Как определяется правильная экспозиция в фотографии. Что такое экспозиция? Параметры экспозиции

© 2014 сайт

Добиться правильной экспозиции при съёмке на цифровую фотокамеру несложно. Из настоящей статьи вы узнаете, что такое гистограмма, как с её помощью можно контролировать экспозицию и с какими трудностями вы можете столкнуться при определении экспозиции на практике. Смею надеяться, что вы уже владеете теоретическими основами экспозиции и представляете, что такое выдержка, диафрагма, экспокоррекция, динамический диапазон, какие существуют способы экспозамера и режимы определения экспозиции.

Цифровая фотография привлекательна возможностью сразу же видеть только что сделанный снимок, что очень упрощает контроль над экспозицией. С цифровой камерой вы не обязаны попадать в правильную экспозицию с первого раза. Если внутрикамерный экспонометр ошибся и экспозиция оказалась неверной, вы можете незамедлительно узнать об этом, взглянув на экран, и, внеся необходимые коррективы, получить идеальную экспозицию.

Лучший способ определить экспозицию точно и объективно – использовать гистограмму. Это проще, чем может показаться на первый взгляд.

Гистограмма – важнейший инструмент для оценки экспозиции. Все сколько-нибудь серьёзные цифровые фотоаппараты позволяют увидеть гистограмму при просмотре снимков. Иногда показ гистограммы приходится активировать с помощью меню.

Гистограмма представляет собой график, отображающий количество пикселей различной яркости для данного изображения. Горизонтальная ось означает уровень яркости, от минимального слева до максимального справа. Вертикальная ось означает количество пикселей для каждого тона.

Корректно экспонированная сцена...

… и её гистограмма.

Большие области изображения одного и того же тона образуют на графике гистограммы пики. Высота пика зависит от того, как много пикселей имеет подобную яркость. Чем ближе пиксели по тону друг к другу, тем уже пики. Светлые изображения смещают гистограмму вправо, а тёмные – влево. Изображение, содержащее полный тональный градиент от черного цвета до белого, будет иметь гистограмму, простирающуюся от левого края до правого.

Пиксели, лежащие в пределах окна гистограммы, проэкспонированы корректно. Если же они упираются в правый или левый край окна, это означает выход за пределы динамического диапазона.

Большое количество пикселей у левого края указывает на чёрные тени, лишённые деталей. Если недодержка составляет не более двух-трёх ступеней, можно попытаться осветлить тени в RAW-конвертере , но ценой тому будет повышение уровня шума. В сущности, вытягивание теней при постобработке в какой-то мере аналогично повышению ISO при съёмке.

На многих снимках чёрные тени не являются проблемой и выглядят достаточно естественно. Это обусловлено тем, что человеческий глаз лучше различает детали в светах, нежели в тенях, а потому и от теней на фотографии он не ждёт большой детализации.

А что справа? Если гистограмма упирается в правый край окна, образуя тонкий пик, это говорит нам о том, что света безнадёжно передержаны. Фотодиоды перенасытились фотонами, и любые градации яркости сверх этого предела будут отображаться как чистый белый цвет без намёка на детали. Подобное явление носит название клиппинг и для человеческого глаза, требовательного к деталям в светах, выглядит очень неестественно. Цифровая фотография не терпит передержки. RAW-конвертеры позволяют восстановить незначительные пересветы, но это чревато искажением цвета и появлением грубых ореолов.

Гистограмма бывает монохромная и цветная. Сенсор цифровой камеры формирует трёхцветное изображение, и потому я настоятельно рекомендую использовать для оценки экспозиции исключительно цветную (RGB) гистограмму, отражающую информацию о красном, зелёном и синем цветовых каналах.

Цветные гистограммы для двух предыдущих примеров.

Чёрно-белая гистограмма показывает либо усреднённое значение яркости в трёх каналах, либо же и вовсе берёт информацию исключительно из зелёного канала, т.е. запросто может скрыть от вас передержку по красному или синему каналу. Как следствие, точность оценки экспозиции падает до ±2 ступеней, что совершенно неприемлемо, да и автоматический экспонометр обычно не допускает столь грубых ошибок.

Следующие пять снимков различаются только экспозицией: от четырёхкратной недодержки до четырёхкратной передержки с шагом в одну ступень (). Обратите внимание на общий вид снимков, а также на RGB гистограммы.

Недодержка на 2 ступени (- 2 EV). Гистограмма съёжилась в левой части окна. Тени радикально черны, а света можно назвать светами только из вежливости.

Недодержка на 1 ступень (- 1 EV). Уже лучше, но самые светлые участки по-прежнему не касаются правого края окна гистограммы, а ведь они должны быть практически белыми. В общем-то, такой снимок можно осветлить в Фотошопе без больших потерь качества, но лучше сразу добиться правильной экспозиции.

Идеально. Освещённые солнцем лепестки крокуса достаточно светлые, но сохраняют свою фактуру.

Передержка на 1 ступень (+1 EV). Гистограмма начинает упираться вправо, и образовавшийся узкий пик предупреждает нас о потере деталей в светах. Это вполне допустимо, если вы хотите, чтобы солнечные блики были абсолютно белыми. Мне же этот вариант кажется недостаточно объёмным.

Передержка на 2 ступени (+2 EV). Finita. Света выбиты и не подлежат восстановлению. Скомканная справа гистограмма – тому подтверждение.

А почему бы не оценивать точность экспозиции только что снятого кадра визуально? Ведь можно просто посмотреть на экран камеры. Запросто. Более того, это единственный разумный способ в случае, если ваша камера предлагает вам только чёрно-белую гистограмму. Ваш глаз будет точнее. О передержке в отдельных каналах вам скажет неестественное искажение цветов на светлых участках кадра. Но имейте в виду, что полноценная, цветная гистограмма даёт гораздо более полный контроль над экспозицией. Научиться её использовать несложно, а наградой вам будет отсутствие неверно экспонированных снимков.

Как на практике получить
правильную экспозицию?

Что может быть проще?

1. Сделайте снимок;
2. Взгляните на гистограмму;
3. Если экспозиция в порядке – дело в шляпе;
4. Если гистограмма указывает на недодержку или передержку, воспользуйтесь экспокоррекцией, чтобы увеличить или уменьшить экспозицию, после чего вернитесь к пункту 1.
5. Повторяйте последовательность, пока не останетесь довольны.

Чтобы получить правильную экспозицию при съёмке на цифровую камеру, в большинстве случаев достаточно соблюдать простое и универсальное правило: следует давать настолько большую экспозицию, насколько это возможно без появления клиппинга.

Экспозиция в цифровой фотографии носит диалектический характер. С одной стороны, чем больше экспозиция, тем выше качество изображения в силу лучшей передачи полутонов и меньшего уровня шума. С другой стороны, для цифрового снимка нет ничего хуже передержки сюжетно значимых объектов. Если слишком тёмные тени ещё вполне реально осветлить, хоть и ценой некоторого ухудшения качества, то восстановить выбитые света практически невозможно.

Вам необходимо максимально приблизить гистограмму к правому краю, но при этом не коснуться его. Такой подход ещё называют ETTR (Exposure To The Right). В идеале вы обеспечиваете хорошую проработку деталей в тенях, но при этом не допускаете выбивания светов. Однако условия съёмки редко бывают идеальны, и при попытке добиться оптимальной экспозиции вас могут поджидать определённые трудности.

Очень яркие объекты в кадре

Экспонирование строго по светам не всегда является оптимальным решением. Иногда, чтобы избежать клиппинга, вам может потребоваться настолько убавить экспозицию, что весь снимок, кроме отдельных ярких пятен, утонет во тьме. На самом деле в таких случаях вполне можно допустить некоторый пересвет. Солнечный диск, блики на воде или металлических поверхностях не нуждаются в деталях. Вы можете со спокойной совестью игнорировать подобные вещи и экспонировать сцену так, как если бы их не было.

