Ель обыкновенная или европейская

Ель обыкновенная или европейская (лат. Picea abies) – вечнозелёное хвойное дерево из рода Ель (Picea) семейства Сосновые (Pinaceae). В высоту достигает 25–60 м, в ширину – от 6 до 10 м. Красивая конусовидная крона, стройный ствол, поникающие или распростёртые ветви, лежащие слоями. Игловидная тёмно–зелёная хвоя. Корневая система поверхностная.

Продолжительность жизни ели обыкновенной – до 300 лет.

Основные характеристики и полезные свойства:

– Хорошо переносит суровые зимы (морозостойка);

– Декоративна;

– Теневынослива;

– Хорошо переносит стрижку, подходит для создания живых изгородей;

– Слабо ветроустойчива, на тяжёлых почвах – ветровальна;

– Чувствительна к уплотнению почвы и затоплению;

– Скорость роста ели обыкновенной – средняя;

– Ели не являются газо– и дымо-стойкими;

– Необходимо помнить о важности охраны посадок елей от вандалов (предновогодние порубки);

– Семена ели служат кормом лесным птицам и грызунам.

Применение в озеленении:

Ель обыкновенная используется в групповых посадках или отдельно, на открытых площадках в больших садах и парках.

Стрижка позволяет создавать из ели густые непроходимые живые изгороди (в прохладных, влажных, хорошо освещенных местах) или придавать ей различные формы.

Ель обыкновенная часто высаживается вдоль дорог для создания ветро– и снегозащитных полос.

Лучшее место для посадки:

Ель обыкновенная теневынослива, но на свету или в полутени развивается лучше. Предпочитает прохладные, влажные, но не заболоченные места.

Ели страдают от загрязненности воздуха.

Почва:

Ель обыкновенная требовательна к плодородию почвы (предпочитает суглинистые и супесчаные) и не выносит её вытаптывания, уплотнения из-за своей поверхностной корневой системы.

На плодородных почвах корневая система ели глубже, дерево устойчивее к ветрам.

Ели обыкновенной необходимо дренирование почвы, она не выносит близости грунтовых вод, заболачивания.

Посадка:

Смесь почвы для посадки: дерновая, листовая земля, торф, песок в соотношении 2:2:1:1. Устройство дренажа: слой битого кирпича и песка 15–20 см.

Расстояние между елями при посадке – 2 – 3 м. Глубина посадки – 50 – 70 см. Корневая шейка должна быть на уровне земли. При посадке вносят 100 – 150 г нитроаммофоски.

Ели не любят пересадку, в особенности необходимо избегать пересушки корней. Пересадку крупных елей лучше производить зимой, с промороженным комом земли. Это достаточно сложная и трудоёмкая технология.

Уход:

Если лето сухое и жаркое – ели обязательно необходим полив, раз в неделю, по 10 – 12 л на каждое растение. Удобрения вносят при посадке ели, в дальнейшем удобрять её необязательно.

Молодым посадкам необходимо неглубокое рыхление, на 5 – 7 см. В первые два года после посадки на зиму желательно мульчирование приствольного круга слоем торфа или опилок (5–6 см), после зимы торф перемешивают с землей.

В молодом возрасте ель менее морозостойка, чем во взрослом, а иногда – чувствительна к весеннему солнцу («обгорает»). В таких случаях применяется укрытие лёгким нетканым материалом.

При использовании ели для устройства живой изгороди возможна её обрезка, после этого ели сильно загущаются. В обычных условиях удаляют только сухие и больные ветки.

Защита от болезней и вредителей:

Паутинный клещ и еловая листовертка. Опрыскивание коллоидной серой, настоями одуванчика, чеснока, раствором жидкого мыла или удаление поражённых ветвей.

От поражения нижних ветвей ели обыкновенной грибом помогает регулярное внесение удобрений, содержащих магний (калимагнезия и т.п.); прореживание кроны для улучшения вентиляции.

Ель — одно из самых популярных деревьев. Дети с малых лет рады елкам на Новый год и Рождество, взрослые радуются не меньше, глядя на красавиц в своем саду. Ели неприхотливые, морозостойкие растения, но вырастить самостоятельно получается не всегда. Многие ошибки случаются и-за незнания основных биологических особенностей дерева. Зная, как растет ель в природе, какие условия ей подходят, можно без особых проблем вырастить вечнозеленую красавицу в своем саду.

Ель — ближайшая родственница сосны, вечнозеленое дерево с характерной для вида конусовидной или пирамидальной кроной — рисовать елочки все мы умеем с юных лет — и все благодаря запоминающейся кроне. Среди елок насчитывается около 40 видов. И каждый из них — неповторимо прекрасен!

