Paano matukoy ang tamang exposure sa photography. Ano ang exposure? Mga opsyon sa pagkakalantad

© 2014 site

Ang pagkamit ng tamang exposure kapag nag-shoot gamit ang digital camera ay hindi mahirap. Sa artikulong ito, malalaman mo kung ano ang histogram, kung paano mo makokontrol ang pagkakalantad dito, at kung anong mga paghihirap ang maaari mong maranasan kapag tinutukoy ang exposure sa pagsasanay. Naglakas-loob akong umasa na alam mo na ang mga teoretikal na pundasyon ng pagkakalantad at isipin kung ano ang bilis ng shutter, siwang, kompensasyon sa pagkakalantad, dynamic na hanay, kung anong mga paraan ng pagsukat ng pagkakalantad at mga mode ng pagkakalantad ang umiiral.

Ang kagandahan ng digital photography ay ang kakayahang makita kaagad ang larawan na iyong kinuha, na ginagawang napakadaling kontrolin ang pagkakalantad. Sa isang digital camera, hindi mo kailangang makuha ang tamang exposure sa unang pagkakataon. Kung mali ang in-camera light meter at mali ang exposure, malalaman mo kaagad sa pamamagitan ng pagtingin sa screen at gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos para makuha ang perpektong exposure.

Ang pinakamahusay na paraan upang matukoy ang pagkakalantad nang tumpak at layunin ay ang paggamit ng histogram. Ito ay mas madali kaysa sa tila sa unang tingin.

Ang histogram ay ang pinakamahalagang tool para sa pagsusuri ng pagkakalantad. Ang lahat ng anumang seryosong digital camera ay nagpapahintulot sa iyo na makita ang histogram kapag tumitingin ng mga larawan. Minsan ang pagpapakita ng histogram ay kailangang i-activate gamit ang menu.

Ang histogram ay isang graph na nagpapakita ng bilang ng mga pixel ng iba't ibang liwanag para sa isang partikular na larawan. Ang pahalang na axis ay nagpapahiwatig ng antas ng liwanag, mula sa pinakamababa sa kaliwa hanggang sa pinakamataas sa kanan. Ang vertical axis ay nangangahulugang ang bilang ng mga pixel para sa bawat tono.

Tamang exposed na eksena...

... at ang histogram nito.

Ang malalaking bahagi ng larawan ng parehong tono ay umaakyat sa histogram graph. Ang taas ng peak ay depende sa kung gaano karaming mga pixel ang may parehong liwanag. Kung mas malapit ang mga pixel sa tono sa isa't isa, mas makitid ang mga taluktok. Inilipat ng mga mas magaan na larawan ang histogram sa kanan, habang ang mga mas madidilim ay inilipat ang histogram sa kaliwa. Ang isang imahe na naglalaman ng isang buong tonal gradient mula itim hanggang puti ay magkakaroon ng histogram na umaabot mula kaliwa hanggang kanan.

Tamang na-expose ang mga pixel sa loob ng histogram window. Kung nagpapahinga sila sa kanan o kaliwang gilid ng window, nangangahulugan ito na ang dynamic na hanay ay wala sa hangganan.

Ang isang malaking bilang ng mga pixel na malapit sa kaliwang gilid ay nagpapahiwatig ng mga itim na anino na walang detalye. Kung ang underexposure ay hindi hihigit sa dalawa o tatlong hinto, maaari mong subukang gumaan ang mga anino sa RAW converter, ngunit sa halaga ng pagtaas ng antas ng ingay. Sa esensya, ang pag-stretch ng mga anino sa post-processing ay medyo kahalintulad sa pagtaas ng ISO kapag nag-shoot.

Sa maraming mga kuha, ang mga itim na anino ay hindi isang problema at mukhang natural. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang mata ng tao ay nakikilala ang mga detalye sa mga highlight na mas mahusay kaysa sa mga anino, at samakatuwid ay hindi ito umaasa ng mahusay na detalye mula sa mga anino sa isang litrato.

Ano ang nasa kanan? Kung ang histogram ay nakasalalay sa kanang gilid ng bintana, na bumubuo ng isang manipis na tuktok, ito ay nagsasabi sa amin na ang mga highlight ay walang pag-asa na overexposed. Ang mga photodiode ay naging oversaturated sa mga photon at anumang gradasyon ng ningning na mas mataas sa limitasyong ito ay ipapakita bilang dalisay kulay puti walang pahiwatig ng detalye. Ang ganitong kababalaghan ay tinatawag clipping at para sa mata ng tao, hinihingi ang mga detalye sa mga highlight, mukhang hindi natural. Hindi pinahihintulutan ng digital photography ang labis na pagkakalantad. Pinapayagan ka ng mga RAW converter na ibalik menor de edad overexposure, ngunit ito ay puno ng pagbaluktot ng kulay at ang hitsura ng magaspang na halos.

Ang histogram ay maaaring monochrome at kulay. Ang sensor ng isang digital camera ay bumubuo ng isang tricolor na imahe, at samakatuwid ay lubos kong inirerekomenda ang paggamit ng isang histogram na eksklusibong kulay (RGB) para sa pagtantya ng pagkakalantad, na nagpapakita ng impormasyon tungkol sa pula, berde at asul na mga channel ng kulay.

Mga may kulay na histogram para sa dalawang nakaraang halimbawa.

Ang isang black-and-white histogram ay nagpapakita ng alinman sa average na halaga ng liwanag sa tatlong channel, o ito ay ganap na kumukuha ng impormasyon mula sa berdeng channel, i.e. madaling maitago mula sa iyo ang labis na pagkakalantad sa pula o asul na channel. Bilang resulta, ang katumpakan ng pagtatantya ng pagkakalantad ay bumaba sa ±2 paghinto, na ganap na hindi katanggap-tanggap, at ang isang awtomatikong meter ng pagkakalantad ay kadalasang hindi pinapayagan ang mga ganoong malalaking error.

Ang susunod na limang shot ay naiiba lamang sa exposure, mula sa apat na beses na underexposure hanggang apat na beses na overexposure sa one-stop increments (). Bigyang-pansin ang pangkalahatang hitsura ng mga larawan, pati na rin ang RGB histograms.

Underexposure ng 2 stop (-2 EV). Ang histogram ay lumiit sa kaliwang bahagi ng bintana. Ang mga anino ay radikal na itim, at ang mga ilaw ay matatawag lamang na mga ilaw dahil sa pagiging magalang.

Underexposure ng 1 stop (-1 EV). Ito ay mas mahusay, ngunit ang mga highlight ay hindi pa rin hawakan ang kanang gilid ng histogram window, na dapat ay halos puti. Sa pangkalahatan, ang gayong larawan ay maaaring magaan sa Photoshop nang walang labis na pagkawala ng kalidad, ngunit mas mahusay na agad na makamit ang tamang pagkakalantad.

Sa isip. Ang mga petals ng crocus na pinaliwanagan ng araw ay medyo magaan, ngunit napanatili ang kanilang texture.

Overexposure ng 1 stop (+1 EV). Ang histogram ay nagsimulang sumandal sa kanan, at ang nagresultang makitid na rurok ay nagbabala sa amin ng pagkawala ng detalye sa mga highlight. Ito ay ganap na katanggap-tanggap kung gusto mong maging ganap na puti ang mga highlight ng araw. Sa palagay ko ay hindi sapat ang pagpipiliang ito.

Overexposure ng 2 stop (+2 EV). Finita. Ang mga ilaw ay pinatay at hindi na maibabalik. Ang gusot na histogram sa kanan ay isang kumpirmasyon nito.

At bakit hindi suriin ang katumpakan ng pagkakalantad ng frame na kinuha lamang nang biswal? Pagkatapos ng lahat, maaari ka lamang tumingin sa screen ng camera. Madali. Higit pa rito, ito ang tanging makatwirang paraan kung sakaling ang iyong camera ay nag-aalok lamang sa iyo ng isang itim at puting histogram. Magiging mas tumpak ang iyong mata. Ang isang hindi natural na pagbaluktot ng mga kulay sa mga light area ng frame ay magsasabi sa iyo tungkol sa overexposure sa mga indibidwal na channel. Ngunit tandaan na ang buong kulay na histogram ay nagbibigay sa iyo ng higit na kontrol sa pagkakalantad. Madaling matutunan kung paano gamitin, at gagantimpalaan ka ng walang maling pagkakatulad na mga kuha.

Paano makapasok sa pagsasanay
tamang exposure?

Ano ang maaaring maging mas madali?

1. Kumuha ng litrato;
2. Tingnan ang histogram;
3. Kung ang pagkakalantad ay nasa order - ito ay nasa bag;
4. Kung ang histogram ay nagsasaad ng underexposure o overexposure, gamitin ang exposure compensation upang dagdagan o bawasan ang exposure, pagkatapos ay bumalik sa hakbang 1.
5. Ulitin ang pagkakasunod-sunod hanggang sa masiyahan ka.

Upang makuha ang tamang pagkakalantad kapag nag-shoot gamit ang isang digital camera, sa karamihan ng mga kaso ito ay sapat na upang sundin ang isang simple at unibersal na panuntunan: dapat bigyan ng mas maraming exposure hangga't maaari nang walang clipping.

Exposure sa digital Photography ay dialectical. Sa isang banda, mas malaki ang pagkakalantad, mas mataas ang kalidad ng imahe dahil sa ang pinakamahusay na paglipat midtones at mas kaunting ingay. Sa kabilang banda, para sa digital na imahe Wala nang mas masahol pa sa labis na pagkakalantad ng mga bagay na nauugnay sa plot. Kung posible pa ring magpagaan ng masyadong madilim na mga anino, kahit na sa halaga ng ilang pagkasira sa kalidad, kung gayon halos imposibleng maibalik ang mga naturang ilaw.

Kailangan mong dalhin ang histogram nang mas malapit hangga't maaari sa kanang gilid, ngunit huwag hawakan ito. Ang pamamaraang ito ay tinatawag ding ETTR (Exposure To The Right). Sa isip, nagbibigay ka ng magandang detalye sa mga anino, ngunit sa parehong oras ay hindi pinapayagan ang pag-knock out sa mga highlight. Gayunpaman, ang mga kondisyon ng pagbaril ay bihirang perpekto, at kapag sinusubukang makamit ang pinakamainam na pagkakalantad, maaaring maghintay sa iyo ang ilang mga paghihirap.

Napakaliwanag na mga bagay sa frame

Ang mahigpit na paglalantad sa pamamagitan ng mga highlight ay hindi palaging ang pinakamahusay na solusyon. Minsan, upang maiwasan ang pag-clipping, maaaring kailanganin mong bawasan ang pagkakalantad nang labis na ang buong larawan, maliban sa mga indibidwal na maliwanag na spot, ay malulunod sa kadiliman. Sa katunayan, sa ganitong mga kaso, medyo posible na payagan ang ilang overexposure. Ang solar disk, liwanag na nakasisilaw sa tubig o metal na ibabaw ay hindi nangangailangan ng mga detalye. Maaari mong balewalain ang gayong mga bagay sa mabuting budhi at ilantad ang eksena na parang wala doon.

Gayundin, ang pag-clipping ay ganap na angkop kapag kumukuha ng mga bagay laban sa isang puting background. Sa kasong ito, mahalaga para sa iyo na tama na ilantad ang bagay mismo, at kung ang background ay na-knock out sa parehong oras, mas mabuti, hindi mo na kailangang gumaan pagkatapos.

Kapag nag-shoot sa backlight, madalas na lumilitaw ang isang magandang kumikinang na halo sa paligid ng mga bagay. Karaniwang mas mataas ang liwanag nito kaysa sa liwanag ng madilim na bahagi ng bagay na nakaharap sa iyo, at ang pagsisikap na ilantad ang frame para sa mga highlight ay magreresulta sa napakalakas na pangkalahatang underexposure. Sa pagsasaalang-alang na ito, makatuwirang ipahinga ang light contour sa kanang gilid ng histogram. Ang kanyang artistikong pagpapahayag ay hindi masyadong maghihirap dahil sa kakulangan ng mga detalye. Kahit na mas mabuti, kung mayroon kang pagkakataon na i-highlight ang madilim na bahagi na may isang flash o isang reflector.

mataas na kaibahan

Kung ang kaibahan ng eksena ay makabuluhang lumampas sa dynamic na hanay ng sensor, kung gayon, sinusubukan na maiwasan ang labis na pagkakalantad sa mga highlight, napipilitan kaming iwanan ang mga anino na ganap na itim. Bilang isang tuntunin, ito ay hindi isang problema. Sa maraming eksena, maaaring isakripisyo ang mga anino kung saan hindi mahalaga ang mga detalye. Kung hindi ito katanggap-tanggap, maghintay para sa mas magandang liwanag, o subukang baguhin ito nang mag-isa.