Также клиппинг совершенно уместен при съёмке объектов на белом фоне . В этом случае для вас важно корректно проэкспонировать сам объект, а если фон при этом будет выбит – тем лучше, вам не придётся осветлять его впоследствии .

При съёмке в контровом свете вокруг объектов часто возникает красивый светящийся ореол. Его яркость, как правило, намного выше яркости обращённой к вам тёмной стороны объекта и попытка проэкспонировать кадр по светам приведёт к очень сильной общей недодержке. В связи с этим световой контур простительно упереть в правый край гистограммы. Его художественная выразительность не сильно пострадает из-за отсутствия деталей. Ещё лучше, если у вас есть возможность подсветить тёмную сторону вспышкой или отражателем.

Высокий контраст

Если контраст сцены значительно превышает динамический диапазон сенсора, то, стараясь не допустить передержки в светах, мы вынуждены оставить тени совершенно чёрными. Как правило, это не проблема. Во многих сценах тенями, детали в которых не важны, вполне можно пожертвовать. Если же это неприемлемо – дождитесь лучшего света, или же попробуйте изменить его самостоятельно.

Бывает, что кадры, экспонированные по светам, выглядят тёмными. Если вы снимаете в RAW – не обращайте внимания. При постобработке вы сможете поднять яркость до нужного вам уровня, сохранив при этом детали в светах. Если же вы снимаете в JPEG, то я советую в таком случае на месте добиться правильной экспозиции сюжетно значимых объектов, а если это приведёт к потере деталей в светах, то, что ж, туда им и дорога.

Малоконтрастные сцены

Диапазон яркости некоторых сцен не превышает нескольких ступеней экспозиции. Таковы, например, многие пейзажи в тумане. Если вы сместите гистограмму вправо, подобные сцены могут выглядеть слишком светлыми. При съёмке в RAW это нормально. Вы всегда успеете убавить яркость по своему вкусу, но при этом получите лучшее тональное разделение в тенях и более низкий уровень шума, чем, если бы изначально сняли с «правильной» экспозицией. Если вы снимаете в JPEG, то у вас нет выбора – экспонируйте сразу так, как надо, даже если гистограмма и не дотянется до правого края.

Высокие значения ISO

Чувствительность ISO увеличивают, когда короткая выдержка необходима позарез, а открыть диафрагму ещё шире не представляется возможным. В таких случаях можно сознательно пойти на недодержку, пренебрегая правилом ETTR, при условии, что вы снимаете в RAW. Дело в том, что фотография, снятая с недодержкой, а затем осветлённая в RAW-конвертере , имеет примерно такой же уровень шума, как и фотография, снятая с нормальной экспозицией при пропорционально увеличенной чувствительности ISO. Т.е. недодержка с последующим осветлением (цифровой пуш-процесс) равноценна повышению ISO. И то и другое даёт одинаковый выигрыш в скорости затвора, но заведомая недодержка страхует света от возможной передержки, что немаловажно, когда вы снимаете в спешке и вам некогда смотреть на гистограмму каждого кадра.

Напоследок – несколько примеров удачных экспозиций.

Классическая экспозиция по светам. Самым светлым сюжетно значимым участком я назначил освещённый бок большой кадки, со спокойной совестью проигнорировав яркий отсвет между брёвен вверху справа, как не несущий смысловой нагрузки.

А вот тут задача посложнее. Высокий контраст не позволял одинаково хорошо проработать и света, и тени. Посчитав вечернее небо элементом, заслуживающим наибольшего уважения, я проэкспонировал снимок по небу, а ставший при этом практически чёрным силуэт леса превратил в декоративное обрамление, не нуждающееся в деталях.

Как видите, соблюдая несложные правила, а иногда и нарушая их, любой может добиться контроля над экспозицией. Не забывайте только, что эти навыки ни в коей мере не страхуют вас от возможности получить идеально проэкспонированный, но при этом идеально бездарный в художественном отношении кадр.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Каждый человек, даже далекий от мира фотографии, хоть раз, но слышал об экспозиции. Настало время поподробнее о ней узнать. Освоив ее, вы сможете создавать шедевры и выделять из миллионов фотографов.

Треугольник экспозиции

• Экспозиция – это время, в течение которого свет попадает на матрицу. Измеряется путем умножения люксов на время.

Количество света, попадающего на матрицу, зависит от ширины диафрагмы, а время, сколько этот свет будет на нее воздействовать, выдержкой. Вместе они составляют экспопару.

Еще есть значение ISO, которое отвечает, насколько матрица воспримет попадающий на нее свет, то есть степень ее чувствительность. Соответственно: увеличение чувствительности матрицы сокращает продолжительность выдержки.
Эти три значения составляют своего рода «треугольник экспозиции».

Мы рекомендуем активно использовать экспопару, а с ISO не перебарщивать. Чрезмерные значения приводят к появлению шумов на цифровой фотографии (и зерен на пленочной фотографии), которые убрать с помощью Фотошопа - проблематично. На каждой модели свой предел ISO, после которого снимки будут выходить с шумами.

Что такое нормальная экспозиция?

Итак, в большинстве случаев нам нужно корректное отображение уровня яркости (то есть – каким его видит здоровый человеческий глаз).

Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.

Знание основ экспозиции нужно нам для того, чтобы фотографии такими, какими мы их хотим видеть. На этом моменте надо остановиться поподробнее.

Индивидуальность снимка

Какие вообще параметры снимка определяют ее индивидуальность? Яркость, контрастность, наличие теней, объема, композиционная выверенность, соотношение объекта, а также - заднего, переднего фонов, цветовая гамма, глубина резкости и так далее. Экспозиция напрямую связана с яркостью.

Мы стремимся, чтобы объекты либо выглядели так, как их видит человеческий глаз (то есть небо – темным, снег – белым, лицо не пересвеченным, трава – зеленой), либо привнести туда художественности, подчеркнув теплоту зимнего дня или прохладу летней ночи. Впрочем, последние моменты уже не относятся к экспозиции, а скорее имеют отношение к балансу белого, о котором здесь мы говорить не будем.

Так, запоминаем: экспозиция в фотографии отвечает за яркость снимка. Слишком яркие (пересвеченные) фотографии – результат переэкспозиции, слишком темные (недосвеченные) – результат недоэкспозиции. Давайте немного разберем механизм работы экспонометра.

Работа экспонометра

Экспонометр – встроенное устройство для замера экспозиции. Профессиональные фотографы используют также отдельные экспонометры.

Это устройство вымеряет, сколько нужно света для нормального экспонирования. Его данные попадают в процессор, который в свою очередь сопоставляет стремления фотографа и стандартные запросы экспонометрии. Мы можем задавать поправки на экспозицию, которые процессор учтет. Под экспозицию процессор подберет длительность выдержки и ширину диафрагмы (если речь идет об автоматическом режиме).

• Процесс экспонирования можно уподобить процессу приготовления пищи. Допустим, мы решили сварить борщ. Льем воду через воронку или наливаем из банки с широким горлышком – разница будет только в количестве времени, за которое вода нальется. Результат один: воды будет ровно столько, сколько нам нужно для приготовления блюда.

Суть экспонирования в этом же. Возьмем, к примеру, диафрагму F/2 и длину выдержки в 1/1000 секунды. Или возьмем узкую диафрагму в F/32, а выдержку удлиним до ¼ секунды. Результат будет одним и тем же, как в случае и с борщом. Яркость будет одной и той же, но специфика рисунка – немного разной, о чему мы чуть позже еще поговорим.
Вот некоторые значения экспопары.

• Выдержка: 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
  Диафрагма: f32 f22 f16 f11 f8 f5.6 f4 f2.8 f2 f1.4 f1

Экспозиция вместе с диафрагмой составляют экспопару, где изменения в одного звена пары автоматически ведут за собой изменения в другом. Вот примерно, что такое экспозиция в фотоаппарате.