Интересно: биологические особенности

Корни ели . У ели интересная корневая система. Первые 15 лет питается за счет глубокого стрежневого корня, тем временем нарастает масса боковых — и затем стержневой корень отмирает.
Ветки ели. В течении первых 4-5 лет жизни саженца не растут боковые ветви.
Листья ели — хвоя, характерные для всех хвойных иголки, зеленого цвета, короткие, от 1 до 2.5 см длиной. «Живет» хвоя до 6 лет. В результате естественной смены иголок, ежегодно опадает их седьмая часть.
Семена ели образуются в шишках(семенные чешуи). Еловые шишки продолговатые, заостренного типа, довольно прочные. Семена созревают в октябре, не теряют всхожесть до 10 лет, самопроизвольно высеваются в январе — марте.
Размножаться елочка может только во взрослом состоянии, которое наступает в возрасте 20 и больше лет, сроки очень приблизительные, потому как многое зависит от условий произрастания дерева. Например, замечено, что одиночные деревья начинают плодоносить раньше, чем те, которые расту в массиве.
Живет дерево в среднем около 300 лет
Возраст ели определить легко: можно посчитать ярусы, образованные ветками, т.к. они добавляются ежегодно.(Число ярусов+3-4 года -начальный этап, когда боковые ветки еще не образуются)
Высота ели очень сильно зависит от вида. Ель обыкновенная в природе достигает в высоту 35-50 метров.

Виды ели

Повсеместно встречается ель обыкновенная . Ареал распространения огромный. Европейская часть, вплоть до Алтая и Амура.

Ель сибирская растет обычно вместе с елью обыкновенной. Чаще встречается на Урале, в Восточной, Западной Сибири, на Дальнем Востоке.

Ель восточная растет на Кавказе.

Применение

Древесина ели обладает рядом свойств:

Мягкая
Легкая
Очень хорошо поддается обработке, но сильно коробится

Древесина ели приносит немалую выгоду лесным хозяйствам, которые выращивают дерево в промышленных масштабах. Идет для производства бумаги, мебели, музыкальных инструментов, тары, столбов, шпал, фанеры, склеенного бруса, ДСП и ДВП.

В агрессивной среде древесина быстро пропадает без специальной обработки, при контакте с влагой, почвой загнивает и быстро разрушается. Для наружных деталей без химической обработки еловая древесина не годится.

Теплота сгорания еловых дров — 4,5 кВт ч/кг или 1500 кВт ч/м³. Отличные дрова, хорошее сырье для производства топливных брикетов, гранул и других видов топлива для электростанций, работающих на биотопливе.

Древесина ели еще обладает резонансностью — именно по этому она используется для изготовления музыкальных инструментов. Не всякая ель подойдет для этого, и не сразу древесина приобретает резонансность — ее предварительно выдерживают в сухом помещении около 10 лет, за это время смола, находящаяся в древесине, высыхает, а на ее месте образуются мелкие резонансные камеры.

Еловые леса — отличные очистительные фильтры для загрязненного воздуха.

Семена служат кормом лесным птицам и грызунам.

Выращивание ели в домашних условиях

Теневынослива, но и светолюбива, на солнечных участках удается лучше.

Почва — один из самых важных факторов успешного роста ели в домашних условиях. Необходимы хорошо дренированные, слабокислые грунты, супесчаные или суглинистые. Слишком жирные почвы не рекомендуются. Не выносит переувлажнения, но и чрезмерная засуха тоже губит ель.

Загрязнение воздуха переносит не плохо, но в городских условиях некоторые специалисты рекомендуют несколько раз в месяц обливать ель водой. Губительна чрезмерная сухость воздуха — хорошо развивается только при умеренной влажности.

Полезные свойства

Кора ели может использоваться как природный дубитель кожи.

Хвоя широко применяется в народной медицине и используется для изготовления хвойно-витаминной муки для домашних животных.

Еловая смола обладает ранозаживляющим и бактерицидным свойствами.

Ель в ландшафтном дизайне

Красивая крона ели издавна привлекает внимание ландшафтных дизайнеров и простых владельцев приусадебных участков. Лично мне всегда хотелось посадить елочку во дворе — чтобы к Рождеству украсить не только в доме лесную красавицу — но и у окна. Самый большой недостаток ели обыкновенной, принесенной из леса или выращенной из семян — это ее непомерная высота. Сначала вроде бы ничего, наоборот, первые несколько лет сидит и чахнет, прирост практически минимальный, а потом стремительно растет и достигает своих биологических 30-40 метров — зачем такая великанша в саду?

В современных условиях это вопрос давно решен — существует такое многообразие декоративных видов и сортов ели — на любой вкус можно выбрать. Очень много низкорослых, которые никогда не вымахают до высоты телеграфного столба, есть сорта с красивой шарообразной кроной, с красивой окраской хвои — одним словом, выбор у ландшафтных дизайнеров поистине огромный.

Стройная, теневыносливая, елочка может быть одиночным украшением сада, из нее можно сформировать живую изгородь.

(Visited 52 times, 1 visits today)

Хвойные растения действительно украсят любой сад. Но при этом через десяток-другой лет они могут запросто вытеснить хозяев с собственного участка, поскольку, медленно растущие в первые годы, в дальнейшем начнут вымахивать по 1 м в год, разрастаясь во все стороны. Так что имейте это в виду.