Ito ay nangyayari na ang mga frame na nakalantad sa mga highlight ay mukhang madilim. Kung mag-shoot ka sa RAW, huwag mag-alala. Sa post-processing, maaari mong itaas ang liwanag sa antas na gusto mo, habang pinapanatili ang mga detalye sa mga highlight. Kung ikaw ay pagbaril sa JPEG, pagkatapos ay ipinapayo ko sa kasong ito na makamit ang tamang pagkakalantad ng balangkas ng mga makabuluhang bagay sa lugar, at kung ito ay humantong sa pagkawala ng detalye sa mga highlight, kung gayon, mabuti, sila ay nasa kalsada.

mababang contrast na mga eksena

Ang hanay ng liwanag ng ilang mga eksena ay hindi lalampas sa ilang paghinto ng pagkakalantad. Tulad, halimbawa, ay maraming mga landscape sa fog. Kung ililipat mo ang histogram sa kanan, maaaring magmukhang masyadong maliwanag ang mga ganitong eksena. Kapag nag-shoot sa RAW, ito ay normal. Maaari mong palaging pababain ang liwanag ayon sa gusto mo, ngunit makakuha pa rin ng mas magandang tonal separation sa mga anino at higit pa. mababang antas ingay kaysa sa orihinal na kinunan na may "tamang" pagkakalantad. Kung mag-shoot ka sa JPEG, wala kang pagpipilian - ilantad kaagad, tulad ng nararapat, kahit na ang histogram ay hindi umabot sa kanang gilid.

Mataas na ISO

Ang ISO sensitivity ay tumataas kapag ang isang mabilis na shutter speed ay lubhang kailangan, at hindi posible na buksan ang siwang nang mas malawak pa. Sa ganitong mga kaso, maaari mong sadyang maging underexposed, napapabayaan ang panuntunan ng ETTR, basta mag-shoot ka sa RAW. Ang katotohanan ay ang isang litratong kinunan nang may underexposure, at pagkatapos ay nilinaw sa isang RAW converter, ay may halos kaparehong antas ng ingay gaya ng isang litratong kinunan na may normal na pagkakalantad na may proporsyonal na pagtaas ng sensitivity ng ISO. Yung. ang underexposure na sinusundan ng lightening (digital push process) ay katumbas ng pagtaas ng ISO. Parehong nagbibigay ng parehong pakinabang sa bilis ng shutter, ngunit ang sinasadyang underexposure ay sinisiguro ang liwanag mula sa posibleng overexposure, na mahalaga kapag nagmamadali kang mag-shoot at wala kang oras upang tingnan ang histogram ng bawat frame.

Panghuli, ilang halimbawa ng matagumpay na paglalantad.

klasikal na paglalahad ng mga mundo. Itinalaga ko ang iluminado na bahagi ng isang malaking batya bilang ang pinakamagaan na lugar na mahalaga, na may malinaw na budhi na hindi pinapansin ang maliwanag na pagmuni-muni sa pagitan ng mga troso sa kanang tuktok, bilang hindi nagdadala ng semantic load.

At dito mas mahirap ang gawain. Hindi pinahintulutan ng mataas na contrast ang parehong mga ilaw at anino na gumana nang pantay-pantay. Isinasaalang-alang ang kalangitan sa gabi bilang elemento na karapat-dapat ng higit na paggalang, inilantad ko ang pagbaril sa kalangitan, at ginawang isang pandekorasyon na frame ang silweta ng kagubatan, na naging halos itim, na hindi nangangailangan ng mga detalye.

Tulad ng nakikita mo, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga simpleng panuntunan, at kung minsan ay paglabag sa mga ito, sinuman ay maaaring makamit ang kontrol sa pagkakalantad. Isaisip lamang na ang mga kasanayang ito sa anumang paraan ay hindi nagsisiguro sa iyo mula sa posibilidad na makakuha ng isang perpektong nakalantad, ngunit sa parehong oras na perpektong pangkaraniwan na pagbaril sa isang masining na kahulugan.

Salamat sa atensyon!

Vasily A.

mag-post ng scriptum

Kung ang artikulo ay naging kapaki-pakinabang at nagbibigay-kaalaman para sa iyo, maaari mong mabait na suportahan ang proyekto sa pamamagitan ng pag-aambag sa pag-unlad nito. Kung hindi mo nagustuhan ang artikulo, ngunit mayroon kang mga pag-iisip kung paano ito gagawing mas mahusay, ang iyong pagpuna ay tatanggapin nang walang gaanong pasasalamat.

Huwag kalimutan na ang artikulong ito ay napapailalim sa copyright. Ang muling pag-print at pagsipi ay pinahihintulutan kung mayroong wastong link sa orihinal na pinagmulan, at ang tekstong ginamit ay hindi dapat baluktot o baguhin sa anumang paraan.

Ang bawat tao, kahit na malayo sa mundo ng photography, kahit minsan ay narinig ang tungkol sa eksposisyon. Oras na para matuto pa tungkol sa kanya. Ang pagkakaroon ng mastered ito, magagawa mong lumikha ng mga obra maestra at makilala mula sa milyun-milyong photographer.

Exposure Triangle

• Ang pagkakalantad ay ang oras kung kailan tumama ang liwanag sa matrix. Ito ay sinusukat sa pamamagitan ng pagpaparami ng lux sa oras.

Ang dami ng liwanag na bumabagsak sa matrix ay depende sa lapad ng aperture, at ang oras kung gaano ito maaapektuhan ng liwanag na ito ay depende sa bilis ng shutter. Magkasama silang bumubuo sa expopara.

Mayroon ding isang halaga ng ISO, na tumutugma sa kung gaano kalaki ang makikita ng matrix na bumabagsak dito, iyon ay, ang antas ng pagiging sensitibo nito. Alinsunod dito: ang pagtaas ng sensitivity ng matrix ay binabawasan ang oras ng pagkakalantad.
Ang tatlong halagang ito ay bumubuo ng isang uri ng "exposure triangle".

Inirerekumenda namin ang aktibong paggamit ng exposure couple, at huwag lampasan ito sa ISO. Ang mga labis na halaga ay humahantong sa hitsura ng ingay sa isang digital na larawan (at butil sa isang larawan ng pelikula), na may problemang alisin sa Photoshop. Ang bawat modelo ay may sariling limitasyon sa ISO, pagkatapos nito ay lalabas ang mga larawan na may ingay.

Ano ang normal na exposure?

Kaya, sa karamihan ng mga kaso, kailangan namin ng tamang pagpapakita ng antas ng liwanag (iyon ay, kung paano ito nakikita ng isang malusog na mata ng tao).

Ang normal na pagkakalantad ay dapat na tulad na ang sensor, sa isang naibigay na sensitivity, ay tumatanggap ng sapat na liwanag upang irehistro ang isang imahe na may proporsyonal na pagpaparami ng mga orihinal na antas ng liwanag, iyon ay, sa isip, ito ay dapat na tulad ng nakikita natin, nang walang paglubog sa mga anino at walang highlights. plots.

Kailangan nating malaman ang mga pangunahing kaalaman sa pagkakalantad upang makagawa ng mga larawan sa paraang gusto natin ang mga ito. Sa puntong ito kinakailangan na tumira nang mas detalyado.

Larawan ng personalidad

Sa pangkalahatan, anong mga parameter ng larawan ang tumutukoy sa sariling katangian nito? Liwanag, kaibahan, pagkakaroon ng mga anino, dami, katumpakan ng komposisyon, ang ratio ng bagay, pati na rin ang background, foreground, kulay gamut, lalim ng field, at iba pa. Ang pagkakalantad ay direktang nauugnay sa liwanag.

Sinisikap naming gawing hitsura ang mga bagay sa paraang nakikita ng mata ng tao (iyon ay, ang langit ay madilim, ang niyebe ay puti, ang mukha ay hindi overexposed, ang damo ay berde), o upang magdala ng kasiningan doon, na nagbibigay-diin sa init ng isang araw ng taglamig o ang lamig ng gabi ng tag-araw. Gayunpaman, ang mga huling punto ay hindi na nauugnay sa pagkakalantad, ngunit sa halip sa puting balanse, na hindi natin pag-uusapan dito.

Kaya, tandaan: ang pagkakalantad sa isang larawan ay responsable para sa liwanag ng larawan. Ang mga larawang masyadong maliwanag (overexposed) ay resulta ng sobrang pagkakalantad; ang mga larawang masyadong madilim (underexposed) ay resulta ng underexposure. Tingnan natin kung paano gumagana ang exposure meter.

Pagpapatakbo ng metro ng pagkakalantad

Ang exposure meter ay isang built-in na exposure meter. Gumagamit din ang mga propesyonal na photographer ng magkahiwalay na exposure meter.

Sinusukat ng device na ito kung gaano karaming liwanag ang kailangan para sa normal na exposure. Ang data nito ay pumapasok sa processor, na kung saan ay inihahambing ang mga adhikain ng photographer at karaniwang mga kahilingan sa pagsukat ng pagkakalantad. Maaari kaming magtakda ng mga pagwawasto sa pagkakalantad na isasaalang-alang ng processor. Sa ilalim ng pagkakalantad, pipiliin ng processor ang bilis ng shutter at lapad ng aperture (kung nag-uusap kami tungkol sa awtomatikong mode).

• Ang proseso ng pagkakalantad ay maihahalintulad sa proseso ng pagluluto. Sabihin nating nagpasya kaming magluto ng borscht. Ibuhos ang tubig sa pamamagitan ng isang funnel o ibuhos mula sa isang garapon na may malawak na leeg - ang pagkakaiba ay magiging lamang sa dami ng oras kung saan ibubuhos ang tubig. Ang resulta ay pareho: magkakaroon ng eksaktong dami ng tubig na kailangan natin upang ihanda ang ulam.

Ang kakanyahan ng pagkakalantad ay pareho. Kunin, halimbawa, ang isang aperture ng F / 2 at isang shutter speed na 1/1000 segundo. O kumuha ng isang makitid na aperture sa f / 32, at i-extend ang shutter speed sa ¼ segundo. Ang resulta ay magiging katulad ng sa kaso ng borscht. Magiging pareho ang liwanag, ngunit ang mga detalye ng larawan ay bahagyang magkakaiba, na pag-uusapan natin sa ibang pagkakataon.
Narito ang ilang mga halaga ng pagkakalantad.

• Sipi: 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
  dayapragm: f32 f22 f16 f11 f8 f5.6 f4 f2.8 f2 f1.4 f1

Ang pagkakalantad kasama ang aperture ay bumubuo ng isang pares ng pagkakalantad, kung saan ang mga pagbabago sa isang link ng pares ay awtomatikong humahantong sa mga pagbabago sa isa pa. Iyan ay halos kung ano ang pagkakalantad sa isang camera.

Pwede bang magdala ka pa ng isa kawili-wiling halimbawa. Ang pagkakalantad ay tulad ng dami ng tubig na ibinuhos sa isang bariles. Maaari naming punan ang bariles ng tubig hanggang sa itaas, maaari naming punan ito sa kalahati o iwanan itong ganap na walang laman. Kung gayon ang bilis ng shutter ay ang oras kung saan nagbubuhos kami ng tubig sa tangke sa pamamagitan ng isang butas, iyon ay, isang diaphragm. Kung ang bariles ay kalahating puno, ito ay isang paglalahad na nasa balanse. Mas mababa sa kalahati - ang larawan ay mas madilim, higit pa - mas magaan.

• Ang eksposisyon sa expopara ay responsable para sa teknikal na bahagi, ang siwang - para sa masining na bahagi.

Ang pagbaril sa parehong bagay, sa parehong liwanag, sa, sabihin nating, F / 2.8 at bilis ng shutter na 1/250 o sa F / 22 at bilis ng shutter na ¼ segundo, nakakakuha tayo ng iba't ibang epekto, lalo na kung kukuha tayo ng mga gumagalaw na bagay. Ang larawan ay tumatanggap ng parehong dami ng liwanag, ngunit sa ganap na magkakaibang mga paraan - sa unang kaso sa pamamagitan ng pagbubukas ng siwang, sa pangalawa - sa pamamagitan ng pagtaas ng bilis ng shutter.