Можно привести еще один интересный пример. Экспозиция подобна количеству воды, которую налили в бочку. Мы можем наполнить бочку водой доверху, можем набрать ее наполовину или вовсе оставить пустой. Тогда выдержка будет тем временем, за которое мы наливаем воду в резервуар через дырку, то есть – диафрагму. Если бочка полна наполовину – это экспозиция, стоящая на балансе. Меньше половины – снимок получается темнее, больше – светлее.

• Экспозиция в экспопаре отвечает за техническую часть, диафрагма – за художественную.

Снимая один и тот же объект, при одном и том же свете, на, допустим, диафрагму F/2.8 и длину выдержки в 1/250 или на диафрагму в F/22 и выдержку в ¼ секунды, мы получаем разные эффекты, особенно если брать движущиеся объекты. Света снимок получает одинаковое количество, но совершенно разными способами – в первом случае путем раскрытия диафрагмы, во втором – путем увеличения выдержки.

Открытая диафрагма и быстрая выдержка как бы «замораживают» (особенно хорошо этот эффект видно на примере съемок дождя или водопада. Закрытая диафрагма, наоборот – лучше показывает «текучесть» воды.

Некоторые пользовательские режимы

Помимо чисто автоматического режима, ручного и ряда полуавтоматических (с приоритетом той или иной части «треугольника») существуют своего рода «пресеты».

Пейзаж

В данном случае дифрагма раскрывается в средней степени широко (F/16 – F/18). Фотоаппарат автоматически проследит за тем, чтобы длина выдержки находилась в допустимых пределах (согласно фокусному расстоянию), а снимок не вышел смазанным. Благодаря данной величине диафрагмы, все изображение получается в фокусе, в наибольшей глубине резкости (фон не размывается).

Портрет

Данный пресет ориентирован на самые широкие значения открытой диафрагмы (F/4.0 – F/2.0). Выдержка снова контролируется аппаратом. Чтобы не вышел «пересвет», выдержка автоматически укорачивается. Здесь получается уже малая глубина резкости (или малый ГРИП), что нужно для размытия фона и для помещения в зону резкости фотографируемой модели. Результат: лицо в резкости, фон – в размытии.

Спортивный режим

В случае с автоматическим режимом и режимом «P» у элементов экспопары - равноправие.

Полуавтоматические режимы

На камерах Canon они обозначаются как Av (A) и Tv (T).

Av (A). Приоритет диафрагмы

Это режим, где фотограф контролирует диафрагму, под которую фотоаппарат подстраивает выдержку. Этот вариант пригодится, если вы задумали полностью взять контроль над глубиной резкости (при съемке портретов, макросъемке, съемке натюрмортов, художественных пейзажных снимках), предоставив контроль за выдержкой фотоаппарату. В данном режиме вы можете проводить и экспокоррекцию (компенсацию экспозиции).

Tv (T). Приоритет выдержки

В данном случае фотоаппарат контролирует диафрагму, подстраивая ее под выставленные вами значения выдержки (по итогам замера экспозиции подбирает нужную ее длину или говорит о невозможности ее подобрать). Если вы собираетесь снимать какие-то динамичные объекты, например – водопад, ручей, автомобиль, то этот режим вам отлично подойдет. Вы выставляете нужную вам длительность выдержки, а камера подстраивает значение диафрагмы.

Ручной режим (M)

Чаще всего его обозначают как M (Manual). Здесь вы сами задаете нужные выдержку и диафрагму, а камера их отрабатывает.
Здесь вы сами все контролируете, процессор не вмешивается. Выдержка и диафрагма задаются, игнорируя данные экспонометра. Впрочем, данные экспонометра всегда можно посмотреть и сопоставить свое видение и «мнение» фотоаппарата.
Все фотоаппараты на автоматическом режиме стремятся к резкости. Пойдя наперекор этому и выставив выдержку и диафрагму самостоятельно, вы сделает аршинный шаг, который отделит вас от автором миллионов безвкусных и неинтересных фото.

Типы экспозамера

В теме «что такое экспозиция» нельзя обойти стороной такой вопрос, как экспозамер.

• Экспозамер - это способ, с помощью которой мы при съемке определяем нужную экспозицию.

На современных зеркалках стоит встроенный экспозамер, именуемый TTL. Он умеет измерять, насколько освещен снимаемый объект. Понимание того, как работает TTL приведет вас к совершенно новому уровню понимания фотомастерства. Так как это поможет вам досконально отобразить на снимке то, что вы хотите отобразить, качественно передав все элементы, нюансы цвета, специфику текстуры, игру теней, показать все максимально детализированно.

Оценочный (Матричный)

При таком экспозамере кадр разбивается на равные участки (по количеству сенсоров). Каждая зона – это мини-экспонометр, который отвечает за анализ подконтрольной ему территории, посылая данные процессору. Чем больше сенсоров, тем точнее картинка. В процессе анализа, фотоаппарат сопоставляет получившуюся картинку с различными образцами, зашитыми в его память. Отыскав адекватный вариант, он подбирает нужную экспопару.

Такой тип хорош в том случае, если нет центрального, акцентированного объекта, а характер освещенности - ровный. Как вариант – съемка низкоконтрастного пейзажа при пасмурной погоде. Данный замер обычно употребляют, когда снимают репортаж или при съемке на улице (стрит-съемка), то есть когда вам некогда особо возиться с экспозицией. Минусы: такой экспозамер часто промахивается. Портреты снимать в данном случае противопоказано, так фотоаппарат не отделяет яркость лица от яркости фона.

Центрально-взвешенный

Опять же, принимаются в расчет информация со всех сенсоров, но воз значимость данных каждого из сенсоров зависит в данном случае от того, какое место он занимает в кадре. Периферия игнорируется, а вот те данные, что сосредоточены в центре, доминируют. Этот режим замечательно подходит для съемки портрета и совершенно непригоден для пейзажа. Более того – портретная съемка состоится только в том случае, если модель будет располагаться в центре кадра. В случае с двумя моделями в кадре фотоаппарат промахнется. Можно попробовать еще поснимать в режиме «макро».

Точечный

И, наконец, король среди экспозамеров. Здесь экспозиция рассчитывается исходя из яркости небольшой зоны, которая находится по центру кадра (либо в зоне автоматической фокусировки, самой активной на имеющийся момент). Соответственно, экспонометр пропускает яркость второстепенных и третьестепенных составляющих кадра, акцентировавшись на главном объекте.

Отлично подойдет для съемки пейзажей, портретов и др. вариантов. Все, кроме сцен с динамичными объектами, ему под силу. Главное – уметь его правильно использовать. А используется он для объективов на одинаковом освещении на всей плоскости фотографии. Также этот режим подходит, когда один (центральный объект) имеет значение.

Побочные эффекты точечного замера: пересвеченные фото, наличие жестких теней. С приходом опыта, неудачных снимков у вас будет все меньше и меньше.

Минус его в том, что если снимать и наводить резкость на глаза (как обычно делается), мы рискуем получить пересвет по коже и блеклые глаза. Это к вопросу о роли экспозиции в фотографии.

Ошибка экспозамера в том, что ключевой объект не может всегда обладать отличными отражающими качествами. Значит, нужно искать плоскости средних серых тонов. Но это значит, что снимать можно только там, где асфальт и бетон.
Бывалые фотографы ухищряются носит такой с собой. И называется он «серая карта». Их производят в промышленных масштабах. Когда нужно определить экспозицию, ориентируются на такую карту. Фокусируемся так, чтобы точка фокуса находилась в карте.

Такую карту можно сделать самому, распечатав, к примеру фон окна в Фотошопе.

Как видите, экспозиция - важная составляющая фотографии. С одной стороны - суть ее работы можно легко объяснить новичку. С другой - здесь можно есть столько нюансов, которые можно изучать и изучать.