Первый вопрос, который задают садоводы, задумавшие посадить на участке ель: где для нее будет самое лучшее место? Можно посадить ели вдоль забора, в качестве зеленого ограждения. Оно скроет вас от глаз людей, которые проезжают или проходят по улицам вашего садоводства. Ели не следует сажать с южной стороны, так как они дадут большую тень, хотя, в принципе, это тоже можно сделать, если будете регулярно укорачивать их верхушки, не позволяя им достигать слишком большой высоты. Но лучше их сажать вне участка, с северной стороны, за канавой у самого края дороги, которая проходит мимо вашего участка. Кроме того, такой живой забор прекрасно закроет ваш сад от северного ветра.

На заметку

Если вы сажаете ели в качестве зеленого забора, то их нужно сажать на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Есть одна особенность у ели: если давать ей свободно расти вверх, то она начнет сбрасывать хвою с нижних ярусов, если у нее нет достаточного простора для развития. Если вы хотите, чтобы ель у вас была снизу до верху пышная, то вы должны обязательно верхушку ели с некоторого момента обрывать. Скажем, вы дадите ей вырасти до высоты 2,5 м. Весной пойдет молодой и зелененький побег, верхушка начинает расти дальше, а вы просто выкручиваете этот побег; пока на нем иголочки еще совсем мягкие, это сделать очень легко. Для ели эта операция довольно безобидная. Вы обламываете ее, на какую бы высоту она ни выросла. Как только вы уничтожите верхушечную точку роста, ближайшие спящие почки в основании выломанного ростка сразу пойдут в рост. Один из этих побегов будет пытаться возместить верхушку и начнет расти вертикально, а вы опять будете его обламывать. Все попытки ели вырастить новую верхушку вы будете каждую весну приостанавливать. Если все время у ели обламывать молодой и зеленый побег на верхушке, то она будет у вас густеть, ветви станут очень пушистыми и зелеными, с нижних ветвей не будет осыпаться хвоя, и они не будут усыхать. А вот обрезать концы веток не следует, поскольку, как правило, это приводит к усыханию всей ветки.

Не следует сажать ели вдоль границы с соседями. Деревья будут давать тень соседям и мешать соседским растениям.

Вообще, не советуют сажать ель на участке, потому что корневая система у нее поверхностная, а потому очень обширная, и она будет распространяться вширь и мешать вашим садовым растениям, которые будут находиться даже в 10-15 м от ели.

Ель обладает очень интересной особенностью: оно не любит соседство других растений и будет пытаться их выжить с прилегающей территории. Можно, конечно, высадить ель и на участке, но тогда нужно обязательно ограничить ее корневую систему. Можно наметить какую-то площадку и каждый год отрубать лопатой ее корни, пытающиеся выйти за отведенные границы. Поскольку у ели поверхностная корневая система, то копать глубоко не придется, но все равно это утомительная работа, и вы можете пропустить пару раз, а она очень быстренько свои щупальца-корни протянет ко всем вашим растениям. Проще сделать так: если у вас есть старое бетонное кольцо, по какой-то причине не использованное в создании колодца, вы можете его закопать на 90-100 см. Если нет кольца, то вы можете выкопать яму, сделать опалубку и залить бетонную квадратную коробку без дна. Можно также и шифер закопать, но корни ели его постепенно разрушат. Если попробуете закопать железо, то оно перегниет через 8-10 лет, и корни протянутся дальше.

Яма для посадки должна быть квадратной, примерно 1 х 1 м. Почву, которую вы выкопали, можете внести обратно, вам не нужна особо плодородная почва, вам нужно, чтобы ель росла медленно, в скудной почве. А она будет расти, не волнуйтесь. Ель очень вынослива и также теневынослива. Поэтому если у вас 4 яблони, то по центру вы можете посадить ель только ограниченно. Она будет своим запахом, довольно резким, удачно защищать ваши яблони от летящих вредителей яблонь, поскольку еловый запах будет их дезориентировать: вроде летят на запах своей кормилицы - яблони, а тут примешивается еще какой-то подозрительный запах. Опасаясь оставить свое потомство на такой яблоне, вредители, как правило, пролетают мимо.

Но если вы хотите посадить на участке голубую ель, то для нее потребуется солнечное местечко. Голубая ель растет гораздо медленнее обыкновенной, но и ее корневую систему придется ограничить либо высадить ее в таком месте участка, где она не будет мешать остальным жителям вашего сада. Кстати, у голубой ели не следует выщипывать верхушку, поскольку у нее не засыхают нижние ветки.

Ели нельзя высаживать осенью, так как обычно они погибают.

Вы можете размножить ель семенами. Для этого надо осенью собрать еще не раскрывшиеся шишки. Дома их надо положить на лист бумаги, они довольно быстро высохнут, раскроются, и из них высыпятся семена. У ели семена мелкие, но с крыльчаткой. Вы эти семена высадите под зиму. Нужно найти для посадки специальное местечко и обязательно проверить, чтобы не было никаких сорняков, а для этого нужно почву подготовить специально.

Смешиваете ведро торфа и полведра песка, добавляете литровую банку золы. Все это перемешиваете, смесь высыпаете полностью в подготовленную яму, увлажняете семена, подсыпаете сверху слой обычной почвы, примерно 1 см шишки - и все. Эти семена пройдут естественную зимнюю стратификацию, весной они взойдут. Правда, бывает, что и не всходят в первый год, не волнуйтесь - взойдут через год.