Ang isang bukas na siwang at isang mabilis na bilis ng shutter ay tila "nag-freeze" (ang epekto na ito ay lalo na nakikita sa halimbawa ng pagbaril ng ulan o isang talon. Ang isang saradong siwang, sa kabaligtaran, ay mas mahusay na nagpapakita ng "pagkadaloy" ng tubig.

Ilang user mode

Bilang karagdagan sa purong awtomatikong mode, manu-mano at isang bilang ng mga semi-awtomatikong (na may priyoridad ng isa o ibang bahagi ng "tatsulok"), mayroong ilang uri ng "preset".

Tanawin

Sa kasong ito, ang dayapragm ay bumubukas nang katamtamang lapad (F / 16 - F / 18). Awtomatikong susuriin ng camera na ang bilis ng shutter ay nasa loob ng mga katanggap-tanggap na limitasyon (ayon sa haba ng focal), at ang larawan ay hindi lumalabas na malabo. Salamat sa halaga ng aperture na ito, ang buong larawan ay nakatutok, na may pinakamalalim na lalim ng field (ang background ay hindi malabo).

Larawan

Nakatuon ang preset na ito sa pinakamalawak na bukas na aperture (F/4.0 - F/2.0). Ang bilis ng shutter ay muling kinokontrol ng makina. Upang maiwasan ang "overexposure", ang bilis ng shutter ay awtomatikong pinaikli. Dito, ang isang mababaw na depth ng field (o isang maliit na depth ng field) ay nakuha, na kung saan ay kinakailangan upang lumabo ang background at upang ilagay ang photographed modelo sa larangan ng sharpness. Resulta: mukha sa talas, background sa blur.

Sports mode

Sa kaso ng awtomatikong mode at "P" mode, ang mga elemento ng pares ng pagkakalantad ay may pagkakapantay-pantay.

Mga semi-awtomatikong mode

Sa mga camera ng Canon, tinutukoy ang mga ito bilang Av (A) at Tv (T).

Av(A). priyoridad ng aperture

Ito ay isang mode kung saan kinokontrol ng photographer ang aperture, kung saan inaayos ng camera ang bilis ng shutter. Kapaki-pakinabang ang opsyong ito kung gusto mong ganap na kontrolin ang depth of field (kapag nag-shoot ng mga portrait, macro photography, still life photography, artistic landscape shot), na nag-iiwan ng kontrol sa shutter speed sa camera. Sa mode na ito, maaari ka ring magsagawa ng exposure compensation (exposure compensation).

TV(T). Priyoridad ng shutter

Sa kasong ito, kinokontrol ng camera ang aperture, inaayos ito sa mga bilis ng shutter na iyong itinakda (ayon sa mga resulta ng pagsukat ng pagkakalantad, pinipili nito ang nais na haba o nagpapahiwatig na imposibleng piliin ito). Kung kukuha ka ng ilang mga dynamic na bagay, halimbawa, isang talon, isang stream, isang kotse, kung gayon ang mode na ito ay perpekto para sa iyo. Itatakda mo ang bilis ng shutter na gusto mo, at inaayos ng camera ang halaga ng aperture.

Manual mode (M)

Kadalasan ito ay tinutukoy bilang M (Manual). Dito, ikaw mismo ang nagtakda ng gustong shutter speed at aperture, at ginagawa ito ng camera.
Dito mo kontrolin ang lahat sa iyong sarili, ang processor ay hindi makagambala. Nakatakda ang bilis ng shutter at aperture, hindi pinapansin ang data ng meter ng pagkakalantad. Gayunpaman, maaari mong palaging tingnan ang data ng metro ng pagkakalantad at ihambing ang iyong paningin at ang "opinyon" ng camera.
Lahat ng mga camera sa awtomatikong mode ay nagsusumikap para sa sharpness. Ang laban dito at ang pagtatakda ng bilis ng shutter at aperture sa iyong sarili, gagawa ka ng isang bakuran na hakbang na maghihiwalay sa iyo mula sa may-akda ng milyun-milyong walang lasa at hindi kawili-wiling mga larawan.

Mga uri ng pagsukat

Sa paksang "ano ang pagkakalantad", hindi maaaring balewalain ng isa ang gayong tanong bilang pagsukat ng pagkakalantad.

• Ang pagsukat ng pagkakalantad ay ang paraan kung saan natin tinutukoy ang nais na pagkakalantad kapag nag-shoot.

Ang mga modernong DSLR ay may built-in na exposure metering, na tinatawag na TTL. Alam niya kung paano sukatin kung gaano kaliwanagan ang paksa. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang TTL ay magdadala sa iyo sa isang bagong antas ng pag-unawa sa photography. Dahil ito ay makakatulong sa iyo na maipakita nang lubusan kung ano ang gusto mong ipakita sa larawan, na naghahatid ng lahat ng mga elemento, mga nuances ng kulay, mga detalye ng texture, shadow play, at ipinapakita ang lahat nang detalyado hangga't maaari.

Evaluative (Matrix)

Sa pagsukat ng pagkakalantad na ito, ang frame ay nahahati sa pantay na mga seksyon (ayon sa bilang ng mga sensor). Ang bawat zone ay isang mini-exposure meter, na responsable para sa pagsusuri ng teritoryo sa ilalim ng kontrol nito, pagpapadala ng data sa processor. Ang mas maraming sensor, mas tumpak ang larawan. Sa proseso ng pagsusuri, inihahambing ng camera ang nagresultang imahe sa iba't ibang mga sample na natahi sa memorya nito. Nang makakita ng sapat na opsyon, pipiliin niya ang gustong pares ng pagkakalantad.

Ang ganitong uri ay mabuti kung walang sentral, accented na bagay, at ang likas na katangian ng pag-iilaw ay pantay. Bilang isang pagpipilian - pagbaril ng isang low-contrast na landscape sa makulimlim na panahon. Ang pagsukat na ito ay kadalasang ginagamit kapag kumukuha ng isang ulat o kapag bumaril sa kalye (street shooting), iyon ay, kapag wala kang oras na abalahin ang pagkakalantad. Cons: ang ganitong pagsukat ay madalas na nakakaligtaan. Ang pag-shoot ng mga portrait sa kasong ito ay kontraindikado, dahil hindi pinaghihiwalay ng camera ang liwanag ng mukha mula sa liwanag ng background.

timbang sa gitna

Muli, ang impormasyon mula sa lahat ng mga sensor ay isinasaalang-alang, ngunit ang kahalagahan ng data ng bawat isa sa mga sensor ay nakasalalay sa kasong ito sa kung anong lugar ang sinasakop nito sa frame. Ang paligid ay hindi pinapansin, ngunit ang data na puro sa gitna ay nangingibabaw. Ang mode na ito ay mahusay para sa mga portrait at ganap na hindi angkop para sa mga landscape. Bukod dito, ang portrait shooting ay magaganap lamang kung ang modelo ay matatagpuan sa gitna ng frame. Sa kaso ng dalawang modelo sa frame, mawawala ang camera. Maaari mo ring subukan ang pagbaril sa macro mode.

may tuldok

At sa wakas, ang hari sa gitna ng pagkakalantad metro. Dito, ang pagkakalantad ay kinakalkula batay sa liwanag ng isang maliit na lugar na matatagpuan sa gitna ng frame (o sa lugar ng auto focus, ang pinakaaktibo sa ngayon). Alinsunod dito, ang exposure meter ay pumasa sa liwanag ng pangalawa at tertiary na bahagi ng frame, na tumutuon sa pangunahing bagay.

Mahusay para sa mga landscape, portrait, at higit pa. Lahat, maliban sa mga eksenang may mga dynamic na bagay, ay nasa kanyang kapangyarihan. Ang pangunahing bagay ay upang magamit ito nang tama. At ito ay ginagamit para sa mga lente sa parehong pag-iilaw sa buong eroplano ng litrato. Gayundin ang mode na ito ay angkop kapag ang isa (gitnang bagay) ay mahalaga.

Mga side effect ng spot metering: overexposed na mga larawan, ang pagkakaroon ng matitigas na anino. Sa pagdating ng karanasan, ang mga hindi matagumpay na shot ay magkakaroon ka ng mas kaunti at mas kaunti.

Ang disadvantage nito ay kung kukunan mo at tumutok sa mga mata (gaya ng karaniwang ginagawa), nanganganib tayong magkaroon ng sobrang pagkakalantad sa balat at kupas na mga mata. Ito ay tungkol sa papel ng exposure sa photography.

Ang error sa pagsukat ay ang pangunahing bagay ay hindi palaging may mahusay na mga katangian ng mapanimdim. Kaya, kailangan mong maghanap ng mga eroplano ng medium grey tone. Ngunit nangangahulugan ito na maaari ka lamang mag-shoot kung saan may aspalto at kongkreto.
Ang mga bihasang photographer ay nagkukunwari na magdala ng isa sa kanila. At ito ay tinatawag na "gray card". Ang mga ito ay ginawa sa isang pang-industriya na sukat. Kapag kailangan mong matukoy ang pagkakalantad, ginagabayan sila ng gayong mapa. Nakatuon kami upang ang focus point ay nasa mapa.

Maaari kang gumawa ng gayong mapa sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-print, halimbawa, ang background ng window sa Photoshop.

Tulad ng nakikita mo, ang exposure ay isang mahalagang bahagi ng photography. Sa isang banda, ang kakanyahan ng gawain nito ay madaling maipaliwanag sa isang baguhan. Sa kabilang banda, napakaraming nuances dito na maaari mong pag-aralan at pag-aralan.

Bagama't tila hindi pamilyar ang salitang ito at nakakatakot pa nga sa ilan, nakakaranas tayo ng pagkakalantad sa tuwing kumukuha tayo ng larawan ng isang bagay. kasi Ang exposure ay ang kabuuang luminous flux na tumama sa matrix sa panahon ng exposure.

Kung ang matrix ay nakakuha ng masyadong maliit na liwanag, kung gayon ang gayong frame ay magiging masyadong madilim, iyon ay, underexposed o underexposed. Narito ang isang halimbawa ng naturang frame:

Ang mga komento, gaya ng sinasabi nila, ay hindi kailangan. Ang unang pagnanais na lumitaw kapag tinitingnan ang larawang ito ay upang gumaan ito! Ngunit, sinusubukang magdagdag ng liwanag, hindi maiiwasang makatagpo kami ng pagkawala ng kalidad. Sa mga madilim na lugar (mga anino), ang matrix ay nakatanggap ng isang maliit na maliwanag na pagkilos ng bagay na ang impormasyon tungkol sa kulay ng mga fragment na ito ay bahagyang o ganap na wala.

Kapag sinusubukang pasayahin ang isang underexposed na imahe, nakakakuha kami ng garantisadong pagbaluktot ng mga shade sa mga anino, pati na rin mataas na lebel kulay ingay.

Sa kabaligtaran, kung ang matrix ay nakatanggap ng masyadong maraming maliwanag na pagkilos ng bagay, kung gayon ang larawan ay lumalabas na masyadong magaan, iyon ay, overexposed o overexposed. Ang sobrang pagkakalantad ay isang mas malaking kasamaan kaysa sa underexposure. Kung ang isang underexposed na imahe ay maaaring kahit papaano ay naitama sa Adobe Photoshop, kung gayon ang isang overexposed na imahe ay mas mahirap i-save, at sa maraming mga kaso ay ganap na imposible. Sa ilalim ng liwanag, mayroon kaming kakulangan ng impormasyon tungkol sa mga madilim na lugar. Gayunpaman, ang impormasyon ay naroroon. Walang simpleng impormasyon tungkol sa kulay sa overexposed na lugar - ang programa sa pagpoproseso ay nakikita ito bilang isang ganap na puting seksyon ng larawan. At gaano man kaperpekto ang mga algorithm sa pagpoproseso ng imahe, wala sa mga ito ang makakapag-"imbento" ng mga detalyeng iyon na nawala sa panahon ng sobrang pagkakalantad.

Nasa ibaba ang isang halimbawa ng overexposed na larawan.

Ang larawan ay nagpapakita na ang katawan ng yate ay nawala ang lahat ng mga detalye at naging isang puting batik na lamang. Dahil hindi natin susubukang padilimin ito, hindi na babalik ang mga nawawalang detalye.

Ipinapakita ng dalawang halimbawang ito na kapag kumukuha ng larawan, kailangan mong magkaroon ng balanse sa pagitan ng overexposure at underexposure, ibig sabihin, tiyakin ang tamang exposure. Sa kasong ito, ang larawan ay magiging balanse sa mga highlight at anino at magiging pinakamahusay ang hitsura nito.