Несмотря на то, что это слово может кому-то показаться незнакомым и даже пугающим, мы сталкиваемся с экспозицией каждый раз, когда что-то фотографируем. Потому что экспозиция - это суммарный световой поток, который попадает на матрицу за время выдержки.

Если матрице достался слишком малый объем светового потока, то такой кадр получится слишком темным, то есть, недоэкспонированным или недосвеченным. Вот пример такого кадра:

Комментарии, как говорится, излишни. Первое желание, которое возникает при просмотре этой фотографии - ее хочется осветлить! Но, пытаясь прибавить яркости, мы неизбежно столкнемся с потерей качества. В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.

При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.

Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет - это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный снимок хоть как-то можно исправить в Adobe Photoshop, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях - совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует - программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет "придумать" те детали, которые были потеряны при пересвете.

Ниже приведен пример пересвеченного снимка.

На картинке видно, что корпус яхты потерял все детали и стал просто белым пятнышком. Как мы не будем пытаться его затемнить, потерянные детали обратно уже не вернутся.

Эти два примера показывают, что при фотосъемке нужно каким-то образом соблюсти баланс между пересветом и недосветом, то есть, обеспечить правильную экспозицию. В этом случае, фотография будет сбалансирована по светам и теням и будет смотреться наилучшим образом.

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозиция задается тремя параметрами:

Выдержка

Диафрагма

Чувствительность ISO

Выдержка - это временной промежуток, когда затвор фотокамеры открыт и матрица получает световой поток. Чем больше выдержка, тем больший световой поток получает матрица, тем ярче получается фотография.

Диафрагма - это механический "зрачок" объектива, который может открываться и прикрываться, тем самым меняя интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. При открытой диафрагме (расширенный зрачок) световой поток максимален, при закрытой диафрагме (суженный зрачок) - минимален.

Чувствительность ISO - степень восприимчивости матрицы к свету. Изменение этого параметра позволяет матрице не "ослепнуть" от дневного света (для этого нужно задать низкую чувствительность) и не страдать "куриной слепотой" в темном помещении и делать в нем кадры без вспышки (для этого чувствительность нужно увеличивать).

Эти три параметра и задают экспозицию.

Если провести параллель между этими сложными на первый взгляд вещами и нашей повседневной жизнью предлагаю очень наглядный пример. Пусть у нас есть стакан и нам его нужно наполнить водой из-под крана. Это можно сделать двумя способами - включить напор помощнее и наполнить стакан за 1 секунду, либо набирать воду тонкой струйкой в течение минуты. В данном случае - стакан это ячейка матрицы, вода - световой поток, кран - диафрагма (чем шире отверстие, тем сильнее поток). А то время, которое уходит на наполнение стакана - выдержка. Но если у нас не получается наполнить стакан за отведенное время - единственный выход, чтобы соблюсти все "формальности" - это уменьшить объем стакана. Стакан в 2 раза меньшего объема наполнится в 2 раза быстрее. Таким образом, объем стакана - это величина обратная чувствительности. Меньше объем (быстрее наполняется стакан) - выше чувствительность (можно снимать с более короткой выдержкой).

Итак, что нужно сделать, чтобы стакан был наполнен "по рубчик", то есть, фотография была правильно проэкспонирована?

Экспозицию нужно сначала замерить

В современных фотоаппаратах вся эта троица параметров может выставляться автоматически. В большинстве случаев автоматика работает безупречно, поэтому многие даже не задумываются о том, чтобы что-то выставлять и что-то менять. Но в ряде случаев автоматика срабатывает неправильно и мы начинаем искать причину... Почитав инструкцию к фотоаппарату, мы выясняем, автоматический экспозамер действует по одному из нескольких алгоритмов. Каждый из них "заточен" под разные условия освещения. Вот основные виды алгоритма замера экспозиции...

• Интегральный (матричный) замер
• Частичный и точечный замер
• Центрально-взвешенный замер

В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу...

	Интегральный (матричный) замер	Частичный, точечный замер	Центрально-взвешенный замер
Область замера	Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого "среднего арифметического" задаются выдержка и диафрагма.	Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном - меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции	Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию.
Когда лучше применять	Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно "выбиваются" из общей тональности.	Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример - портрет человека в темной одежде на темном фоне.	Как правило, по результату результат мало отличается от интегрального замера. Тем не менее, при съемке контрастных сюжетов большее внимание уделяется экспозиции центральной части кадра.
Когда не стоит применять	Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер.	Неизвестно, что попало в малую по площади область замера - белый снег или темные ветки. Результат - практически непредсказуемый уровень экспозиции при съемке "пестрых" сюжетов.	Явных ограничений нет, нужно смотреть по ситуации. Важно помнить, что иногда невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то используем дополнительное освещение (для портрета) или снимаем в HDR (пейзаж).

После замера экспозиции автоматика аппарата выставляет экспопару - выдержку и диафрагму. В видоискателе камеры высвечиваются числа, например:

Это означает, что выдержка составляет 1/250 секунды, диафрагма - 8. Аппарат готов к съемке, нам остается только нажать кнопку спуск!

Экспозицию можно скорректировать...

Бывает так, что автоматический экспозамер ошибается и фотография имеет незначительный пересвет или недосвет. В этом случае можно внести поправку в работу экспозамера и переснять сюжет так, чтобы следующий кадр был нормально проэкспонированным. Но вот в чем вопрос - как определить, есть ли ошибка в экспозиции на отснятом кадре? Ведь на небольшом ЖК-экране, зачастую с не идеальной цветопередачей, мало что можно увидеть! И тут нам на помощь приходит замечательная функция - просмотр гистограммы.

Гистограмма - это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.

Вот пример фотоснимка и его гистограммы:

В данном случае видно, что гистограмма "упирается" в левый край - это означает, что на фотографии присутствуют недосвеченные объекты, которые выглядят на грани черноты. В то же время видно, что справа от графика есть немного свободного места. Чтобы избавиться от недосвета давайте попробуем скорректировать экспозицию, на +1/3EV (это эквивалентно тому, что мы увеличим выдержку "на 1 щелчок колесика", то есть, на 1/3 шага).

Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:

Удерживая эту кнопку нажатой, крутим управляющее колесико, или нажимаем джойстик (у разных аппаратов по разному). На экране будет отображаться ползунок, который можно перемещать влево или вправо:

Если сместить ползунок вправо, снимок будет светлее (положительная экспокоррекция), если влево - темнее (отрицательная экспокоррекция).

Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.

Мы видим, что картинка чуть посветлела, проработка теней на ней улучшилась. Гистограмма при этом сдвинулась чуть вправо. Если внести большую поправку, то тени будут проработаны еще лучше, но облака при этом будут пересвечиваться, то есть, терять оттенки и уходить в белизну. При этом гистограмма еще сильнее сместится вправо и будет "обрезана" со стороны светов. Таким образом выводим важное правило:

В идеале гистограмма не должна выглядеть обрезанной ни слева, ни справа. Если гистограмма обрезана слева, на фотографии присутствуют недосвеченные области и идет потеря информации в тенях. Если гистограмма обрезана справа, то на фотографии идет потеря оттенков в светлых областях.

Иногда возникает ситуация, когда гистограмма упирается и вправо и влево - в этом случае на снимке идет одновременная потеря деталей в тенях и в светах.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
2. Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие - в режиме точечного или частичного?
3. Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
4. Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.

Фототренажер

Попрактикуйтесь в настройке "виртуального" фотоаппарата - выставляйте выдержку, диафрагму, чувствительность ISO и старайтесь получать четкие фотографии.

Я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно — с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция — это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость — это наша матрица, а вода — количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти «золотую середину», чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по «количеству» света, но разные по «эффектам», например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары — диафрагме и выдержке. Диафрагма — это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд — 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять «количеством» света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения «количества» света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.

Выдержка — вторая составляющая экспопары — это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах — 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.

Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.

Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры — это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV — exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.

Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется «количество» света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.

Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.

При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.

На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой.

Идеальная экспозиция.Основы экспозиции. Как выглядит совершенная экспозиция?

Вступление

В этой статье я попытаюсь объяснить простым языком, что такое идеальная экспозиция. Хотя хорошая композиция и резкость жизненно важны, чтобы придать снимкам профессиональный вид, прочный фундамент для них - это экспозиция. Как получить качественный снимок с минимальными доводками его в графических редакторах, ведь намного лучше и быстрее по времени научится снимать правильно экспонированные снимки и понять, что нужно делать, для чего, на что это влияет и как получить качественный снимок с технической точки зрения. Насчет художественности снимка затрагивать не буду.

Хватит делать снимки, давайте создавать фотографии !

Основы экспозиции.

Как выглядит совершенная экспозиция?

Совершенная экспозиция создает снимок с:

Хорошим распределением тонов от светлых к темным

Деталями в тенях

Деталями в светлых зонах

Если на вас напала лень и нежелание шевелить мозгами каждый день, вы можете установить свою зеркальную цифровую фотокамеру в автоматический режим работы аналогично пресловутой “мыльнице”. Включите режим автоматической фокусировки, установите автоматическую экспозицию и снимайте на здоровье! При нажатии кнопки спуска затвора фотокамера попытается определить наиболее важный объект съемки, находящийся в кадре, и навести на него резкость, а также выяснить вид съемки (портретной, ландшафтной или крупным планом) и выбрать наиболее подходящую экспозицию. Небольшие, но довольно искусно составленные алгоритмы позволяют выбрать выдержку, исключающую, как правило, нерезкость объекта съемки, а также диафрагму, которая обеспечивает приличный компромисс между глубиной резкости и правильной экспозицией. И вероятнее всего, ваша зеркальная цифровая фотокамера стоимостью около 800 долл. будет производить снимки такого же качества, как и хорошая “мыльница” стоимостью около 200 долл.

Но ведь вы не за тем приобрели зеркальную цифровую фотокамеру. Автоматический режим удобен лишь в том случае, пока вы не знаете, как обращаться с камерой, вы её изучаете. А в остальных случаях вам придется самостоятельно контролировать экспозицию, творчески подходя к установке выдержки, диафрагмы, ISO, и выбор фокусного расстояния.

Треугольник экспозиции

Брайан Петерсон написал книгу, названную «Понимание экспозиции», которую стоит прочитать, если вы хотите попробовать перейти с автоматического режима вашей цифровой камеры на ручной и поэкспериментировать с настройками

Каждый из трех элементов треугольника имеют отношение к свету и тому, как он проникает и взаимодействует с камерой. Вот эти три элемента:

ISO — единица измерения чувствительности матрицы цифровой камеры к свету;

Диафрагма — величина открытия объектива в момент съемки;

Выдержка — интервал времени, в течение которого затвор открыт.

Экспозиция изображения получается из пересечения этих трех элементов. фото 1

Самое главное — изменение одного элемента будет влиять на другие. Это означает, что вы никогда не сможете отделить только один элемент, всегда нужно помнить об остальных.

Думайте об идеальной экспозиции как об идеальном треугольнике, у которого все стороны одинаковы. Если мы изменим любую из частей экспозиции, треугольник уже не будет идеальным, так что нам придётся изменить другие его части, чтобы сделать его снова идеальным.

Как мы видим из этого треугольника, что каждый из них влияет на правильно экспонированный кадр. И наша задача понять что на что влияет, как изменить один элемент и как при этом не испортить правильный треугольник экспозиции.

Вы можете спросить: «Зачем нам все эти различные настройки экспозиции. Почему не может быть какая-то одна?». В прошлом веке почти все ручные камеры не имели настроек. Диафрагма и ISO были фиксированными. Фотограф к примеру, в фотостудии снимал защитную крышку с объектива со словами - , Внимание, не моргаем, сейчас вылетит птичка!, И вы с восхищением наблюдали как он снимает крышку, проносит её вокруг объектива и надевает снова на него. Чаще всего тогда снимали либо при хорошем дневном свете, либо в помещении, используя хорошие источники света или вспышку. Теперь мы хотим более творчески подходить к съёмке, и хотим больше контроля над съёмкой. Чтобы получить этот контроль мы должны разбираться в различных настройках и понимать когда и зачем их использовать.

Если мы установим светочувствительность на минимальную, дабы было меньше шума, то тогда, чтобы получить правильно проэкспонированный снимок нужно установить правильную экспопару.

Экспопарой называется совокупность значений выдержки и дифрагмы. Предположим, мы ведём съёмку в пасмурный день. Типичные значения экспопары при этом - 2.8 и 1/200. Нетрудно подсчитать, что тот же самый снимок можно получить при таких экспопарах: 4.0 - 1/100 или 5.6 - 1/50 или 8.0 - 1/25. На пальцах это можно объяснить на примере с водяным краном и трёхлитровой банкой. Пусть при полностью открытом кране струя воды из него, течёт со скоростью 1 л/сек. Тогда на максимально открытом кране банка наполнится за 3 сек. Уменьшим струю воды наполовину, тогда банка заполнится за 6 сек. Если уменьшим струю вчетверо - за 12 сек. Начнём с диафрагмы.

Диафрагма

Диафрагма — это круглое отверстие в объективе, которое может изменять свой размер от очень маленького до занимающего почти всё пространство линзы. Мы изменяем размер диафрагмы для того чтобы позволить большему или меньшему количеству света попадать на матрицу.

Представьте, что жалюзи — это диафрагма, чем больше они открыты, света проходит больше через них, тем лучше мы видим, что находится за ними. фото 3

Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света попадает на матрицу.

Вы можете спросить - почему меньшие числа означают большее отверстие? Представьте, что это число — знаменатель дроби, и, если мы говорим, что число равно f/4, то это будет ¼, а f/8, будет ⅛. ¼ больше чем ⅛. Так значительно понятнее.

Значения диафрагмы, которые изображены выше, представляют собой градацию по Целым ступеням в обе стороны. Что такое Целая ступень? Целая ступень означает увеличение или уменьшение количества света, проходящего сквозь линзу, в два раза. Итак, f/1.4 пропустит в два раза больше света, чем f/2.0, а f/2.0 в два раза больше света, чем f/2.8. То есть мы можем сказать, что f/2.8 пропускает в два раза меньше света, чем f/2.0.

На примере этих фотографий на фото 4 можно увидеть, как значение диафрагмы влияет на фотографию при прочих равных условиях: 1 — f/1.8; 2 — f/2.8; 3 — f/4.5 и 4 — f/6.

Итак мы имеем все эти различные числа диафрагмы пропускающие различное количество света. Зачем мне всё это и зачем выбирать одно или другое? Это творческий вопрос. Это позволит нам по разному подходить к стилю изображения, которое мы хотим получить.

Глубина резкости (ГРИП)

Когда мы смотрим на изображение, мы видим часть его в фокусе, а часть вне фокуса. Вы можете использовать маленькую ГРИП, где только один объект в фокусе, или же большую ГРИП, где большая часть изображения будет в фокусе. Или выбрать нечто среднее.

ГРИП зависит от трёх вещей: ступень диафрагмы(f-stops), расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива(50мм, 200мм и т.д.). Диафрагма имеет наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как выглядит изображение, снятое с разными значениями диафрагмы при неизменных остальных параметрах.

Кроме того, величина диафрагмы влияет на глубину резкости вашей картинки — чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости.

На фото 5 видно как значение диафрагмы влияет на глубину резкости картинки: 1 — f/1.8; 2 — f/2.8; 3 — f/4.5 и 4 — f/6.3;

Фотографы, снимающие портреты, обычно используют широкую диафрагму(маленький f-stop) для маленькой ГРИП, чтобы отделить объект съёмки от фона. Фотографы пейзажей обычно используют узкую диафрагму (большой f-stop), чтобы иметь большую ГРИП на всём снимке.