Всходит сначала одна маленькая, тонкая иголочка, она очень хорошо видна, так как отличается от чего-либо. Ее трогать нельзя, подождать год-два: елка должна подрасти. Когда у елки появится небольшой стебелечек, с тремя или пятью иглами, вы можете весной его пересадить. То есть это будет через два года. Но больше двух лет держать не стоит, нужно пересаживать. Вы можете на штык лопаты поддеть растение и пересадить его. Главное, чтобы вы аккуратно рассадили стебелечки, сажать нужно по уровень корневой шейки.

Но простые елки таким семенным способом сажать не следует. Проще совсем маленькую елку выкопать в лесу. Берете ком земли на штык лопаты, вынимаете елку вместе с почвой, кладете на ткань и перевозите.

И еще помните о таком моменте: когда елка маленькая, ориентировать по солнцу ее не нужно. Если же вы будете выкапывать большую ель, где-то 1,5 м и больше, то при пересадке нужно сохранить ориентацию по солнцу, потому что такая елочка уже приспособилась к определенному местоположению. С юга у нее более стойкая игла к опаданию от солнечного ожога, ствол уже имеет годовые кольца - с севера уже, а с юга шире. Сделайте следующее: просто привяжите тряпочку с южной стороны, и когда будете высаживать на место, тряпочку с южной стороны так и оставьте, чтобы она была ориентирована на юг.

С помощью семенного размножения чаще всего выращивают голубые или серебристые ели, из-за их высокой стоимости. Голубые ели очень капризные. В Петербурге в Приморском парке есть аллея голубых елей, можете там присмотреть елочку, взять ее шишку и попробовать вырастить из семян. Но учтите, что у голубой ели есть особенность: из ее семян может получиться часть голубых елей, а часть - обычных. Их будет видно сразу, уже первая иголочка появившегося ростка будет голубая, серебристая или обычная зеленая. Поэтому вы можете сразу их отбраковать и ненужные выкинуть.

Обычные елки растут очень быстро. Первые два-три года они небольшие, а потом начинают вымахивать очень быстро. Вы дадите им вырасти до такой высоты, до какой вы хотите. Елки можно формировать очень смешно, их можно сделать почти круглыми, для этого вам нужно каждый раз, когда весной идет зеленый, молодой побег, его выламывать как на верхушке, так и на концах веток. Тогда елка будет пушиться и превращаться в шарик.

Есть еще один интересный способ посадки. Вы закапываете весной шишку целиком на глубину 5-7 см. Осенью из нее полезет очень много побегов, и они образуют сразу очень смешной ежик. Иногда их продают как кустовую ель - это бред, кустовых елей не бывает. Ели, выращенные из шишек, недолговечны, так как начинают теснить друг друга, и через три-четыре года они начинают погибать. Но они очень красиво смотрятся на каменистой горке или в группе хвойных растений.

Следует знать, что многие ели (кроме голубой и обыкновенной) могут сильно подгорать на солнце. Так что всякие экзотические, привезенные откуда-то ели я вам заводить не советую. Это очень дорогие растения, с ними много возни, и, честно сказать, особыми декоративными свойствами они не обладают. Они обычно менее декоративны, чем обычные елки из леса. Только что экзотика - и не более того.

Так что не стремитесь к этому дорогому посадочному материалу. Если, конечно, у вас достаточно денег, то, пожалуйста, можете приобретать эту дорогую экзотику и с помощью садовника или собственных сил нянькаться с ней. Это ваше право. Когда в феврале-марте у нас после долгой зимы вдруг появляется очень яркое солнце и при этом ещё лежит снег, происходит ожог иглы. Хвоя желтеет и иногда погибает совсем. Наиболее подвержены весеннему солнечному ожогу коники. Кстати, ожоги получают не только ели, но и другие хвойные растения, например можжевельники. Чтобы уберечь хвойные от ожогов, вы можете накрывать их простынями или старыми халатами (светопроницаемый лутрасил или спанбонд для этого не подходят) и будете почти два месяца этим «любоваться».

Против солнечных ожогов растений есть один интересный гомеопатический препарат, он называется «Экоберин». Самой ранней весной две крупинки препарата растрясаете до полного растворения в 100 г воды, доливаете воду до 1 л, хорошо размешиваете и опрыскиваете растение с южной стороны.

Ель, как и все хвойные, лучше всего пересаживать ранней весной, где-то с конца апреля до середины мая. Впрочем, хвойные можно пересадить в любое время, если вы проведете перевалку. Делается это следующим образом: ель подкопали, положили на бок, подстелили под корневую систему старую простыню, перекинули с комом земли на эту простыню, связали концы крест-накрест узлом и перевезли на участок. В заранее подготовленную яму высаживаете растение, не развязывая узла, засыпаете это все почвой.