Paano masisiguro ang tamang pagkakalantad?

Ang pagkakalantad ay itinakda ng tatlong mga parameter:

Sipi

Dayapragm

Pagkasensitibo ng ISO

Sipi- ito ang yugto ng panahon kapag ang shutter ng camera ay nakabukas at ang matrix ay tumatanggap ng isang light flux. Kung mas mahaba ang bilis ng shutter, mas maraming light flux ang natatanggap ng matrix, mas maliwanag ang larawan.

Dayapragm- ito ay isang mekanikal na "pupil" ng lens, na maaaring magbukas at magsara, at sa gayon ay binabago ang intensity ng light flux na bumabagsak sa matrix. Kapag ang aperture ay bukas (dilated pupil), ang luminous flux ay pinakamataas, kapag ang aperture ay sarado (constricted pupil), ito ay minimal.

Pagkasensitibo ng ISO- ang antas ng pagkamaramdamin ng matrix sa liwanag. Ang pagpapalit ng parameter na ito ay nagpapahintulot sa matrix na hindi "mabulag" sa liwanag ng araw (para dito kailangan mong magtakda ng mababang sensitivity) at hindi magdusa mula sa "night blindness" sa isang madilim na silid at kumuha ng mga shot nang walang flash sa loob nito (para dito kailangan mo upang madagdagan ang sensitivity).

Itinatakda ng tatlong parameter na ito ang pagkakalantad.

Kung gagawa tayo ng parallel sa pagitan ng mga tila kumplikadong bagay na ito at ng ating araw-araw na buhay I suggest very magandang halimbawa. Ipagpalagay na mayroon tayong baso at kailangan nating punan ito ng tubig mula sa gripo. Magagawa ito sa dalawang paraan - i-on ang pressure nang mas malakas at punuin ang baso sa loob ng 1 segundo, o gumuhit ng tubig sa manipis na stream sa loob ng isang minuto. Sa kasong ito, ang isang baso ay isang matrix cell, ang tubig ay isang makinang na pagkilos ng bagay, ang isang gripo ay isang dayapragm (mas malawak ang butas, mas malakas ang daloy). At ang oras na kinakailangan upang mapuno ang baso ay exposure. Ngunit kung hindi natin mapupunan ang baso sa inilaang oras - ang tanging paraan upang masunod ang lahat ng "formalities" ay ang bawasan ang volume ng baso. Ang isang baso na dalawang beses na mas maliit ay mapupuno nang dalawang beses nang mas mabilis. Kaya, ang dami ng salamin ay ang kapalit ng sensitivity. Mas kaunting volume (mas mabilis mapupuno ang salamin) - mas mataas na sensitivity (maaari kang mag-shoot nang mas mabilis ang shutter speed).

Kaya, ano ang kailangang gawin upang ang baso ay mapuno "hanggang sa rim", iyon ay, ang larawan ay nakalantad nang tama?

Dapat munang sukatin ang pagkakalantad

Sa modernong mga camera, ang lahat ng trinity ng mga parameter na ito ay maaaring awtomatikong itakda. Sa karamihan ng mga kaso, ang automation ay gumagana nang walang kamali-mali, kaya marami ang hindi nag-iisip tungkol sa pag-set up ng isang bagay at pagbabago ng isang bagay. Ngunit sa ilang mga kaso, ang automation ay hindi gumagana nang tama at nagsisimula kaming hanapin ang dahilan ... Pagkatapos basahin ang mga tagubilin para sa camera, nalaman namin na ang awtomatikong pagsukat ay gumagana ayon sa isa sa ilang mga algorithm. Ang bawat isa sa kanila ay "matalas" sa ilalim iba't ibang kondisyon pag-iilaw. Narito ang mga pangunahing uri ng algorithm ng pagsukat ng pagkakalantad...

• Integral (matrix) na pagsukat
• Partial at spot metering
• Center-weighted na pagsukat

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito at kung aling mode ang mas mahusay na gamitin? Tingnan natin ang mesa...

	Integral (matrix) na pagsukat	Bahagyang, spot metering	Center-weighted na pagsukat
Lugar ng pagsukat	Ang data ng pagkakalantad ay kinuha mula sa buong lugar ng matrix at na-average. Batay sa "arithmetic mean" na ito, nakatakda ang bilis ng shutter at aperture.	Ang data ng pagkakalantad ay kinuha lamang mula sa isang maliit na lugar sa gitna ng frame (na may bahagyang pagsukat, mas malaki ang lugar, na may spot metering, mas maliit ang lugar). Ang pag-iilaw sa mga gilid ng frame ay walang epekto sa pagkalkula ng pagkakalantad	Ang data ng exposure ay kinuha mula sa buong frame, ngunit ang lugar sa gitna ang may pinakamaraming bigat. Kung mas malapit ang isang punto sa gilid ng frame, mas mababa ang epekto nito sa huling pagkakalantad.
Kailan ang pinakamagandang oras para mag-apply	Ang pangunahing mode para sa pagbaril kapag ang pag-iilaw sa frame ay higit pa o hindi gaanong pare-pareho at walang mga bagay na malakas na "na-knocked out" mula sa pangkalahatang tono.	Kapag ang pangunahing bagay sa pag-iilaw nito ay ibang-iba sa pangkalahatang background at dapat itong mahusay na binuo. Ang isang halimbawa ay isang larawan ng isang lalaki sa madilim na damit laban sa isang madilim na background.	Bilang isang patakaran, ayon sa resulta, ang resulta ay naiiba nang kaunti mula sa integral na pagsukat. Gayunpaman, kapag kumukuha ng magkakaibang mga eksena, mas binibigyang pansin ang pagkakalantad ng gitnang bahagi ng frame.
Kapag hindi dapat gamitin	Kung ang liwanag ng isang maliit na bagay ay malaki ang pagkakaiba sa liwanag ng background, may panganib na ang bagay ay maaaring maging overexposed o underexposed. Sa kasong ito, mas mainam na gumamit ng partial o spot metering.	Hindi alam kung ano ang nakapasok sa maliit na lugar ng pagsukat - puting niyebe o madilim na mga sanga. Ang resulta ay halos hindi mahulaan na antas ng pagkakalantad kapag kumukuha ng mga "motley" na eksena.	Walang malinaw na mga paghihigpit, kailangan mong tingnan ang sitwasyon. Mahalagang tandaan na kung minsan imposibleng mag-ehersisyo ang parehong liwanag at madilim na mga lugar sa parehong oras. Kung ang pagkakaiba sa pag-iilaw sa pagitan ng mga bagay ay masyadong malaki, pagkatapos ay gumagamit kami ng karagdagang pag-iilaw (para sa isang portrait) o ​​mag-shoot sa HDR (landscape).

Pagkatapos sukatin ang pagkakalantad, itinatakda ng awtomatikong device ang magkasanib na pagkakalantad - bilis ng shutter at aperture. Lumilitaw ang mga numero sa viewfinder ng camera, halimbawa:

Nangangahulugan ito na ang bilis ng shutter ay 1/250 segundo, ang aperture ay 8. Ang aparato ay handa nang mag-shoot, kailangan lang nating pindutin ang pindutan ng shutter!

Maaaring isaayos ang exposure...

Ito ay nangyayari na ang awtomatikong pagsukat ay mali at ang larawan ay may bahagyang overexposure o underexposure. Sa kasong ito, maaari mong iwasto ang pagsukat ng pagkakalantad at i-reshoot ang eksena upang ang susunod na frame ay karaniwang malantad. Ngunit narito ang tanong - kung paano matukoy kung mayroong isang error sa pagkakalantad sa nakunan na frame? Sa katunayan, sa isang maliit na LCD screen, madalas na may hindi gaanong perpektong pagpaparami ng kulay, kakaunti ang makikita! At narito ang isang kahanga-hangang function ay dumating sa aming aid - pagtingin sa histogram.

Ang histogram ay isang graph na nagpapakita ng distribusyon ng liwanag sa isang litrato.

Narito ang isang halimbawa ng still image at histogram nito:

Sa kasong ito, makikita mo na ang histogram ay "nananatili" sa kaliwang gilid - nangangahulugan ito na may mga underexposed na bagay sa larawan na mukhang nasa gilid ng kadiliman. Kasabay nito, makikita mo na may ilang libreng espasyo sa kanan ng graph. Upang maalis ang underlight, subukan nating itama ang pagkakalantad sa pamamagitan ng +1/3EV (katumbas ito ng katotohanang pinapataas natin ang bilis ng shutter "sa pamamagitan ng 1 click ng gulong", iyon ay, ng 1/3 ng isang hakbang ).

Upang maipasok ang kabayaran sa pagkakalantad, kailangan nating maghanap ng isang pindutan sa camera na may sumusunod na icon:

Habang pinindot ang button na ito, paikutin ang control wheel, o pindutin ang joystick (may iba't ibang paraan ang iba't ibang device). Magpapakita ang screen ng slider na maaaring ilipat pakaliwa o pakanan:

Kung ililipat mo ang slider sa kanan, ang larawan ay magiging mas maliwanag (positive exposure compensation), kung ililipat mo ito sa kaliwa, ito ay magiging mas madilim (negative exposure compensation).

Narito ang isang pagkakaiba-iba ng nakaraang kuha na may positibong kompensasyon sa pagkakalantad.

Nakita namin na ang larawan ay lumiwanag ng kaunti, ang mga anino dito ay bumuti. Bahagyang lumipat sa kanan ang histogram. Kung gumawa ka ng isang malaking pagwawasto, kung gayon ang mga anino ay magiging mas mahusay, ngunit ang mga ulap ay labis na nakalantad, iyon ay, mawawala ang kanilang mga lilim at mapuputi. Sa kasong ito, ang histogram ay lilipat pa sa kanan at "puputol" mula sa gilid ng mga highlight. Kaya, nakukuha namin ang isang mahalagang tuntunin:

Sa isip, ang histogram ay hindi dapat lumabas na pinutol alinman sa kaliwa o sa kanan. Kung ang histogram ay pinutol sa kaliwa, may mga underexposed na lugar sa larawan at may pagkawala ng impormasyon sa mga anino. Kung ang histogram ay na-crop sa kanan, kung gayon ang larawan ay nawawalan ng kulay sa mga lugar na maliwanag.

Minsan ang isang sitwasyon ay lumitaw kapag ang histogram ay nagpapahinga pareho sa kanan at sa kaliwa - sa kasong ito, ang imahe ay nawawala ang mga detalye sa mga anino at sa mga highlight sa parehong oras.

Mga tanong at gawain para sa pagpipigil sa sarili

1. Anong mga uri ng pagsukat ang mayroon ka sa iyong camera?
2. Mag-eksperimento sa mga mode ng pagsukat ng pagkakalantad. Aling mga eksena ang mas mahusay na makuha sa integral metering mode, alin - sa lugar o bahagyang mode?
3. Alamin kung paano pinagana ang function ng exposure compensation ng iyong camera.
4. Kumuha ng mga larawan ng parehong eksena na may positibo at negatibong kabayaran sa pagkakalantad, sundin ang mga pagbabago sa histogram.

simulator ng larawan

Magsanay sa pag-set up ng "virtual" na camera - itakda ang bilis ng shutter, aperture, ISO sensitivity at subukang makakuha ng malilinaw na larawan.

Nakipag-usap ako nang detalyado tungkol sa mga konsepto tulad ng bilis ng shutter, aperture, sensitivity at exposure, ngunit sa ngayon maraming mga katanungan sa mga komento, isang paraan o iba pang nauugnay sa paksang ito. Lalo na madalas na may mga paghihirap kapag lumilipat mula sa pagbaril sa makina, kapag ginagawa ng camera ang lahat ng trabaho, sa semi-awtomatikong o, sa ibang paraan, na nangangailangan ng interbensyon ng photographer. Samakatuwid, subukan nating muli upang maunawaan ang mga termino, ngunit lapitan natin ito mula sa kabilang panig, ibig sabihin, mula sa pagkakalantad at impluwensya ng bawat isa sa mga parameter dito.

Hindi ko lang tinatalakay ang paksang ito nang detalyado. Kung nauunawaan nang tama ng photographer ang pagkakalantad at mga nauugnay na parameter ng camera, siya ay siyamnapung porsyentong nakaseguro laban sa mga teknikal na mababang kalidad na mga kuha, at ito naman, ay nagbibigay-daan sa iyong tumutok sa artistikong bahagi ng photography at masulit ang malikhaing mga kakayahan ng kagamitan, at hindi ang automation nito.