Уж если быть точным, то глубиной резкости обозначают диапазон пространства (включающий области как перед, так и за объектом фокусировки объектива), который на результирующем изображении будет выглядеть резким. Довольно заумно, да? Попробуем разобрать это на примере фото 6.

На данном изображении фото 6 один и тот же объект снят с разной глубиной резкости. Сам объект (в нашем случае модель) в обоих случаях выглядит резко. Но в случае малой глубины резкости (слева) задний план получается сильно размытым, а в случае большой глубины (справа) - запечатлен довольно резко.

Управлять глубиной резкости можно и нужно с помощью диафрагмы. При широко открытой диафрагме (маленькие числа - 2.8, 4) мы получаем малую глубину резкости и, наоборот, при закрытой диафрагме (большие числа 11, 16, 22) - гораздо больше объектов отображаются объективом резко.

Естественно есть исключения из этих правил для различных творческих задач.

Выдержка

Время выдержки контролирует то, как долго свет будет проходить сквозь диафрагму на матрицу. Чем дольше, тем больше света попадёт на матрицу. Это, собственно всё - что делает выдержка.

С точки зрения творчества, выдержка регулирует «движение» в кадре. Хотим ли мы зафиксировать объект или показать его движение - выдержка это именно та часть треугольника экспозиции, которая контролирует этот аспект.

Время выдержки выражается в знаменателе дроби от секунды - 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д. Но в большинстве современных цифровых камер вы не увидите дробь, а скорее всего, увидите сам знаменатель - 8, 125, 1000 и т.д.

Первое о чём мы должны задуматься - это сможем ли мы снимать с рук при определённой выдержке и не создавать смазанного или размытого изображения? Большинство людей могут снимать с рук при выдержке от 1/60 до 1/120 со стандартными объективами. Когда вы используете телеобъективы, вам стоит использовать более быструю выдержку.

Стандартная практика в наши дни - это выставлять выдержку равную фокусному расстоянию объектива. Если у вас 300м телеобъектив, то минимальная выдержка должна быть 300 (1/300 или 1/320). Если не получается при этом снимать с рук, то используйте штатив.

Фотографии с разной выдержкой могут сильно отличаться друг от друга, если происходит съёмка не статичных объектов, например, текущей воды (ручей, водопад, фонтан) или проезд автомобиля, прыжок велосипедиста и т. п. Ниже приведены одинаково экспонированные снимки, но имеющие различные экспопары (ISO одинаковое). Первый снимок на фото 7 сделан с выдержкой 1/160 сек. и диафрагмой 2.7

Второй снимок сделан с выдержкой 1/20 сек. и диафрагмой 8.0. Обратите внимание, как благодаря увеличенной выдержке, вода из "замороженной" стала текучей

Теперь мы можем делать творческий выбор - хотим ли мы зафиксировать изображение или хотим показать движение? Это решать вам. Иногда нам нужно зафиксировать объект, чтобы он был резкий и чёткий, иногда мы хотим небольшое размытие на объекте, чтобы показать, что он двигается.

Это то решение, которое нужно принимать вам. Что вы хотите показать? Вот другой пример использования короткой выдержки: фото8

Я не говорю о фотографировании объектов, чьи скорости слишком велики, как например: пуля в полёте - без специального и дорогостоящего оборудования здесь не обойтись. Однако такие предметы как падающая вода, летящие птицы и насекомые, безусловно, должны заинтересовать Вас как объекты попробовать сделать снимки с настройкой короткой выдержкой.

На второй картинке на фото 8 медленная выдержка была использована (со штативом) для создания эффекта движения поезда и статичности пассажира. Это же можно использовать для съёмки фонтанов, океана, водопадов и т.д.

Используйте короткие выдержки в фотографии для устранения размытия движения, или используйте его творчески, что бы передать движение и скорость.

Можно избежать размытия с помощью меньшей выдержки. Это значит, что объект будет двигаться меньше в открытом объективе, что снизит эффект размытия. С достаточно высокой скоростью срабатывания затвора это размытие будет не таким заметным, и картина кажется «замороженным».

Но прежде чем скручивать выдержку до минимальной, Вы должны удостовериться, что точно желаете избавиться от размытия. Является хорошим способом для передачи скорости или движение на сцене. Вы также можете перемещать камеру вслед за объектом, (с проводкой) таким образом мы получим резкий объект и размытый фон.

Чувствительность (ISO)

ISO - это чувствительность к свету матрицы. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержки) или меньшего количества света (диафрагмы) нужно матрице, чтобы получить экспозицию. Она настраивается в большинстве камер в диапазоне от 200 до 1600. Профессиональные камеры имеют значительно больший диапазон.

А вот что будет, если выставлять разные значения ISO, оставляя при этом прежние диафрагму и выдержку:

Обычно используется следующая последовательность значений ISO: ISO 25, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 и далее...

Мы используем ISO чтобы достичь нужного результата с другими двумя элементами треугольника экспозиции - выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить: «А почему просто не использовать максимальную чувствительность и забыть об этом?» Потому что негативным моментом большого ISO является «шум» или «зерно» на ваших снимках. Иногда это приводит к тому, что снимок становится полностью испорченным (по крайней мере, для печати в хорошем размере).

Так что наша цель - использовать максимально низкое ISO, но уравновешивать это с другими элементами экспозиции.

Снимая на улице в солнечную или слегка облачную погоду, мы можем использовать ISO 100 или 200. В сильно облачную погоду нам, возможно, потребуется поднять ISO до 400. Особенно если мы используем узкую диафрагму (пропускающую мало света) для съёмки с большой ГРИП пейзажа и регулируем выдержку так чтобы снимать без штатива.

Если мы снимаем в помещении, для получения хорошей освещенности нам потребуется поднять ISO до 800 - 1600 чтобы сделать снимок без использования вспышки. Если мы снимаем в тёмной комнате или на тёмной улице, то нам может понадобиться поднять ISO до 3200 или даже более (но помните, что не все камеры могут снимать с таким ISO без шумов

А теперь всё вместе - добиваемся идеальной экспозиции

Что такое идеальная экспозиция?

Технически - каждый кадр снятый нами имеет динамический диапазон. Динамический диапазон - это разница между самым ярким участком кадра и самым тёмным. Наша матрица тоже имеет динамический диапазон (технически - это фотографическая широта… динамический диапазон фотоматериала, но это уже подробности)

Мы хотим получить динамический диапазон на наших кадрах, где самая яркая часть кадра (например - небо) не засвечена и не лишена деталей, а самая тёмная (тени или тёмные места кадра) не исчезает в шуме.

Иногда динамический диапазон кадра может превышать динамический диапазон камеры (матрицы), так что нам придётся сделать выбор чтобы добиться идеальной экспозиции - чаще всего в цифровых камерах лучше добиваться того, чтобы светлая часть кадра была в хорошей экспозиции. Но это всё зависит от ситуации.

Если мы снимаем портрет мы хотим, чтобы объект, который мы снимаем был в идеальной экспозиции, даже если остальная часть кадра в ней не будет. Это та жертва которую нужно принести - если мы не можем изменить условия съёмки или у нас нет нужного освещения.

Но суть в том, что вы можете нарушать технически верную экспозицию ради ваших творческих идей, чтобы засветить часть кадра или наоборот создать тёмную атмосферу

Многие начинающие фотографы уверены, что получить хорошие снимки можно в любой ситуации. Если же что-то не получается, они обвиняют себя или перекладывают вину на камеру. Однако причина может быть в другом: всегда можно сделать снимок, однако не всегда освещение оказывается подходящим для получения необходимой экспозиции.