Самое главное - полив. Елки - очень влаголюбивые культуры. Правда вы можете себе обезопасить жизнь, если внесете под корневую систему деревца гидрогель. Внести его надо много, не менее 1 л. Вы его в воде растворите, получится нечто похожее на желе или кисель. Тогда это вас обезопасит: корни будут иметь влагу, и елка очень хорошо приживется, неважно какая, из леса или купленная где-то.

Пихта белая, или европейская. Ареал пихты белой в пределах СССР ограничивается Карпатами и Беловежской Пущей.

Произрастает она в поясе темнохвойных лесов совместно с елью европейской. По теневыносливости пихта несколько превосходит ель. Корневая система пихты белой изучена слабо и в литературе почти не описана. Пихта белая развивает стержневой корень на глубину более 1 м. Корневая система пихты белой на бурой горно-лесной почве средней мощности представлена горизонтальными корнями первого порядка ветвления с ответвлениями четвертого-пятого порядков и хорошо развитым стержневым корнем. В общей протяженности скелетных корней горизонтальные корни занимают 99,1-99,4 %; в общей массе корневой системы относительное участие стержневого корня составляет 32,7-40,7 %. Суммарная протяженность скелетных корней пихты значительно меньше, чем у ели. Наибольшее относительное участие в общей длине корней составляют корни второго порядка. В отличие от корней ели, корневая система пихты белой имеет хорошо развитые стержневые корни длиной до 2,0 м, проникающие на глубину до 120 см, что в 3 раза больше максимальной глубины проникновения корневой системы ели европейской.

Представляет интерес сравнение строения корневых систем на бурых горно-лесных почвах с их строением на глубоких серых лесных почвах, подстилаемых суглинками, где стержневые корни пихты проникают на глубину до 150 см. Разветвленность интенсивная. В отличие от корневой системы ели, у пихты отсутствуют вертикальные ответвления от горизонтальных корней.

Площадь проекции кроны у модели пихты лучшего роста составила 3,1 м 2 , среднего 2,5, отстающего в росте 1,9 м 2 , т. е. так же, как у ели в этих условиях. Однако площадь проекции корней у пихты значительно меньше, чем у ели, и составляет соответственно 28,3; 13,4; 6,0 м 2 в зависимости от группы роста деревьев. Намного меньше также и объем почвенного пространства, занимаемого корневыми системами пихты, - соответственно 12,2; 5,7; 2,5 м 3 . Более развитая корневая система пихты занимает меньший объем почвенного пространства, чем корневая система ели. В связи с этим увеличивается коэффициент компактности корневой системы, который составляет у дерева лучшего роста 36,6 м/м 3 , среднего 31,5 и отстающего в росте 30,2 м/м 3 (у ели соответственно 11,6; 14,1 и 17,1 м/м 3).

Ель европейская . имеет свои биологические и морфологические особенности. Ель известна как порода относительно требовательная к плодородию почвы. Она хорошо растет на глубоких и среднемощных почвах, например на бурых горно-лесных в условиях Карпат. Здесь на крутых горных склонах на высоте 800-1200 м над ур. м. текущий прирост древесины в 60-80-летних древостоях ели европейской составляет 11-18 м 3 , высота стволов достигает 50 м. Ареал ели европейской включает северо-западные, западные и центральные районы европейской части СССР и Украинские Карпаты. Разнообразием эдафических условий в пределах такого обширного ареала обусловлены и существенные изменения в строении корневой системы ели. На глубоких супесчаных почвах ель образует достаточно глубокую корневую систему.

В условиях европейского Севера СССР на дренированных, относительно глубоких почвах корни вертикальной ориентации ели проникают вглубь на 1,5-2,0 м и более. На мелких, сильноувлажненных и тяжелых почвах ели европейской свойственна поверхностная корневая система.

Нет другой такой древесной породы, как ель, при описании корневых систем которой встречались бы такие противоречивые оценки. Причина этого объясняется относительной эфемерностью стержневого корня и способностью образовывать хорошо развитые вертикальные ответвления от горизонтальных корней.

Корневые системы ели европейской в условиях Украинских Карпат представлены хорошо развитыми скелетными горизонтальными корнями первого порядка с ответвлениями до четвертого-пятого порядков и незначительным количеством вертикальных ответвлений. Стержневой корень отсутствует, он трансформировался в утолщение длиной 10-15 см, от которого отходят горизонтальные корни.

Данные свидетельствуют о поверхностном расположении корневой системы ели, когда более 99 % длины скелетных корней приходится на корни горизонтальной ориентации, расположенные на глубине 0-20, 0-30 см.

Корневая система ели в чистых культурах 5,10 и 14-летнего возраста, I-II классов бонитета на суглинистой почве и 18-летнего возраста на серой лесной почве располагается также в верхнем 30-сантиметровом горизонте почвы, углубляясь к 14-летнему возрасту корнями горизонтальной ориентации за счет ответвлений третьего-четвертого порядков на 40-45 см. Стержневой корень отсутствует уже в 5-летнем возрасте, он трансформировался в короткое 15-20-сантиметровое утолщение, от которого отходят горизонтальные корни первого порядка. В 10- и тем более в 14-летнем возрасте положение стержневого корня обнаружить вообще не удалось, так как он полностью был покрыт древесиной горизонтальных корней первого порядка.