Kaya, ang pagkakalantad ay ang produkto ng pag-iilaw ng matrix sa bilis ng shutter (oras ng pag-iilaw). Susubukan kong ipaliwanag sa isang halimbawa: sabihin nating pinupuno natin ang isang lalagyan ng tubig, ang lalagyan ay ang ating matrix, at ang tubig ay ang dami ng liwanag na tumatama dito. Kung patayin natin ang tubig nang mas maaga kaysa sa kinakailangan, kung gayon ang lalagyan ay hindi ganap na mapupuno (ang larawan ay masyadong madilim), kung, sa kabaligtaran, magbubuhos tayo ng higit pa, kung gayon ang tubig ay aapaw (ang larawan ay labis na nakalantad), i.e. Kailangang hanapin" ginintuang halaga” para mapuno ang lalagyan at hindi umapaw ang tubig (tama ang pagkakalantad ng litrato).

Sa pagpapatuloy ng pagkakatulad na ito, magpasya tayo kung saan nakasalalay ang pagpuno ng ating lalagyan? Mula sa oras (exposure) na ibinuhos ang tubig at mula sa kung gaano namin binuksan ang gripo (diaphragm). Umaasa ako na malinaw na ang mga parameter na ito ay magkakaugnay, at kung babaguhin natin ang isa sa mga ito, pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagbabago ng pangalawa, makakamit natin ang parehong resulta na bago ang mga pagbabago. Sabihin natin, sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilis ng shutter, ngunit ang pagbubukas ng aperture nang mas malawak, makakakuha tayo ng parehong dami ng liwanag sa matrix, i.e. Magiging pareho ang mga larawan sa "dami" ng liwanag, ngunit magkaiba sa "mga epekto", gaya ng pag-blur sa background o pagpapatalas ng gumagalaw na bagay.

Ngayon sa mas detalyado tungkol sa bawat isa sa mga parameter ng pagkakalantad - aperture at bilis ng shutter. Ang Aperture ay ang ratio ng diameter ng aperture ng isang lens sa focal length. Karaniwang hilera ng dayapragm - 1/1; 1/1.4; 1/2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; bawat kasunod na halaga ay nagbibigay ng pagbawas sa pag-iilaw ng kalahati. Sa camera, ang mga denominator lamang ng fraction ang karaniwang ipinahiwatig, halimbawa, 2.8 o 5.6, madalas kang makakapagtakda ng ilang mga intermediate na halaga(halimbawa, 3.5 o 7.1), na nagbibigay-daan sa mas tumpak na kontrol sa "dami" ng liwanag at lalim ng field. Dapat tandaan na ang isang mas maliit na numero ay tumutugma sa isang mas bukas na siwang i.e. upang makakuha ng higit na liwanag sa matrix, kailangan mong pumili ng hindi bababa sa nakaraang halaga mula sa itinakda.

Bilang isang paglalarawan, isang serye ng mga larawan na kinunan sa parehong mga kondisyon ng pag-iilaw, ngunit may iba't ibang mga aperture. Bilang karagdagan sa pagpapalit ng "dami" ng liwanag sa mga larawan, mapapansin mo na sa pagtaas ng siwang, nagbabago rin ang paglabo ng background.

Ang bilis ng shutter - ang pangalawang bahagi ng mag-asawang pagkakalantad - ay ang oras na kumikilos ang ilaw sa matrix. Ang karaniwang hanay ng mga bilis ng shutter sa mga segundo ay 2; isa; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; ang bawat halaga ay dalawa o higit pang beses na mas maliit kaysa sa nauna. Muli, tulad ng sa kaso ng aperture, ang mga denominator lamang ang karaniwang ipinahiwatig, ang parehong panuntunan ay nalalapat dito tulad ng sa aperture: mas maliit ang numero, mas maraming liwanag ang tatama sa matrix (natural, ito ay totoo hanggang sa paglipat sa buong segundo). At dito madalas ang karagdagang mga bilis ng shutter ay idinagdag sa mga karaniwang para sa mas tumpak na mga setting ng camera, halimbawa, 1/15 o 1/100. Mayroon ding bulb shutter speed value kapag nakabukas ang shutter habang pinindot ang shutter button, i.e. ito ay tulad ng isang manual exposure, ang tagal nito ay tinutukoy ng photographer mismo.

Dito, bilang isang paglalarawan, gusto kong magbigay ng isang serye ng mga larawan ng isang umiikot na barya, na kinunan sa parehong liwanag, ngunit may iba't ibang bilis ng shutter. Tulad ng nakikita mo, mas mabagal ang bilis ng shutter, mas madilim ang larawan, ngunit mas malinaw din ang barya, i.e. parang nagyelo ang paggalaw.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga halaga na magkatabi sa karaniwang mga hilera, ay tinatawag na one-stop difference. Ang mga intermediate na numero ay kalahating paghinto o kahit sa ikatlong bahagi ng paghinto. Upang pagsamahin ang lahat ng impormasyong ito, mayroong isang talahanayan ng mga halaga ng pagkakalantad (EV - halaga ng pagkakalantad) o bilis ng shutter-aperture, na ibinigay sa ibaba.

Ang kahulugan ng talahanayan ay upang ipakita na sa iba't ibang mga halaga ng shutter speed-aperture, ang halaga ng pagkakalantad ay maaaring pareho, pati na rin kung paano ito magbabago kapag binago ang mga parameter na ito. Ang halaga ng EV 0 (zero) ay tumutugma sa pinakamataas na pag-iilaw, at habang tumataas ito, bumababa ang dami ng liwanag. Itong mesa sa kanyang sarili ay hindi isang gabay sa pagtatakda ng pares ng pagkakalantad, ipinapakita lamang nito kung paano nagbabago ang "dami" ng liwanag kapag binago ang mga parameter na ito. Nasa ibaba ang mga larawang magkapareho sa pagkakalantad, ngunit naiiba sa mga parameter ng pagbaril.

Tulad ng makikita mo mula sa mga larawan sa itaas, ang isang karagdagang lifesaver sa mahirap na mga kondisyon ng pag-iilaw ay maaaring ang pagiging sensitibo ng matrix o ISO. Ang pagpapalit ng setting na ito ay nagdodoble sa dami ng liwanag na makukuha ng matrix, na nagdodoble din (o isang stop ng EV). Sabihin, kung bubuksan mo ang aperture hangga't maaari nang may kakulangan ng liwanag, at ang bilis ng shutter ay masyadong mahaba upang makakuha ng matalim na frame, kung gayon ang pagtaas ng ISO ay magliligtas sa iyo.

Kasabay nito, ang pagbabago ng iso ay nakakaapekto lamang sa pagkakalantad ng larawan, alinman sa sharpness o motion fixation sa anumang paraan ay nakasalalay sa variable na ito.

Sa pagsasagawa, lumalabas na sa pamamagitan ng pagtatakda ng isa sa mga parameter ng pares ng pagkakalantad (depende sa aming plano at plot, ang bilis ng shutter at aperture ay maaaring maging susi), pipiliin namin ang pangalawa para sa antas ng pag-iilaw, upang makuha ang tamang exposure. Ang gawaing ito ay maaaring ipagkatiwala sa pag-automate ng camera sa shutter o aperture priority mode, o kunin sa manual shooting mode. Iyan ang pangunahing sikreto ng kontrol ng camera.

Mainam na pagkakalantad. Mga batayan ng pagkakalantad. Ano ang hitsura ng perpektong pagkakalantad?

Panimula

Sa artikulong ito susubukan kong ipaliwanag simpleng wika ano ang ideal exposure. Bagaman magandang komposisyon at ang talas ay mahalaga sa pagbibigay ng mga shot propesyonal na hitsura, isang matibay na pundasyon para sa kanila ang pagkakalantad. Paano makakuha ng isang de-kalidad na larawan na may kaunting pagpipino sa mga graphic editor, dahil ito ay mas mahusay at mas mabilis sa oras upang matutunan kung paano kumuha ng tama na nakalantad na mga larawan at maunawaan kung ano ang kailangang gawin, bakit, kung ano ang nakakaapekto at kung paano makakuha ng isang mataas na kalidad na larawan mula sa teknikal na pananaw. As for the artistry of the picture, I will not touch.

Tumigil sa pagkuha ng litrato, magpa-picture tayo!

Mga pangunahing kaalaman sa pagkakalantad.

Ano ang hitsura ng perpektong pagkakalantad?

Ang perpektong pagkakalantad ay lumilikha ng isang larawan na may:

Magandang pamamahagi ng mga tono mula sa liwanag hanggang sa madilim

Detalye sa mga anino

Detalye sa maliwanag na lugar

Kung inaatake ka ng katamaran at ayaw mong ilipat ang iyong utak araw-araw, maaari mong itakda ang iyong SLR digital camera sa automatic mode, katulad ng kilalang-kilala na "soap box". I-on ang auto focus mode, itakda ang auto exposure at kunan para sa kalusugan! Kapag pinindot mo ang shutter button, susubukan ng camera na tukuyin at tumuon sa pinakamahalagang paksa sa frame, pati na rin tukuyin ang uri ng pagbaril (portrait, landscape, o malapitan) at piliin ang pinakaangkop na pagkakalantad. Ang maliliit ngunit mas matalinong mga algorithm ay nagbibigay-daan sa iyo na pumili ng bilis ng shutter na hindi kasama, bilang panuntunan, ang blur ng paksa, pati na rin ang isang aperture na nagbibigay ng isang disenteng kompromiso sa pagitan ng depth of field at tamang exposure. At malamang na ang iyong $800 SLR digital camera ay gagawa ng parehong kalidad ng mga larawan bilang isang magandang $200 na soap dish.

Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ka bumili ng digital SLR camera. Kapaki-pakinabang lang ang auto mode kung hindi mo alam kung paano pangasiwaan ang camera, natututo ka nito. At sa ibang mga kaso, kakailanganin mong independiyenteng kontrolin ang exposure, malikhaing lumapit sa setting ng shutter speed, aperture, ISO, at pagpili ng focal length.

Exposure Triangle

Nagsulat si Brian Peterson ng aklat na tinatawag na "Understanding Exposure" na sulit na basahin kung gusto mong subukang lumipat mula sa awtomatikong mode ng iyong digital camera patungo sa manual at mag-eksperimento sa mga setting.

Ang bawat isa sa tatlong elemento ng tatsulok ay may kinalaman sa liwanag at kung paano ito pumapasok at nakikipag-ugnayan sa camera. Narito ang tatlong elemento:

Ang ISO ay isang yunit ng sukat para sa sensitivity ng isang digital camera matrix sa liwanag;

Aperture - ang dami ng pagbubukas ng lens sa oras ng pagbaril;

Ang bilis ng shutter ay ang dami ng oras na nakabukas ang shutter.

Ang pagkakalantad ng isang imahe ay nakuha mula sa intersection ng tatlong elementong ito. larawan 1

Pinakamahalaga, ang pagbabago ng isang elemento ay makakaapekto sa iba. Nangangahulugan ito na hindi mo maaaring paghiwalayin ang isang elemento lamang, kailangan mong laging isaisip ang natitira.

Isipin ang isang perpektong pagkakalantad bilang isang perpektong tatsulok na ang lahat ng panig ay pareho. Kung babaguhin natin ang alinman sa mga bahagi ng pagkakalantad, hindi na magiging perpekto ang tatsulok, kaya kailangan nating baguhin ang iba pang bahagi nito para maging perpekto itong muli.

Tulad ng nakikita natin mula sa tatsulok na ito, ang bawat isa ay nakakaapekto sa isang tamang nakalantad na frame. At ang aming gawain ay upang maunawaan kung ano ang nakakaapekto sa kung ano, kung paano baguhin ang isang elemento at kung paano hindi masira ang tamang tatsulok ng pagkakalantad.

Maaaring itanong mo, "Bakit kailangan namin ang lahat ng iba't ibang setting ng pagkakalantad na ito. Bakit hindi pwedeng isa lang?" Noong nakaraang siglo, halos lahat ng mga hand-held camera ay walang mga setting. Naayos ang Aperture at ISO. Ang isang photographer, halimbawa, sa isang photo studio ay tinanggal ang proteksiyon na takip mula sa lens na may mga salitang - Pansin, huwag kumurap, ngayon ang isang ibon ay lilipad!, At pinanood mo nang may paghanga habang tinatanggal niya ang takip, dinadala ito sa paligid ng lens at inilagay muli. Kadalasan pagkatapos ay kinunan alinman sa magandang liwanag ng araw, o sa loob ng bahay, gamit magandang source liwanag o flash. Ngayon gusto naming maging mas malikhain sa pagbaril, at gusto namin ng higit na kontrol sa pagbaril. Upang makuha ang kontrol na ito, dapat nating maunawaan ang iba't ibang mga setting at maunawaan kung kailan at bakit gagamitin ang mga ito.