Получить правильно экспонированный снимок в некоторых ситуациях оказывается просто невозможно. Тремя наиболее распространенными причинами этого является следующее: объект освещен слишком ярким светом, имеющего света недостаточно для освещения объекта, слишком высокий контраст между самыми темными и самыми светлыми областями сцены. В любом из этих случаев вы не можите расчитывать на получения хорошего снимка до тех пор, пока не измените освещение. Иногда для создания более подходящего освещения для съемки требуется вспышка, отражатель, рассеиватель, светофильтр и даже облака (так как они могут закрыть солнце).

Если существует возможность выбора времени и места съемки, обязательно подумайте: позволяют ли текущие условия освещения получить правильно экспонированный снимок или же для этого необходимо выбрать другое время или место съемки? Порой вы будите просто мириться с текущими условиями освещения. Однако, если есть возможность, подбирайте время съемки таким образом, чтобы освещение работало на вас, а не против вас.

Если вам сложно определиться с параметрами съемки, можно сделать брекетинг экспозиции. Брекетинг экспозиции - это специальный режим съемки сериями кадров, при котором каждый кадр снимается с разной выдержкой и диафрагмой, которые меняются автоматически. Многие пользуются таким приемом, рассчитывая, что, по крайней мере, один из этих снимков будет иметь хорошую экспозицию. Кто-то даже комбинирует в программе редактирования изображений темный и светлый варианты одного и того же снимка, чтобы достичь той контрастности деталей, которую нельзя получить при выборе какой-то одной, определенной экспозиции. Брекетинг экспозиции применяют при сложных условиях съемки, при недостатке времени для определения правильных настроек экспозиции и желании на удачу, получить кадры с визуальными эффектами, что позволяет дать больше возможностей для творческого создания фотографий. Такая возможность не так важна для цифровых фотокамер, поскольку на ЖК-мониторе можно сразу увидеть полученный снимок и подобрать подходящую для него экспозицию. Если фотоаппарат не имеет режима автобрекетинга, можно вручную изменять настройки экспозиции перед каждым очередным снимком. Тем не менее, автоматически создавая последовательность кадров, вы получите снимки с разной экспозицией, но с одним содержанием. Это может значительно облегчить процесс их комбинирования при компьютерном редактировании изображений.

В случае очень широкого диапазона яркостей фото 9 снимаемой сцены, можно получить изображение со сбалансированной яркостью участков, сняв 2-3 на которых проработаны различные нужные вам участки снимка и соединив в один в графическом редакторе. Как на снимке ниже, вид на Днепр. Я сделал три снимка с одинаковыми установками, (естественно снимал со штатива) в первом кадре я делал замер по небу, во втором по дальним деревьям и в третьем по воде. И соединил все три кадра в фотошопе. Как вы можете видеть, в кадре все хорошо проработано, красивые облака, деревья и отражение в воде.

Треугольник экспозиции на практике

Теперь у нас есть базовое понимание о трёх элементах экспозиции. Давайте посмотрим, как мы можем их использовать, и как они взаимодействуют между собой.

Нам нужно снять портрет, и естественно отделить его от фона. фото 10

Этот портрет я делал в ноябре, солнца и в помине не было, поэтому я поставил ISO 200, для отделения от фона диафрагму F2.8, выдержку 1/100 и так как у меня был объектив 24-70 то снимая на длинном конце 70mm мне удалось отделить от фона и хорошо проработать как светлые, так и темные области сцены. Для примера: автоматический портретный режим мне предлагал поднять ISO до 800 с выдержкой 1/400 и диафрагмой F4 но это не входило в мои планы.

Например: фото 10 мне нужно было снять едущего мотоциклиста из альбома, Музыка рванных стен, Для того, чтобы передать движение мотоциклиста, и не,заморозить, его требовалась довольно длительная выдержка и подобрать скорость с которой он будет двигаться. После 5-6 пристрелочных кадров получилось что мотоциклист двигается со скоростью 55 км/ч, выдержка 1/100 с, диафрагма F5,6 (я не хотел сильно размывать улицу и припаркованные машины, для того чтобы передать их смазанными во время проводки) и ISO 200 , так как было утро и солнце спряталось за облаком. Режим фокусировки я перевел в ручной и наметил для себя место где объект будет в фокусе. Ведя мотоциклиста в видеоискателе, нажав до конца кнопку спуска и не переставая его вести даже тогда, когда уже сработал затвор.

Заключение

Вы обратили внимание, что каждый раз когда мы изменяем количество ступеней в одной из настроек, мы делаем обратные изменения в другой настройке из треугольника экспозиции. Пропуская больше света в одном месте, мы можем уравновесить это в другом и получить идеальную экспозицию.

Экспозиция и её три элемента: диафрагма, выдержка и ISO - это очень сложный аспект съёмки полный математики и науки. Но я надеюсь, вы получили базовое представление в простой форме и теперь сможете использовать вашу камеру более эффективно. Надеюсь теперь вы сможете вывести ваше творчество на новый уровень, благодаря большему техническому пониманию вопроса.

Не стоит пренебрегать подсказками в видоискателе вашей камеры. Даже если вы снимаете в мануальном режиме, то по показаниям в видоискателе вы заранее можите определить, будет ли кадр недодержанным или с выбранной вами экспозицией ваш кадр будет хорош. Обо всем этом можно почитать здесь.

Правильно выбирая режимы съемки и применяя некоторые дополнительные хитрости, вы сумеете полностью раскрыть весь потенциал своего фотоаппарата.

Автоматический режим съемки может оказаться как великим благом, так и проклятием. Фотоаппарат сам пытается выбрать оптимальные для себя настройки при съемке в яркий солнечный день или в хорошо освещенной комнате, предлагая очень простой способ создания приличных фотографий с минимальными трудозатратами. Но вместе с тем этот режим способен порождать дополнительные препятствия, которые лишь отдаляют вас от получения самого лучшего снимка.

Любой фотоаппарат -- даже самая простая «мыльница» -- имеет спрятанные в меню настройки, позволяющие улучшить качество снимка. Дешевые камеры поддерживают различные режимы съемки, устанавливающие параметры в зависимости от окружающей обстановки и помогающие получить даже более качественный кадр, чем режим Auto. А обладатели зеркальных камер и фотоаппаратов, позволяющих осуществлять настройки вручную, имеют возможность вывести свои фотографии на принципиально иной качественный уровень.
В какой степени режим съемки и ручные настройки улучшают качество фотографий? Руководитель лаборатории PC World Тони Льюнг, фотограф журнала PC World Роберт Кардин совместными усилиями попытались ответить на этот вопрос. Мы выбрали шесть типичных сценариев съемки (некоторые из них предполагают проведение сложных ручных настроек для получения идеального снимка) и сделали по нескольку кадров в рамках каждого из сценариев: в режиме Auto (Авто), в стандартном специализированном режиме съемки и с настройкой основных параметров вручную. В большинстве случаев съемка в одном из предустановленных режимов позволяла получить снимок гораздо более высокого качества, чем в режиме Auto. А часто настройка параметров вручную приводила к созданию еще более качественного (или выглядящего совершенно по-другому) снимка по сравнению с выбором одного из стандартных режимов. Исходя из полученных результатов, мы рекомендуем выбирать один из стандартных режимов вместо режима Auto.
Тестирование проводилось с использованием одной из лучших компактных камер Canon PowerShot S90. Она выдает очень хорошие для своего класса фотографии, предлагая достаточно широкий выбор режимов съемки, ручную настройку экспозиции и фокуса и, конечно, режим Auto. Модель S90 имеет объектив с большой светосилой (f/2) и обладает довольно высокой для небольшого фотоаппарата с несъемным объективом чувствительностью. Все это позволило нам вести съемку с высокой скоростью, демонстрировать отличную глубину резкости и получать улучшенные изображения даже в условиях слабой освещенности.

Конечно, у разных моделей результаты могут различаться, но в целом для зеркальных фотоаппаратов характерны более высокое качество снимков и большее число ручных настроек. Большинство компактных камер имеют не столь широкий выбор настроек и выдают менее впечатляющие кадры.