В 5-летнем возрасте у ели преобладают корни первого порядка, а в 10- и 14-летнем возрасте - второго и третьего порядков ветвления. Самый высокий (седьмой) порядок ветвления зафиксирован у деревьев лучшего роста в 14-летнем возрасте в количестве 0,3-0,5 % общей протяженности скелетных корней.

Глубина проникновения вертикальных ответвлений ели на серых лесных почвах составляет 1,6 м. Однако, как и на бурых горно-лесных почвах, здесь также обнаружено отсутствие стержневого корня, несмотря на наличие благоприятных условий для его развития. У пихты белой в аналогичных условиях хорошо развиты стержневые корни, проникающие на глубину 100-148 см.

Таким образом, одной из биологических особенностей ели является эфемерность ее стержневого корня, прекращающего рост в длину уже в 2-3-летнем возрасте. Эта особенность сформировалась у ели европейской в процессе филогенетического развития в горных условиях, на слаборазвитых почвах, где решающее значение для жизнеобеспеченности деревьев имеет освоение поверхностного слоя почвы горизонтальными корнями.

Корневая система ели, не обладая свойством глубоко проникать в почву, способна интенсивно разветвляться. Средний коэффициент ветвистости корней ели достигает 5,47, т. е. на каждом метре скелетного корня первого порядка образуется 4,47 м ответвлений второго и третьего порядков. По интенсивности разветвленности скелетных корней ель почти в 2 раза превосходит сосну обыкновенную и почти в 4 раза дуб черешчатый.

В отличие от других древесных пород, у ели уже в 10-летнем возрасте отсутствуют корни первого порядка с коэффициентом ветвистости 1,0, т. е. корни, не имеющие ответвлений, а наибольшее количество корней имеют коэффициент ветвистости 2,1-3,0.

Сбежистость корней ели характеризуется коэффициентами формы на относительных длинах: 0,1 - 63,6±1,3; 0,2 - 43,2±1,3; 0,5 - 24,8±0,8; 0,7 - 12,9±0,4; 0,9 - 6,4±0,3. Коэффициент объема корня (К об), полученный по приведенным коэффициентам формы, составляет 0,01392. Этот показатель у ели выше, чем у сосны, т. е. корни ели менее сбежисты, чем корни сосны.

Интенсивность среднегодового прироста корней первого порядка ели в 18-летнем возрасте составляет по диаметру 4,6 мм, по длине 26,7 см. Площадь проекции кроны у деревьев лучшего роста в этом возрасте достигает 31,0 м 2 , корней 46,9 м 2 . Объем почвенного пространства, занимаемого корневой системой дерева лучшего роста, составляет 15 м 3 , среднего 8, отстающего в росте 2,8 м 3 . Показатель компактности корневой системы ели составляет соответственно 11,6; 14,1; 17,1 м/м 3 .

Сосна обыкновенная . Произрастая в широком диапазоне почвенно-гидрологических условий, сосна активно приспосабливается к их особенностям, изменяя в определенных пределах свои морфологические характеристики.

Корневая система сосны в зависимости от почвенно-гидрологических условий может иметь хорошо развитый стержневой корень, большое количество уходящих вглубь вертикальных ответвлений от горизонтальных корней, но может быть типично поверхностной на почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод или в засушливых условиях с непромываемым водным режимом. Благодаря этой особенности корневая система сосны наиболее часто по сравнению с другими породами используется при разработке классификаций типов строения корневых систем.

Однако при любом типе строения корневой системы сосны основная масса ее корней располагается в поверхностном слое почвы до 60 см, причем чем ближе к поверхности почвы, тем более интенсивно выражается корненаселенность.

На дерново-слабоподзолистых почвах Западной лесостепи строение корневой системы сосны обыкновенной характеризуется увеличением с возрастом относительного участия корней более высоких порядков. Для корней горизонтальной ориентации наиболее высокий порядок ветвления - восьмой, для стержневого корня - пятый. Наибольшую протяженность составляют горизонтальные корни второго порядка. В строении стержневого корня и других корней относительное участие ответвлений соответствующих порядков с возрастом изменяется. В 14-летнем возрасте наибольшее долевое участие здесь принимают корни первого, в 41-летнем - второго, в 90-летнем - третьего порядка.

Структура корневой системы сосны обыкновенной характеризуется относительным участием корней горизонтальной ориентации в пределах 52,5-71,4 %. Относительное участие стержневых корней может достигать 15,6 %, а вертикальных ответвлений от горизонтальных корней 31,9 % общей протяженности корней. С увеличением возраста суммарное количество корней вертикальной ориентации возрастает с 28,6 до 47,3 %.

Глубина проникновения стержневых корней сосны зависит от почвенно-гидрологических условий и возраста. Максимальная глубина зафиксирована на дерново-подзолистых супесчаных почвах с отсутствием признаков оглеения, где она достигает 450 см. На дерново-среднеподзолистых почвах с наличием ортштейновых прослоек или оглеенного горизонта стержневые корни в 14-летнем возрасте достигают глубины 107 см, в 41- и 90-летнем возрастах - 120 см.