Kung itinakda namin ang sensitivity sa pinakamaliit upang magkaroon ng mas kaunting ingay, pagkatapos ay upang makakuha ng tamang nakalantad na larawan, kailangan naming itakda ang tamang pares ng pagkakalantad.

Expopara ay tinatawag na kumbinasyon ng bilis ng shutter at mga halaga ng aperture. Ipagpalagay na nagsu-shoot kami sa isang makulimlim na araw. Ang mga karaniwang halaga ng pagkakalantad ay 2.8 at 1/200. Madaling kalkulahin na ang parehong larawan ay maaaring makuha sa ganitong mga pares ng pagkakalantad: 4.0 - 1/100 o 5.6 - 1/50 o 8.0 - 1/25. Sa mga daliri, ito ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng halimbawa ng isang gripo ng tubig at isang tatlong-litro na garapon. Hayaan, na may ganap na bukas na gripo, ang isang jet ng tubig na dumaloy mula dito sa bilis na 1 l / s. Pagkatapos, sa maximum na bukas na gripo, ang bangko ay mapupuno sa loob ng 3 segundo. Bawasan ang jet ng tubig sa kalahati, pagkatapos ay mapupuno ang garapon sa loob ng 6 na segundo. Kung bawasan namin ang jet sa pamamagitan ng isang kadahilanan ng apat - sa 12 segundo. Magsimula tayo sa diaphragm.

Dayapragm

Ang Aperture ay isang bilog na butas sa lens na maaaring baguhin ang laki nito mula sa napakaliit hanggang sa sumasakop sa halos buong espasyo ng lens. Binabago namin ang laki ng aperture para payagan ang mas marami o mas kaunting liwanag na tumama sa sensor.

Isipin na ang mga blind ay isang dayapragm, mas bukas ang mga ito, mas maraming liwanag ang dumadaan sa kanila, mas nakikita natin kung ano ang nasa likod nila. larawan 3

Kapag mas binuksan natin ang aperture, mas maraming liwanag ang pumapasok sa matrix.

Maaari mong itanong - bakit ang mas maliliit na numero ay nangangahulugan ng mas malaking butas? Isipin na ang numerong ito ay ang denominator ng isang fraction, at kung sasabihin natin na ang numero ay f / 4, ito ay magiging ¼, at f / 8, ay magiging ⅛. ¼ higit sa ⅛. Kaya mas malinaw.

Ang mga halaga ng f-stop na ipinapakita sa itaas ay mga Integer stop sa parehong direksyon. Ano ang isang buong hakbang? Ang isang buong paghinto ay nangangahulugan ng pagtaas o pagbaba sa dami ng liwanag na dumadaan sa lens ng kalahati. Kaya ang f/1.4 ay magpapasok ng dalawang beses na mas maraming liwanag kaysa sa f/2.0, at ang f/2.0 ay magpapasok ng dalawang beses na mas maraming liwanag kaysa sa f/2.8. Iyon ay, maaari nating sabihin na ang f / 2.8 ay nagpapadala ng kalahati ng mas maraming liwanag bilang f / 2.0.

Halimbawa, ang mga litratong ito larawan 4 makikita mo kung paano nakakaapekto ang halaga ng aperture sa larawan, lahat ng iba pang bagay ay pantay: 1 - f / 1.8; 2 - f/2.8; 3 - f / 4.5 at 4 - f / 6.

Kaya mayroon kaming lahat ng iba't ibang f-number na ito na nagpapapasok ng iba't ibang dami ng liwanag. Bakit ko kailangan ang lahat ng ito at bakit pipiliin ang isa o ang isa? Ito ay isang malikhaing tanong. Ito ay magbibigay-daan sa amin upang lapitan ang estilo ng imahe na gusto naming makamit sa iba't ibang paraan.

Depth of field (DOF)

Kapag tinitingnan natin ang isang larawan, nakikita natin ang bahagi nito na nakatutok at may bahaging wala sa pokus. Maaari kang gumamit ng maliit na DOF kung saan isang paksa lang ang nakatutok, o isang malaking DOF kung saan nakatutok ang karamihan sa larawan. O pumili ng isang bagay sa pagitan.

Ang lalim ng field ay nakasalalay sa tatlong bagay: aperture stop (f-stop), distansya sa object, focal length ng lens (50mm, 200mm, atbp.). Ang Aperture ang may pinakamalaking epekto sa DOF. Tingnan natin kung ano ang hitsura ng imahe, na kinunan na may iba't ibang mga halaga ng aperture, na may iba pang mga parameter na hindi nagbabago.

Bilang karagdagan, ang halaga ng aperture ay nakakaapekto sa lalim ng field ng iyong larawan - kung mas bukas ang aperture, magiging mas mababaw ang lalim ng field.

Sa larawan 5 makikita mo kung paano nakakaapekto ang halaga ng aperture sa lalim ng field ng larawan: 1 - f / 1.8; 2 - f/2.8; 3 - f/4.5 at 4 - f/6.3;

Ang mga photographer ng portrait ay karaniwang gumagamit ng malawak na aperture (maliit na f-stop) para sa maliit na depth ng field upang paghiwalayin ang paksa mula sa background. Karaniwang gumagamit ang mga photographer ng landscape ng isang makitid na aperture (malaking f-stop) upang magkaroon ng higit na lalim ng field sa buong kuha.

Upang maging tumpak, ang depth of field ay tumutukoy sa hanay ng espasyo (kabilang ang mga lugar sa harap at likod ng object ng focus ng lens) na lilitaw nang matalim sa magreresultang larawan. Medyo matalino, tama? Subukan nating maunawaan ito gamit ang isang halimbawa larawan 6.

Sa ang larawang ito larawan 6 ang parehong bagay ay kinunan na may iba't ibang depth of field. Ang bagay mismo (sa aming kaso, ang modelo) ay mukhang matalim sa parehong mga kaso. Ngunit sa kaso ng isang mababaw na depth ng field (kaliwa), ang background ay masyadong malabo, at sa kaso ng isang malaking depth (kanan), ito ay nakunan nang husto.

Maaari at dapat mong kontrolin ang depth of field gamit ang aperture. Sa isang malawak na bukas na siwang (maliit na numero - 2.8, 4) nakakakuha kami ng isang mababaw na lalim ng patlang at, sa kabaligtaran, na may saradong siwang (malalaking numero 11, 16, 22) - higit pang mga bagay ang ipinapakita nang husto ng lens.

Naturally, may mga pagbubukod sa mga panuntunang ito para sa iba't ibang malikhaing gawain.

Sipi

Kinokontrol ng oras ng pagkakalantad kung gaano katagal dadaan ang liwanag sa aperture patungo sa sensor. Kung mas mahaba, mas maraming liwanag ang tatama sa matrix. Sa katunayan, ito lang ang ginagawa ng sipi.

Mula sa isang malikhaing punto ng view, ang bilis ng shutter ay kumokontrol sa "galaw" sa frame. Gusto man nating makuha ang paksa o ipakita itong gumagalaw, ang bilis ng shutter ay bahagi ng tatsulok na pagkakalantad na kumokontrol sa aspetong ito.

Ang oras ng pagkakalantad ay ipinahayag sa denominator ng isang bahagi ng isang segundo - 1/8, 1/125, 1/1000, atbp. Ngunit sa karamihan ng mga modernong digital camera, hindi mo makikita ang fraction, ngunit malamang na makikita mo ang denominator mismo - 8, 125, 1000, atbp.

Ang unang bagay na dapat nating isipin ay kung maaari tayong mag-shoot ng handheld sa isang tiyak na bilis ng shutter at hindi lumikha ng malabo o malabong imahe? Karamihan sa mga tao ay maaaring mag-shoot ng handheld sa bilis ng shutter sa pagitan ng 1/60 at 1/120 gamit ang karaniwang mga lente. Kapag gumamit ka ng mga telephoto lens, dapat kang gumamit ng mas mabilis na shutter speed.

Ang karaniwang kasanayan sa mga araw na ito ay ang magtakda ng bilis ng shutter na katumbas ng focal length ng lens. Kung mayroon kang 300m telephoto lens, dapat ay 300 (1/300 o 1/320) ang pinakamababang bilis ng shutter. Kung hindi mo kayang kunan ng handheld, gumamit ng tripod.

Ang mga larawang may iba't ibang bilis ng shutter ay maaaring ibang-iba sa isa't isa kung ikaw ay kumukuha ng mga non-static na bagay, halimbawa, umaagos na tubig (stream, waterfall, fountain) o isang sasakyang dumadaan, isang siklistang tumatalon, atbp. Nasa ibaba ang mga pantay na nalantad na mga kuha , ngunit may magkakaibang mga pares ng pagkakalantad (pareho ang ISO). Unang larawan sa isang larawan 7 ay kinuha sa bilis ng shutter na 1/160 sec. at siwang 2.7

Ang pangalawang shot ay kinunan ng shutter speed na 1/20 sec. at aperture 8.0. Pansinin kung paano, dahil sa tumaas na pagkakalantad, ang tubig mula sa "frozen" ay naging tuluy-tuloy

Ngayon ay maaari na tayong gumawa ng malikhaing pagpili - gusto ba nating i-freeze ang imahe o gusto nating magpakita ng paggalaw? Bahala ka. Minsan kailangan nating i-freeze ang isang bagay upang ito ay matalas at malutong, minsan gusto natin ng kaunting blur sa bagay upang ipakita na ito ay gumagalaw.

Ito ang desisyon na kailangan mong gawin. Ano ang gusto mong ipakita? Narito ang isa pang halimbawa ng paggamit ng maikling exposure: larawan8

Hindi ako nagsasalita tungkol sa pagkuha ng litrato ng mga bagay na ang bilis ay masyadong mataas, tulad ng: isang bala sa paglipad - hindi magagawa ng isa nang walang espesyal at mamahaling kagamitan. Gayunpaman, ang mga paksa tulad ng bumabagsak na tubig, lumilipad na mga ibon at mga insekto ay dapat na tiyak na interesado ka bilang mga paksa upang subukang kumuha ng mga larawan gamit ang isang mabilis na setting ng bilis ng shutter.

Sa pangalawang larawan sa larawan 8 ginamit ang mabagal na bilis ng shutter (na may tripod) upang lumikha ng epekto ng paggalaw ng tren at ng static na pasahero. Ang parehong ay maaaring gamitin para sa pagbaril ng mga fountain, karagatan, talon, atbp.

Gumamit ng mabilis na shutter speed sa photography para alisin ang motion blur, o gamitin ito sa malikhaing paraan para makuha ang paggalaw at bilis.

Maiiwasan mo ang blur sa pamamagitan ng paggamit ng mas mabagal na shutter speed. Nangangahulugan ito na mas mababa ang galaw ng subject kapag nakabukas ang lens, na binabawasan ang blur effect. Sa sapat na mabilis na bilis ng shutter, ang blur na ito ay hindi magiging kapansin-pansin, at ang larawan ay lilitaw na "frozen".

Ngunit bago mo ibaba ang bilis ng shutter pababa sa pinakamababa, kailangan mong tiyakin na gusto mo talagang alisin ang blur. Ay isang sa mabuting paraan upang ihatid ang bilis o galaw sa entablado. Maaari mo ring ilipat ang camera pagkatapos ng bagay (na may pag-pan) upang makakuha kami ng isang matalim na bagay at isang malabong background.

Sensitivity (ISO)

Ang ISO ay ang sensitivity ng sensor sa liwanag. Kung mas mataas ang sensitivity, mas kaunting oras (exposure) o mas kaunting liwanag (aperture) ang kailangan ng sensor para makakuha ng exposure. Ito ay inaayos sa karamihan ng mga camera sa hanay mula 200 hanggang 1600. Ang mga propesyonal na camera ay may mas malaking saklaw.

Ngunit ano ang mangyayari kung ilantad mo iba't ibang kahulugan ISO, habang iniiwan ang parehong aperture at bilis ng shutter:

Ang sumusunod na pagkakasunud-sunod ng mga halaga ng ISO ay karaniwang ginagamit: ISO 25, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 atbp...

