Onobrychis sativa Lam.), дико растущий по полям, холмам, лугам. Эта многолетняя трава (до 60 см высоты), голая или прижатопушистая, а иногда даже мохнато-пушистая. Наиболее распространенные в РФ сорта эспарцета: Песчаный 1251, Песчаный улучшенный, Северокавказский двуукосный. Эспарцет выращивают в полевых, кормовых и почвозащитных севооборотах, поэтому предшественниками его могут быть различные культуры. В кормовых севооборотах эспарцет размещают после зерновых культур и кормовых корнеплодов. При залужении склонов его высевают без покрова в смеси с мятликовыми травами.

Эспарцет довольно засухоустойчив. Растение обладает хорошей устойчивостью в травостое, может держаться в полевых условиях 3-5 лет. Лучшими компонентами для эспарцета в травостое являются костер безостый, овсяница луговая, в засушливых условиях - житняк и пырей беcкорневищный, в условиях орошения - ежа сборная. Эспарцет чувствителен к низким температурам, при малом снежном покрове не выносит больших морозов. К почвам он не требователен, хорошо растет на щебенистых и песчаных почвах, но лучшими для него считаются черноземы и почвы, богатые известью. Эспарцет не выносит близкого стояния грунтовых вод.

Слово «сидераты» в последнее время все чаще звучит в разговорах огородников. Это неудивительно. Многие владельцы дачных участков, получившие в свое пользование огород, который и до этого двадцать лет был огородом, задумываются о восстановлении плодородия истощенной почвы. А сидераты или сидеральные растения — это один из лучших помощников в этом непростом деле.

За названием «сидераты» скрываются растения, умеющие быстро всходить и набирать зеленую массу. Именно этой их способностью и пользуются садоводы, чтобы за короткий промежуток времени получить «зеленое удобрение».

Как правило, сидеральные растения высаживают до или после основной культуры. Хотя сторонники природного земледелия советуют некоторые овощи (например, капусту и томаты) выращивать в совместных посадках с сидератами.

Ранневесеннюю сидерацию чаще всего применяют на грядках под теплолюбивые культуры со сроком посадки с середине или в конце мая, например, огурцы, тыква, кабачки, поздняя капуста и др. Чтобы не оставлять землю голой, сразу же после схода снега высевают быстрорастущие покровные растения (скажем, горчицу или кресс-салат). До высадки основной культуры сидераты успеют набрать достаточно зеленой массы, которую скашивают и используют для мульчирования или компоста. Корни растений-сидератов оставляют в земле. Чтобы почвенные микроорганизмы успели хотя бы частично разложить растительные остатки, рекомендуется высаживать основную культуру через 2-3 недели после скашивания сидератов. Для ускорения био-процессов при весенней сидерации нередко используют .

Осеняя сидерация — прекрасный способ оздоровления почвы и ее подготовке к холодам. В этом случае покровные растения высевают сразу после уборки основных культур. Благодаря тому, что земля осенью еще теплая, а воздух уже прохладный, растения стараются по максимуму использовать благоприятные условия. Так за период с августа по октябрь сидераты в среднем наращивают 20-40 сантиметров зелени и 30 сантиметров корней. С наступлением холодов растения гибнут, и в дело вступают черви, бактерии и другие подземные обитатели. За зиму вся органика перепревает, а значит можно спокойно высевать даже самые ранние овощи вроде редиса и салатов.

Правила успешной сидерации

Чтобы применение сидератов в качестве зеленого удобрения на вашем участке дало максимальный эффект, и все ваши усилия не пропали даром, необходимо придерживаться нескольких простых правил успешной сидерации:

1. Высевайте семена в рыхлый, увлажненный грунт.

2. Растения быстрее взойдут, если семена чуть-чуть прикатать, увеличивая площадь их соприкосновения с землей.