Интенсивность разветвленности скелетной части корневой системы сосны средняя. Средний коэффициент ветвистости корней сосны составляет 2,53, т. е. на каждый метр скелетных корней первого порядка приходится 1,5 м второго, третьего и последующих порядков ветвления. Интенсивность разветвленности корней сосны изменяется с возрастом.

В одинаковых условиях местопроизрастания во влажной субори с увеличением возраста сосны с 23 лет до 41 года коэффициент ветвистости увеличился на 10,4 %. Наибольшее количество корней имеет небольшую разветвленность (1,1-2,0). С возрастом увеличивается относительное участие корней с более высоким коэффициентом ветвистости. Так, в 12-летнем возрасте корней с коэффициентом ветвистости более 2,0 имеется 44,3 %, в 23-летнем - 58,5, в 41-летнем - 69,6 % общего числа корней.

Сбежистость скелетных корней сосны, т. е. интенсивность уменьшения их диаметра по длине, характеризуется следующими коэффициентами формы: 0,1 — 55,4±1,15; 0,2 — 37,2±0,03; 0,5 — 20,8±0,75; 0,7 — 14,0±0,58; 0,9 — 8,3±0,45. По сравнению с другими древесными породами корни сосны отличаются наибольшей интенсивностью сбежистости.

По коэффициенту объема корня сосна занимает последнее место среди других пород, т. е. ее скелетные корни первого порядка наиболее сбежисты по сравнению с корнями других древесных пород. С возрастанием порядка ветвления сбежистость порой уменьшается, т. е. чем выше порядок ветвления, тем более полнодревесными, или более шнуровидными, становятся корни. В корневых системах 90-летней сосны коэффициент объемов корней составляет: для корней первого порядка 0,01101, второго 0,2711, третьего 0,3401, четвертого 0,4430.

Среднегодовой прирост горизонтальных и скелетных корней сосны в длину в период наиболее интенсивного их роста (до 25-30-летнего возраста) на дерново-подзолистых супесчаных почвах составляет 16,0-32,5 м. Однако в отдельные благоприятные годы прирост по длине может достигать 65-100 см. Отношение интенсивности роста стержневых корней к интенсивности роста наиболее крупных горизонтальных корней в этих условиях равно 0,44±0,008, а к интенсивности роста среднего горизонтального корня 0,70±0,02. Превышение площади проекций корневых систем над площадью проекций крон в среднем составляет 11,8±0,7.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Все ели достаточно неприхотливы. Они не требовательны к почвенным условиям, но предпочитают, свежую, хорошо дренированную, богатую гумусом, супесчаную или суглинистую почву. В основном, для них выбираются почвы с кислой реакцией среды (ель сербская может расти на известковой почве). Ели страдают от застоя воды в области корневой шейки, засухи, засоления и солнечных ожогов. Корневая система елей поверхностная, поэтому они плохо переносят уплотнение почвы и близость грунтовых вод. Солнечные места предпочитает: ель сизая (Glauca), ель колючая (Pungens), ель восточная (Orientalis) и ель сербская (Omorica). Теневыносливыми считаются: ель черная (Mariana), ель обыкновенная (Abies). Голубые и серебристые формы ели нуждаются в солнечном месте, в тени их окраска теряется.

При посадке готовится яма в 2 раза больше чем земляной ком и корневая система. Питательная смесь для посадки состоит из дерновой, листовой земли, торфа, песка в соотношении 2:2:1:1 с добавлением нитроаммофоски (100-150гр). Желательно сделать дренаж из битого кирпича и песка слоем не меньше 20см. Корневая шейка должна быть на уровне земли. Как правило, после посадки происходит оседание и уплотнение грунта, поэтому корневой ком при посадке должен находиться на 10-20см выше уровня земли. Корни засыпаются смесью и постепенно утрамбовываются, затем саженец обильно поливают. Ели, как и все хвойные растения, нуждаются в мульчировании посадок. Мульча предотвращает потерю влаги, перегрев почвы, не дает разрастаться сорнякам. Кроме того, мульча, разлагаясь, дает питание корням, предохраняет корни от холода зимой и не дает уплотняться почве. Для мульчирования подходят: влажный торф, измельченная кора хвойных растений, листовой перегной, садовый компост.
Ели неприхотливы, но в молодом возрасте довольно чувствительны. Для успешного роста елям требуются богатые и влажные почвы (плохо себя чувствуют на известковых почвах). В низких местах при тяжелых почвах с плохим дренажом, если выпадает много осадков, возможно замокание корневой шейки елей, особенно при заглублённой посадке. У елей поверхностная корневая система, поэтому они чувствительны к засухе, особенно при мелкой посадке. Поэтому, если растения не были высажены строго на том уровне, как они росли в контейнере или в питомнике - они рискуют часто болеть или даже погибнуть. Иногда ели страдают от поздних заморозков. Для стимулирования иммунной системы растений проводится их опрыскивание "Эпином". Кроме неблагоприятных погодных условий, большой вред хвойным наносят грибные болезни, от которых опадает хвоя; в этом случае проводится двукратная обработка фундазолом с интервалом 10 дней (10 г на 10 литров воды). Если осыхание лап елей произошло с одной стороны, вероятно, с той стороны было какое-то неблагоприятное воздействие.
Кончики иголок ели могут засыхать от ошибок в уходе (чрезмерный или недостаточный полив, солнечные ожоги молодой хвои, недостаток субстрата и др.) или грибковой инфекции.
Для хорошего роста корням хвойных растений требуются специальные грибки: наберите в лесу у корней хвойных растений (ели, сосны) земли и аккуратно (старайтесь не повредить корни) замените часть субстрата в горшке, где растут Ваши сеянцы. Просто насыпать новой земли в горшок поверх старой земли нельзя, так как уровень почвы у сеянцев в горшке должен остаться прежним (нельзя засыпать корневую шейку сеянцев). На заготовленной лесной земле можно также настаивать воду для полива сеянцев. В будущем добавляйте свежую лесную землю из-под хвойных при посадке и пересадке своих хвойных растений.