Gumagamit kami ng ISO upang makamit ang ninanais na resulta kasama ang iba pang dalawang elemento ng tatsulok na pagkakalantad - bilis ng shutter at siwang. Maaaring itanong mo, "Bakit hindi na lang gamitin ang maximum sensitivity at kalimutan ang tungkol dito?" Dahil ang downside ng mataas na ISO ay "ingay" o "butil" sa iyong mga kuha. Minsan nagreresulta ito sa ganap na pagkagulo ng imahe (kahit para sa isang mahusay na laki ng pag-print).

Kaya ang aming layunin ay gumamit ng pinakamababang ISO hangga't maaari, ngunit balansehin iyon sa iba pang mga elemento ng pagkakalantad.

Kapag nag-shoot sa labas sa maaraw o bahagyang maulap na panahon, maaari naming gamitin ang ISO 100 o 200. Sa masyadong maulap na panahon, maaaring kailanganin naming itaas ang ISO sa 400. Lalo na kung gagamit kami ng makitid na siwang (pinapapasok ang maliit na liwanag) upang mag-shoot ng mga landscape gamit ang isang malaking depth of field at ayusin ang shutter speed para makapag-shoot ka nang walang tripod.

Kung kami ay nag-shoot sa loob ng bahay, upang makakuha ng magandang ilaw, kakailanganin naming itaas ang ISO sa 800 - 1600 upang kumuha ng larawan nang hindi gumagamit ng flash. Kung kami ay nag-shoot sa isang madilim na silid o sa isang madilim na kalye, maaaring kailanganin naming itaas ang ISO sa 3200 o higit pa (ngunit tandaan na hindi lahat ng mga camera ay maaaring mag-shoot sa ISO na ito nang walang ingay.

At ngayon magkasama - nakakamit namin ang perpektong pagkakalantad

Ano ang perpektong pagkakalantad?

Sa teknikal, ang bawat frame na kukunan namin ay may dynamic na hanay. Ang dynamic na hanay ay ang pagkakaiba sa pagitan ng pinakamaliwanag na bahagi ng frame at ang pinakamadilim na bahagi ng frame. Ang aming sensor ay mayroon ding dynamic na hanay (teknikal, ito ang photographic latitude ... ang dynamic na hanay ng photographic na materyal, ngunit ito ang mga detalye)

Gusto namin ng dynamic na hanay sa aming mga frame, kung saan ang pinakamaliwanag na bahagi ng frame (tulad ng kalangitan) ay hindi overexposed o kulang sa detalye, at ang pinakamadilim na bahagi (mga anino o madilim na bahagi ng frame) ay hindi nawawala sa ingay.

Minsan ang dynamic na hanay ng frame ay maaaring lumampas sa dynamic na hanay ng camera (matrix), kaya kailangan nating pumili upang makamit ang perpektong pagkakalantad - kadalasan sa mga digital camera mas mahusay na tiyakin na ang liwanag na bahagi ng frame ay well exposed. Ngunit ang lahat ay nakasalalay sa sitwasyon.

Kung kinukunan namin ang isang portrait, gusto naming ang subject na kinukunan namin ay nasa perpektong exposure, kahit na ang natitirang bahagi ng frame ay hindi. Ito ang sakripisyo na kailangang gawin - kung hindi natin mababago ang kondisyon ng pagbaril o wala tayong tamang ilaw.

Ngunit sa ilalim na linya ay maaari mong sirain ang teknikal na wastong pagkakalantad para sa kapakanan ng iyong mga malikhaing ideya upang sindihan ang bahagi ng frame o kabaliktaran upang lumikha ng isang madilim na kapaligiran.

Maraming mga baguhang photographer ang naniniwala na maaari kang makakuha ng magagandang kuha sa anumang sitwasyon. Kung ang isang bagay ay hindi gumana, sinisisi nila ang kanilang sarili o inilipat ang sisi sa camera. Gayunpaman, maaaring iba ang dahilan: maaari kang palaging kumuha ng larawan, ngunit hindi palaging ang pag-iilaw ay angkop para sa pagkuha ng kinakailangang pagkakalantad.

Imposible lamang na makakuha ng wastong nakalantad na larawan sa ilang mga sitwasyon. Ang tatlong pinakakaraniwang dahilan para dito ay: ang paksa ay naiilawan sa sobrang liwanag, walang sapat na liwanag upang maipaliwanag ang paksa, o ang kaibahan sa pagitan ng pinakamadilim at pinakamaliwanag na bahagi ng eksena ay masyadong mataas. Sa alinman sa mga kasong ito, hindi ka makakaasa na makakakuha ng magandang shot hanggang sa baguhin mo ang ilaw. Minsan ang isang flash, isang reflector, isang diffuser, isang filter, at kahit na mga ulap (dahil maaari nilang harangan ang araw) ay kinakailangan upang lumikha ng mas angkop na ilaw para sa pagbaril.

Kung posible na pumili ng oras at lugar ng pagbaril, siguraduhing isaalang-alang: pinapayagan ka ba ng kasalukuyang mga kondisyon ng pag-iilaw na makakuha ng wastong pagkakalantad na pagbaril, o kailangan mo bang pumili ng ibang oras o lugar para kunan? Minsan titiisin mo na lang ang mga kasalukuyang kondisyon ng ilaw. Gayunpaman, kung maaari, piliin ang oras ng pagbaril sa paraang gumagana ang pag-iilaw para sa iyo, at hindi laban sa iyo.

Kung nahihirapan kang magpasya sa mga parameter ng pagbaril, maaari mong gawin ang exposure bracketing. Ang Exposure bracketing ay isang espesyal na burst shooting mode kung saan ang bawat frame ay kinunan sa ibang shutter speed at aperture na awtomatikong nagbabago. Maraming tao ang gumagamit ng diskarteng ito, umaasa na kahit isa sa mga shot na ito ay magkakaroon ng magandang exposure. Pinagsasama pa ng isang tao ang madilim at maliwanag na bersyon ng parehong larawan sa isang programa sa pag-edit ng imahe upang makamit ang kaibahan ng mga detalye na hindi makukuha sa pamamagitan ng pagpili ng anumang partikular na pagkakalantad. Ginagamit ang exposure bracketing sa ilalim ng mahihirap na kondisyon ng pagbaril, na may kaunting oras upang matukoy tamang setting pagkakalantad at pagnanais para sa good luck, kumuha ng mga kuha gamit ang mga visual effect, na nagbibigay-daan sa iyong magbigay ng mas maraming pagkakataon para sa malikhaing paglikha mga larawan. Hindi gaanong mahalaga ang feature na ito para sa mga digital camera, dahil makikita agad ng LCD monitor ang resultang imahe at piliin ang naaangkop na exposure para dito. Kung walang auto bracketing mode ang camera, maaari mong manual na baguhin ang mga setting ng exposure bago ang bawat shot. Gayunpaman, sa pamamagitan ng awtomatikong paggawa ng pagkakasunod-sunod ng mga kuha, makakakuha ka ng mga kuha na may iba't ibang exposure, ngunit may parehong nilalaman. Maaari nitong lubos na mapadali ang proseso ng pagsasama-sama ng mga ito sa pag-edit ng imahe sa computer.

Sa kaso ng napakalawak na hanay ng liwanag larawan 9 ng eksenang kinunan, maaari kang makakuha ng isang imahe na may balanseng liwanag ng mga lugar sa pamamagitan ng pagbaril sa 2-3 kung saan ang iba't ibang mga seksyon ng larawang kailangan mo ay naayos at pinagsama sa isa sa isang editor ng graphic. Tulad ng sa larawan sa ibaba, isang view ng Dnieper. Kumuha ako ng tatlong shot na may parehong mga setting, (siyempre nag-shoot ako mula sa isang tripod) sa unang frame ay sinukat ko ang kalangitan, ang pangalawa para sa malayong mga puno at ang pangatlo para sa tubig. At pinagsama ang lahat ng tatlong mga frame sa Photoshop. Tulad ng nakikita mo, ang lahat ay mahusay na ginawa sa frame, magagandang ulap, mga puno at pagmuni-muni sa tubig.

Ang pagkakalantad na tatsulok sa pagsasanay

Mayroon na tayong pangunahing pag-unawa sa tatlong elemento ng pagkakalantad. Tingnan natin kung paano natin magagamit ang mga ito at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa.

Kailangan nating mag-shoot ng portrait, at natural na ihiwalay ito sa background. larawan 10

Kinuha ko ang portrait na ito noong Nobyembre, wala talagang araw, kaya nag-set ako ng ISO 200, para humiwalay sa background na siwang F2.8, shutter speed 1/100 at dahil may 24-70 lens ako, pagkatapos ay nag-shoot ng mahabang oras. dulo ng 70mm Nagawa kong humiwalay sa background at mag-ehersisyo nang maayos pareho sa liwanag at madilim na lugar ng eksena. Halimbawa: inalok ako ng awtomatikong portrait mode na itaas ang ISO sa 800 na may shutter speed na 1/400 at isang aperture na F4, ngunit hindi ito bahagi ng aking mga plano.

Halimbawa: larawan 10 Kinailangan kong kunan ang isang nakasakay na motorsiklista mula sa album, Music of Torn Walls. Upang maiparating ang galaw ng isang motorsiklista, at hindi, mag-freeze, kailangan niya ng medyo mahabang shutter speed at kunin ang bilis ng kanyang paggalaw. Matapos ang 5-6 na sighting shot, lumabas na ang nakamotorsiklo ay gumagalaw sa bilis na 55 km / h, bilis ng shutter 1/100 s, aperture F5.6 (Ayaw kong malabo ang kalye at maraming naka-park na sasakyan. upang gawing malabo ang mga ito sa panahon ng mga kable) at ISO 200, dahil umaga noon at nagtago ang araw sa likod ng ulap. Inilipat ko ang focus mode sa manu-mano at binalangkas para sa aking sarili ang lugar kung saan ang bagay ay itutuon. Nangunguna sa isang nakamotorsiklo sa viewfinder, pinindot ang shutter button hanggang sa ibaba at hindi tumitigil sa pag-akay sa kanya kahit na ang shutter ay nailabas na.

Konklusyon

Napapansin mo na sa tuwing babaguhin namin ang bilang ng mga paghinto sa isa sa mga setting, ginagawa namin ang reverse na pagbabago sa kabilang setting sa tatsulok na pagkakalantad. Sa pamamagitan ng pagpapapasok ng mas maraming liwanag sa isang lugar, maaari nating balansehin ito sa isa pa at makuha ang perpektong pagkakalantad.

Exposure at ang tatlong elemento nito: aperture, shutter speed at ISO ay isang napakakomplikadong aspeto ng photography na puno ng matematika at agham. Ngunit sana ay nakuha mo ang pangunahing ideya sa simpleng paraan at ngayon ay magagamit mo na ang iyong camera nang mas epektibo. Sana ngayon ay madala mo na ang iyong pagkamalikhain bagong antas, salamat sa mas malawak na teknikal na pag-unawa sa isyu.

Huwag pabayaan ang mga tip sa viewfinder ng iyong camera. Kahit na ikaw ay kumukuha sa manual mode, maaari mong sabihin nang maaga mula sa viewfinder kung ang frame ay magiging underexposed o ang iyong kuha ay magiging maganda sa exposure na iyong pipiliin. Mababasa mo ang lahat ng ito dito.

Sa pamamagitan ng pagpili ng mga tamang mode ng pagbaril at paglalapat ng ilang karagdagang mga trick, magagawa mong ilabas ang buong potensyal ng iyong camera.

Ang awtomatikong pagbaril mode ay maaaring maging isang mahusay na biyaya at isang sumpa. Sinusubukan ng camera na hanapin ang pinakamahusay na mga setting para sa sarili nito kapag kumukuha sa isang maliwanag na araw o sa isang maliwanag na silid, na nag-aalok ng isang napakadaling paraan upang lumikha ng mga disenteng larawan na may kaunting pagsisikap. Ngunit sa parehong oras, ang mode na ito ay maaaring lumikha ng mga karagdagang obstacle na pumipigil lamang sa iyo na makuha ang pinakamahusay na pagbaril.