Портретный режим

Как правило, в первую очередь производители фотоаппаратов предлагают осуществлять настройку с помощью меню режимов съемки. В режиме Portrait (Портрет) камера обычно распознает присутствие лиц в кадре, наводит на них фокус и настраивает цвета изображения таким образом, чтобы были хорошо видны различные оттенки кожи. У большинства современных фотоаппаратов в режиме Auto по умолчанию устанавливается режим Portrait, если в кадре обнаруживается лицо (или лица).
В режиме Portrait камера пытается уменьшить глубину резкости за объектом съемки: при этом лицо находится в фокусе, а фон слегка размыт. Все внимание зрителя должно быть отвлечено от окружающих объектов и сосредоточено на лице.
В этом режиме, как правило, используется вспышка (если только съемка не происходит при ярком солнечном свете). Это делается для того, чтобы подчеркнуть детали лица, но интенсивность вспышки зачастую уменьшается, чтобы снимок не выглядел переэкспонированным.

В трех наших тестах в режиме Auto интенсивность вспышки оказывалась чрезмерной, вследствие чего изображения лиц, на наш взгляд, вышли чересчур яркими. Зато при правильном экспонировании оттенки кожи в режиме Portrait передавались гораздо точнее.
При настройке параметров съемки вручную мы отключили вспышку и попытались выжать максимум из естественного освещения, увеличив значения диафрагмы и выдержки. В результате получился портрет, выглядевший более утонченно и естественно. Как бы то ни было, следует отметить, что режим Portrait неплохо справляется со своими задачами.

Режим макросъемки

В режиме макросъемки камера использует минимальное фокусное расстояние, наводя резкость на объекты, находящиеся ближе всего к объективу. Наши тесты наглядно показали, что в этом режиме дополнительные настройки будут весьма полезными. Макросъемка осуществлялась со штатива.
В режиме Auto в фокусе оказались почему-то не сами часы, а браслет, находившийся на заднем плане. Резкость же большей части изображения часов оставляла желать лучшего. Автоматика выставила чувствительность ISO, равную 640, диафрагму значением f/4,9 и выдержку -- 1/250 с. Чувствительность была увеличена для того, чтобы уменьшить выдержку. Минимизация выдержки имеет важное значение, если вы не используете штатив или снимаете движущийся объект. Чем меньше выдержка и выше чувствительность, тем ниже детализация снимка при увеличении какого-либо из его фрагментов.

В режиме Macro качество снимка улучшилось весьма существенно. Наша модель S90 правильно настроила фокус и использовала те же самые установки диафрагмы. Но вот значение чувствительности уменьшилось до ISO 320, а выдержка увеличилась до 1/125 с. Результаты оказались значительно лучше, чем в режиме Auto.
Затем мы попытались осуществить макросъемку, настроив все параметры вручную. В фокусе оказался металлический обод циферблата часов. Мы установили диафрагму на уровне f/8, уменьшив чувствительность до ISO 80 и увеличив выдержку до 1/13 с.

Сочетание низких параметров ISO, узкой диафрагмы и большой выдержки позволило получить детализированный, хорошо экспонированный снимок. Видимых шумов стало значительно меньше даже при увеличении изображения. Важно отметить, что использованные нами ручные настройки подходят лишь для макросъемки неподвижных предметов. Поскольку выдержка в данном случае относительно велика, любой движущийся объект оказался бы размытым. При съемке движущихся объектов автоматический режим Macro позволяет добиться более высокого качества по сравнению с настройками, сделанными вручную.

Режим ночной съемки

Режим Night Scene (Ночной пейзаж) предназначен для фотографирования городских или сельских пейзажей в условиях недостаточной освещенности. Как правило, в этом случае нужен штатив. У многих камер режим Night Scene предусматривает увеличение выдержки. А если держать фотоаппарат в руках, снимок получится смазанным.
Результаты съемки в режиме Auto нас не удовлетворили. Камера выставила чувствительность на уровень ISO 800, открыла диафрагму (f/2) и использовала относительно короткую выдержку, равную 1/15 с. Точность цветопередачи и детализация оставляли желать лучшего. Вспышка осветила столб на переднем плане, после чего ее лучи, отраженные от тумана, вернулись обратно в объектив.

Результаты, полученные в режиме Night Scene, неожиданно разочаровали. Фотоаппарат совершенно правильно увеличил выдержку до 1/2 с и уменьшил значение чувствительности до ISO 160, но срабатывание вспышки при диафрагме f/2 все испортило. В итоге полученный снимок оказался очень похож на тот, что был сделан в режиме Auto.
Отличия при настройке параметров ночной съемки вручную оказались самыми впечатляющими за все время тестирования. Мы отключили вспышку, чтобы не подсвечивать столб на переднем плане и исключить отражение лучей от капелек туманpа. Повышения уровня детализации удалось добиться за счет уменьшения чувствительности до значения ISO 100 и использования очень большой выдержки продолжительностью 6 с. Кроме того, большая выдержка сгладила поверхность воды, а низкая чувствительность способствовала более точной цветопередаче. Благодаря долгой выдержке значение диафрагмы мы уменьшили до f/5,6, увеличив тем самым глубину резкости и обеспечив попадание на матрицу достаточного для хорошего экспонирования количества света.

Вот для тренировки интересная программа. Надеюсь будет полезная и интересная.

Виртуальный фотоаппарат.

Виртуальный фотоаппарат позволит вам легко и наглядно изучить взаимосвязь между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Используя его в режиме реального времени вы так же легко разберётесь во влиянии диафрагмы на глубину резкости и экспозицию, а выдержки на экспозицию и смазывание снимка. Кроме того, используя этот тренажёр начинающего фотографа вы можете экспериментировать с экспозиционными параметрами, как в ручном режиме, так и в режимах приоритета выдержки и диафрагмы.

Левая колонка настроек Средняя колонка (режимы съемки) Правая колонка настроек

Lighting — выбор освещенности (от света свечи до яркого солнечного дня), изменяя его мы как бы меняем освещение на улице

Distance — расстояние до фотографируемого объекта (в данном случае - до девочки);

Focal length — фокусное расстояние объектива;

Aperture Priority — «Приоритет диафрагмы»

Shutter Priority — «Приоритет выдержки»

Manual (go fo ir) — ручной режим фотосъемки

Tripod — если Вы отметили этот пункт, то будет считаться, что Вы как будто бы поставили Ваш фотоаппарат на штатив ISO — чувствительность матрицы фотоаппарата;

Aperture — диафрагма (она же - "относительное отверстие");

Shutter — скорость затвора фотоаппарата (она же - "выдержка").

Большая на правом краю - "Snap photo" - позволяет сделать снимок!

Чем нам сможет помочь этот фотостимулятор? Например, Вы сможете гораздо лучше понять, как меняется глубина резкости изображаемого пространства - если Вы меняете значение диафрагмы от минимального до максимального.

Или попробуйте отметить режим "приоритет диафрагмы" и после этого менять диафрагму - Вы увидите, как вместе с изменением диафрагмы Ваш виртуальный фотоаппарат меняет и выдержку. И убедитесь, что чем "шире" будет диафрагма, тем меньшая выдержка потребуется...

На виртуальном видоискателе выше представленного симулятора фотоаппарата, внизу Вы сможете увидеть полосу, с которой знакомы все обладатели цифровых зеркальных фотоаппаратов! Для тех, кто с ней не знаком - приведу описание.

Особенно важно научиться использовать шкалу коррекции экспозиции (в середине этой черной полосы). Если Вы видите - что ползунок на шкале отклонился влево - значит фотография будет темнее, чем обычно. А если вправо - то светлее. Особенно это важно учесть - если Вы выбрали ручной режим настроек! При ручном режиме, пользуясь этой шкалой - Вы всегда сможете определить - насколько верные настройки Вы выбрали!