Полив: Ели очень требовательны к влажности почвы, поэтому в жаркое, засушливое лето полив обязателен (раз в неделю по 1-2 ведра на растение). Исключение составляет ель колючая. Она может непродолжительное время выносить сухость почвы.

Подкормки: Только при посадке. Потом подкармливать необязательно.

Рыхление: Неглубокое (5-7см), необходимо только под молодыми посадками.

Мульчирование: Торфом слоем 5-6см. Впоследствии торф не убирают, а перемешивают с землей.

Стрижка, обрезка: При использовании елей в живой изгороди возможна радикальная обрезка. Обычно же удаляют лишь сухие и больные ветки.

Болезни и вредители: При неблагоприятных условиях и неправильной агротехники ели поражаются:

Ржавчиной хвои, шютте обыкновенным, хлорозом – растения опрыскивают бордосской жидкостью, фундазолом, цинебом, коллоидной серой.

Наиболее опасными вредителями являются: Опушенная еловая тля, хермесы, еловый мучнистый червец, пилильщики, короеды – растения обрабатывают карбофосом, рогором, децисом.

Подготовка к зиме: Некоторые декоративные формы следует защитить лапником или крафт-бумагой от ранневесенних и поздневесенних заморозков (особенно хвою у молодых растений). Рекомендуется мульчирование на зиму торфом или опилками в первые 2 года после посадки слоем 6-8см. Взрослые растения защиты на зиму не требуют. Плакучие формы требуют подвязывания к опоре центрального побега.

Ели используются для солитерных и групповых посадок. Элементами хвойных композиций с елями могут быть многие листопадные кустарники: Барбарис, айва японская, пузыреплодник, дерен белый (особенно его пестролистные формы), четкие по форме голубые пихты, можжевельники самой различной окраски и формы, лжетсуги, ажурные светлые березы. Тенистые места и кислые почвы под елями идеально подходят для азалий и рододендронов.

Формы для живых изгородей - чаще всего используются ель обыкновенная, которая хорошо стрижется и отрастает, теневынослива, сохраняет ветви нижней части кроны до самой земли; ель колючая с высокой засухоустойчивостью, совершенной зимостойкостью, пластичным отношением к разным типам почв, устойчивостью к дыму, пыли по сравнению с другими хвойными. Колючая ель хорошо формируется, но растет медленнее, чем обыкновенная; может расти на заболоченных и затапливаемых паводками участках. При избытке азота голубая окраска хвои может тускнеть.

Низкие и карликовые формы - хорошо смотрятся на альпийских горках. Виды и сорта: Ель обыкновенная “Little Gem”, ”Nidiformis”, “Compacta”, “Will’s Zwerg”, ель сизая “Conica”, “Echiniformis”, “Alberta Globe”, “Blue Planet”, “Alberta Blue”, “Laurin”, ель колючая “Fat Albert”, ель черная “Nana”.

Формы с нетипичной окраской хвои - традиционно используются в качестве солитеров или акцентов в крупных ландшафтных композициях. Виды и сорта: ель обыкновенная “Arneson’s Blue Var” и “Barryi” – хвоя голубовато-зеленая, “Maxwellii” – хвоя желтовато-зеленая, ель сизая “Echiniformis” – хвоя сизая, “Sander’s Blue” – хвоя голубая, “Alberta Blue” – хвоя сизо-зеленая, “Alberta Globe” – хвоя сизая, “Dairsy White” – молодой прирост кремово-желтый, ель черная “Nana” – хвоя синевато-зеленая, ель сербская – хвоя голубовато-серебристая, ель восточная “Aurea”, “Aurea Compacta” -молодой прирост ярко желтый, ель колючая “Blue Planet” – хвоя серо-зеленая, “Fat Albert” – хвоя голубая, “Glauca” – хвоя сине-стальная с восковым налетом, “Glauca Globosa” – хвоя серебристо-голубая, “Hoopsii” – хвоя светло-серо-голубая, “Koster” – хвоя серебристо-голубая, “Oldenburg” – хвоя сине-стальная, “St. Mary’s Broom” – хвоя голубая.