Anumang camera - kahit na ang pinakasimpleng "soap box" - ay may mga setting na nakatago sa menu na nagbibigay-daan sa iyong pagbutihin ang kalidad ng larawan. Sinusuportahan ng mga murang camera ang iba't ibang mga mode ng pagbaril na nagtatakda ng mga parameter depende sa kapaligiran at tumutulong sa iyong makakuha ng mas magandang larawan kaysa sa Auto mode. At may pagkakataon ang mga may-ari ng mga SLR camera at camera na nagbibigay-daan sa mga manu-manong pagsasaayos na dalhin ang kanilang mga larawan sa isang kakaibang antas ng kalidad.
Hanggang saan nagpapabuti ang shooting mode at manual na mga setting sa kalidad ng mga larawan? Sina Tony Leung, pinuno ng PC World laboratory, at Robert Cardin, isang photographer para sa PC World magazine, ay magkatuwang na sinubukang sagutin ang tanong na ito. Pumili kami ng anim na tipikal na senaryo ng pagbaril (ang ilan sa mga ito ay nangangailangan ng mga kumplikadong manu-manong pagsasaayos upang makuha ang perpektong kuha) at kumuha ng ilang mga kuha sa bawat isa sa mga sitwasyon: sa Auto mode, sa karaniwang espesyal na mode ng pagbaril, at may mga manual na pangunahing setting. Sa karamihan ng mga kaso, ang pagbaril sa isa sa mga preset na mode ay nagpapahintulot sa iyo na makakuha ng higit pang larawan Mataas na Kalidad kaysa sa Auto mode. At madalas, ang manu-manong pagsasaayos ng mga setting ay nagresulta sa isang mas mahusay (o ganap na naiibang hitsura) na kuha kaysa sa pagpili ng isa sa mga karaniwang mode. Batay sa mga resultang nakuha, inirerekomenda namin ang pagpili ng isa sa mga karaniwang mode sa halip na ang Auto mode.
Isinagawa ang pagsubok gamit ang isa sa mga pinakamahusay na compact camera na Canon PowerShot S90. Gumagawa ito ng napakagandang mga larawan para sa klase nito, na nag-aalok ng medyo malawak na hanay ng mga mode ng pagbaril, manual na pagkakalantad at mga setting ng focus, at, siyempre, Auto mode. Ang S90 ay may isang lens na may malaking aperture (f / 2) at may medyo mataas na sensitivity para sa isang maliit na camera na may isang nakapirming lens. Ang lahat ng ito ay nagbigay-daan sa amin na mag-shoot sa matataas na bilis, magpakita ng mahusay na depth of field, at kumuha ng mga pinahusay na larawan kahit na sa mababang kondisyon ng liwanag.

Siyempre, ang mga resulta ay maaaring mag-iba para sa iba't ibang mga modelo, ngunit sa pangkalahatan para sa Mga SLR camera mas mataas na kalidad ng imahe at higit pa manu-manong mga setting. Karamihan sa mga compact camera ay walang kasing daming setting at gumagawa ng hindi gaanong kahanga-hangang mga kuha.

portrait mode

Bilang isang patakaran, una sa lahat, nag-aalok ang mga tagagawa ng camera na i-configure gamit ang menu ng shooting mode. Sa Portrait mode, kadalasang nade-detect ng camera ang presensya ng mga mukha sa frame, nakatutok sa kanila, at inaayos ang mga kulay ng larawan para malinaw na nakikita ang iba't ibang kulay ng balat. Karamihan sa mga modernong camera sa Auto mode ay default sa Portrait mode kung may nakitang mukha (o mga mukha) sa frame.
Sa Portrait mode, sinusubukan ng camera na bawasan ang lalim ng field sa likod ng subject, na nakatutok ang mukha at bahagyang blur ang background. Ang lahat ng atensyon ng manonood ay dapat na maabala mula sa nakapalibot na mga bagay at nakatuon sa mukha.
Karaniwang ginagamit ng mode na ito ang flash (maliban kung kumukuha ka sa maliwanag na sikat ng araw). Ginagawa ito upang mailabas ang mga detalye ng mukha, ngunit ang intensity ng flash ay madalas na nababawasan upang ang larawan ay hindi magmukhang overexposed.

Sa aming tatlong pagsubok sa Auto mode, ang intensity ng flash ay naging labis, bilang isang resulta kung saan ang mga larawan ng mga mukha, sa aming opinyon, ay lumabas na masyadong maliwanag. Ngunit sa tamang pagkakalantad, ang mga kulay ng balat sa Portrait mode ay naipadala nang mas tumpak.
Kapag manu-manong inaayos ang mga setting ng pagbaril, pinatay namin ang flash at sinubukang sulitin ang natural na liwanag sa pamamagitan ng pagtaas ng aperture at bilis ng shutter. Ang resulta ay isang portrait na mukhang mas pino at natural. Magkagayunman, dapat tandaan na ang Portrait mode ay gumagana nang maayos.

Macro mode

Sa macro mode, ginagamit ng camera ang pinakamababang focal length para tumuon sa mga bagay na pinakamalapit sa lens. Malinaw na ipinakita ng aming mga pagsubok na sa mode na ito, magiging lubhang kapaki-pakinabang ang mga karagdagang setting. Ang macro photography ay ginawa mula sa isang tripod.
Sa Auto mode, sa ilang kadahilanan, hindi ang relo mismo ang nakatutok, kundi ang bracelet sa background. Ang talas ng karamihan sa imahe ng relo ay naiwan ng maraming naisin. Automation set ISO sensitivity katumbas ng 640, aperture value f / 4.9 at shutter speed - 1/250 s. Ang sensitivity ay nadagdagan upang mabawasan ang bilis ng shutter. Ang pag-minimize ng exposure ay mayroon kahalagahan kapag hindi ka gumagamit ng tripod o kumukuha ng gumagalaw na paksa. Kung mas mabagal ang bilis ng shutter at mas mataas ang sensitivity, mas mababa ang detalye ng larawan kapag pinalaki ang alinman sa mga fragment nito.

Sa Macro mode, ang kalidad ng imahe ay bumuti nang malaki. Ang aming S90 ay naka-focus nang tama at ginamit ang parehong mga setting ng aperture. Ngunit narito ang halaga ng sensitivity ay bumaba sa ISO 320, at ang bilis ng shutter ay tumaas sa 1/125 s. Ang mga resulta ay makabuluhang mas mahusay kaysa sa Auto mode.
Sinubukan namin ang macro photography sa pamamagitan ng manu-manong pagsasaayos ng lahat ng mga setting. Nakatutok ang metal na gilid ng mukha ng orasan. Itinakda namin ang aperture sa f/8, binabaan ang sensitivity sa ISO 80 at pinapataas ang bilis ng shutter sa 1/13s.

Ang kumbinasyon ng mababang mga setting ng ISO, makitid na aperture at mahabang bilis ng shutter ay nagresulta sa isang detalyado at mahusay na nakalantad na kuha. Ang nakikitang ingay ay naging mas mababa kahit na ang imahe ay pinalaki. Mahalagang tandaan na ang mga manu-manong setting na ginamit namin ay angkop lamang para sa macro photography ng mga nakatigil na paksa. Dahil ang bilis ng shutter ay medyo mabagal sa kasong ito, ang anumang gumagalaw na bagay ay magiging malabo. Kapag kumukuha ng mga gumagalaw na paksa, ang Auto Macro mode ay nakakakuha ng mas mahusay na kalidad kaysa sa mga manu-manong setting.

Night mode

Night Scene mode ( tanawin ng gabi) ay inilaan para sa pagkuha ng larawan sa lungsod o tanawin sa kanayunan sa mababang kondisyon ng ilaw. Bilang isang patakaran, sa kasong ito ang isang tripod ay kinakailangan. Para sa maraming camera, ang Night Scene mode ay nagbibigay ng pagtaas sa bilis ng shutter. At kung hawak mo ang camera sa iyong mga kamay, ang larawan ay magiging malabo.
Ang mga resulta ng pagbaril sa Auto mode ay hindi nasiyahan sa amin. Itinakda ng camera ang sensitivity sa ISO 800, binuksan ang aperture (f / 2) at gumamit ng medyo mabilis na shutter speed na 1/15 s. Ang katumpakan ng kulay at detalye ay naiwan ng maraming nais. Ang flash ay nagpapaliwanag ng isang haligi sa harapan, pagkatapos nito ang mga sinag nito, na sumasalamin mula sa fog, ay bumalik sa lens.

Ang mga resultang nakuha sa Night Scene mode ay hindi inaasahang nakakadismaya. Tamang-tama na pinataas ng camera ang bilis ng shutter sa 1/2 s at ibinaba ang sensitivity sa ISO 160, ngunit ang pagpapaputok ng flash sa f/2 ay sumira sa lahat. Bilang resulta, ang nagresultang larawan ay naging halos kapareho sa kinunan sa Auto mode.
Ang mga pagkakaiba kapag manu-manong inaayos ang mga parameter ng pagbaril sa gabi ay ang pinaka-kahanga-hanga para sa buong oras ng pagsubok. Pinatay namin ang flash upang hindi i-highlight ang haligi sa harapan at alisin ang pagmuni-muni ng mga sinag mula sa mga patak ng fog. Ang antas ng detalye ay napabuti sa pamamagitan ng pagbabawas ng sensitivity sa ISO 100 at paggamit ng napakabagal na shutter speed na 6 na segundo. Bilang karagdagan, ang mabagal na bilis ng shutter ay nagpapakinis sa ibabaw ng tubig, at ang mababang sensitivity ay nag-ambag sa mas tumpak na pagpaparami ng kulay. Salamat sa mabagal na bilis ng shutter, binawasan namin ang aperture sa f / 5.6, at sa gayon ay pinapataas ang lalim ng field at tinitiyak na sapat na liwanag ang tumama sa matrix para sa magandang exposure.

Dito na magpractice kawili-wiling programa. Umaasa ako na ito ay magiging kapaki-pakinabang at kawili-wili.

Virtual camera.

Ang virtual camera ay magbibigay-daan sa iyo na madali at biswal na pag-aralan ang kaugnayan sa pagitan ng bilis ng shutter, aperture at sensitivity ng sensor. Gamit ito sa real time, madali mong malalaman ang epekto ng aperture sa depth of field at exposure, at bilis ng shutter sa exposure at blur ng larawan. Bilang karagdagan, gamit ang simulator ng baguhan na photographer na ito, maaari kang mag-eksperimento sa mga parameter ng exposure, parehong sa manual mode at sa shutter at aperture priority mode.

Kaliwang column ng mga setting Gitnang column (shooting modes) Kanang column ng mga setting

Pag-iilaw - ang pagpili ng pag-iilaw (mula sa liwanag ng kandila hanggang sa isang maliwanag na maaraw na araw), sa pamamagitan ng pagbabago nito, tila binabago natin ang ilaw sa kalye

Distansya - ang distansya sa bagay na nakuhanan ng larawan (sa kasong ito, sa batang babae);

Focal length - focal length ng lens;

Aperture Priority - "Aperture Priority"

Priyoridad ng Shutter - Priyoridad ng Shutter

Manual (go for ir) - manual photography mode

Tripod - kung sinuri mo ang item na ito, ituturing na inilagay mo ang iyong camera sa isang tripod. ISO - ang sensitivity ng camera matrix;

Aperture - aperture (ito rin ay "relative aperture");

Shutter - ang bilis ng shutter ng camera (ito rin ay "exposure").

Ang malaki sa kanang gilid - "Snap photo" - ay nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng litrato!

Paano tayo matutulungan ng photostimulator na ito? Halimbawa, maaari kang makakuha ng isang mas mahusay na ideya kung paano nagbabago ang lalim ng field ng espasyo ng imahe - kung babaguhin mo ang halaga ng aperture mula sa minimum hanggang sa maximum.

O subukang markahan ang mode na "priyoridad ng aperture" at pagkatapos noon ay baguhin ang siwang - makikita mo kung paano binago ng iyong virtual camera ang bilis ng shutter kasama ang pagbabago ng siwang. At siguraduhin na ang "mas malawak" ang aperture, mas mabagal ang bilis ng shutter ay kinakailangan ...

Sa virtual viewfinder sa itaas ng ipinakitang camera simulator, makikita mo sa ibaba ang strip na pamilyar sa lahat ng may-ari ng mga digital SLR camera! Para sa mga hindi pamilyar dito - magbibigay ako ng isang paglalarawan.

Lalo na mahalaga na matutunan kung paano gamitin ang exposure compensation bar (sa gitna ng itim na bar na ito). Kung nakikita mo - na ang slider sa sukat ay lumihis sa kaliwa - kung gayon ang larawan ay magiging mas madilim kaysa karaniwan. At kung sa kanan - pagkatapos ay mas magaan. Ito ay lalong mahalaga na isaalang-alang - kung pinili mo ang manu-manong mode ng mga setting! Sa manu-manong mode, gamit ang sukat na ito - maaari mong palaging matukoy kung gaano tama ang mga setting na iyong pinili!