3. Берегите семена от птиц, ставьте на засеянных участках пугала. Птицы могут запросто склевать разбросанные на поверхности семена и свести на нет все труды.

4. Не используйте для сидерации растения того же семейства, что и основная культура, которую вы планируете посадить. Растения одного семейства страдают одинаковыми болезнями и потребляют из почвы одни и те же вещества.

5. Не перекапывайте, не заделывайте зеленую массу в почву. Перекопка нарушает почвенную структуру и уничтожает полезную микрофлору. Лучше скосить или срезать зеленые «вершки» и пустить их на мульчирование, компост или .

6. При весенней сидерации или совместных посадках срезайте зелень сидератов до начала цветения, пока не образовался жесткий стебель. Такой стебель медленно разлагается.

Полезные свойства сидератов

Чем же так полезна сидерация? Зачем прилагать столько усилий, покупать семена, поливать, птиц отгонять? Может быть лучше раскидать по участку мешок минеральных удобрений и готово дело?

Удобрение почвы с использованием сидератов — это использование естественного природного механизма создания плодородного слоя. Растения веками обеспечивали и обеспечивают сами себя. Они прорастают, развиваются, отмирают и разлагаются, обогащая почву питательными веществами для следующих поколений.

Поэтому при условии правильной сидерации почва на вашем дачном участке быстро «оживет» и превратится в полноценную экосистему. Ну а сколько бы минеральных удобрений вы в нее не насыпали, мертвая почва так и останется мертвой — пересушенной, глинистой, твердой и истощенной.

Сидеральные растения обогащают почву органикой, азотом, калием, фосфором и кальцием в привычной для микроорганизмов форме.

Растения-зеленые удобрения стимулируют развитие полезных обитателей огорода, создавая благоприятные условия для жизни мелких насекомых, червей, бактерий и т.п.

Сидераты отлично подавляют сорные травы. При сплошном посеве наземная часть покровных растений полностью закрывает солнечным лучам доступ к почве, не давая конкурентам-сорнякам шанса прорасти.

Корни растений-сидератов разрыхляют почву, улучшают ее структуру, повышают влагопроницаемость, снижают кислотность и доставляют питательные веществ из глубин в верхний слой почвы.

Покровные растения образуют на грядке сплошной ковер, притеняют почву, тем самым защищая ее от перегрева в жару. Кроме того, сидераты препятствуют испарению лишней влаги из почвы.

Осенняя сидерация предохраняет землю от размывания дождями и сдува, способствует меньшему промерзанию почвы зимой и задерживает на грядках снег для лучшего насыщения влагой весной.

Некоторые сидеральные растения способствуют оздоровлению почвы, пагубно воздействуют на возбудителей болезней и вредителей. При совместных посадках с огородными культурами они отпугивают своими фитонцидами вредных насекомых.

Список растений сидератов

Кажется, пора наконец узнать, какие, собственно, растения относят к сидеральным. Вот список основных:

• Бобовые (люпин однолетний, фасоль, эспарцет, соя, чечевица, сераделла, горох, нут, люцерна, сочевичник, донник, вика яровая, клевер),
• Гидрофилы (фацелия),
• Крестоцветные (горчица, сурепица, редька масличная, рапс),
• Злаковые (овес, ячмень, рожь, пшеница),
• Гречишные (гречиха),
• Астровые (подсолнечник, календула),
• Амарантовые (амарант).

Кроме того, в садовых магазинах иногда попадаются специальные смеси семян сидератов. Например, викоовсяная смесь. А еще в качестве сидератов можно использовать некоторые цветы и даже сорняки. Например, крапиву, настурцию или календулу. Если вы выращиваете семена сами и каждый год обнаруживаются просроченные остатки семян укропа, моркови, петрушки, салата и т.д., используйте их для сидерации. Все в дело!

В следующих статьях Дачных советов мы подробно рассмотрим свойства сидеральных растений и научимся правильно .

Желаем вам успехов и больших урожаев!